Ganxets

PER QUÈ ???

2012-03-01T00:20:00.012+01:00

Per què? - ¿ POR QUÉ ?

Si alguna vegada heu ensenyat fotos, diapos o simplement heu parlat amb els vostres amics i coneguts sobre l'escalada, segur que us han preguntat QUÈ ens impulsa a pujar parets i muntanyes.

És difícil explicar-ho sense tirar de tòpics.

Senzillament, quan gaudeixo d'alguns paissatges com els que he contemplat a Venezuela, les raons apareixen clares i definitives.

Una petita mostra de fotos tal i com surten de la càmera, sense filtres ni artificis.

Pura natura, pura vida, simple felicitat.

nervis d'acer en una embarcada a "10 pounds of tequila"

exposició i compromís, 7a/b obligat on la caiguda no és una opció

tronc i liquens

sembla una broma dels indis Pemón

arc de sant martí, un regal a l'estació "seca"

Tahamahaka, el nom d'una via que comparteix denominació amb un arbre molt especial,

"el árbol de la resina" en Pemón, una olor neta i pura comparable als colors de la fotografia

bona nit...

Tepuy

2012-02-07T19:44:00.010+01:00

Un viatge a la recerca del sol, la humitat, calor, pluja, selva, llum, serps, colors i vida.

Són els tepuys, un món perdut aturat a èpoques prehistòriques, dos mil milions d'anys enrera, les muntanyes més antigues de la terra.

Canviem el fred siberià per la calidesa tropical.

Quina il·lusió!!!

Més fotos de la zona, a http://www.glowacz.de/en.expeditionen_venezuela.html

Tu tranquila... que yo te aviso

2012-02-02T02:14:00.005+01:00

Fue Joan (olivetti para los amigos) quien insistió en "Tu tranquila que yo te aviso" como nombre de vía.

Era la tercera vez que empezaba una apertura en Punta Jabalí, una pared chiquita que marca el final de la Faja del Toro.

Como siempre, prometí a Diana toneladas de diversión y le aseguré haber encontrado una clásica, una línea que debería salir agradable, bonita y mantenida en torno al 6b

Y ... también como en ocasiones anteriores... acabó resultando falso.

Joan y Diana se rieron de mí, de ese optimismo patológico que experimento cada vez que empiezo una nueva ruta, pensando que saldrá mejor que la anterior, más fácil, más agradable, más asequible.

La frase de "he encontrado la clásica" se ha convertido en la gran mentira de mi relación -no sólo con Diana sino con el resto de amigos y amigas. Y no hay sentencia más representativa de la mentira masculina que "tu tranquila que yo te aviso", compartiendo corona con "la puntita nada más". Absurdo nombre, lo sé, pero me hace gracia.

La ruta sale mantenida en 6c con secciones duras, no a bloque pero sí concentradas. La roca, por lo general fabulosa, como sólo Montañesa puede ofrecer.

La acabamos este sábado en compañía de Lisi.

Aquí van unas fotos y la topo.

Empezando L1

Lisi en L1

El pirulí paranoico, una especialidad de Joanetti a la que nunca conseguiré acostumbrarme

Diana abriendo L3, qué lejos está la primera chapa...

Las jefas pasando frío en R3

Lisi recuperando L4

y el último rapel

Que lo disfruéis!!!

Haciendo "el Gallina" en Gavarnie

2012-01-23T14:23:00.012+01:00

Y yo que no quería frío...

Este año ando motivado por la roca caliente y ni en la más oscura de mis pesadillas se me ocurriría calzarme botas, crampones y piolets. Sin embargo todos mis buenos propósitos se diluyeron como lágrimas en la lluvia.

A diferencia de la roca, el hielo cambia temporada tras temporada ofreciendo nuevas posibilidades. Por eso Gavarnie nos atrae cada año tras año como la miel a las moscas.

Miércoles 12 de enero, Unai me envía una foto y una propuesta irrefutable. Sus ojos, tan entrenados a buscar líneas imposibles, pasan sin ver un hilo que une el tercer muro sin solución de continuidad: el agua ha escurrido caprichosamente pegada a la pared en la vertical del Divo Listo, formando una fina columna que desploma 2 metros en sus 30 de recorrido.

La tentación era demasiado fuerte. Viernes 7 de la tarde, me sorprendo a mí mismo conduciendo, solo, hacia Gavarnie. Allí me esperan Kepa, Mikeltxo, Andoni y Unai.

¿Qué ABO hacemos este fin de semana? - me suelta Kepita riéndose de mí, todavía recordando la salida del año pasado por los alpes calcáreos. Siete días de excesos, irrepetibles, varios rutones ABOminablemente difíciles ( http://albertganxets.blogspot.com/2010/09/la-semana-abominable.html) , demasiado para escaladores mediocres como nosotros intentando seguir a Tron y Unai.

Estoy a punto de cambiar el frío del circo por el solecito de Montañesa donde otros amigos continúan sus travesuras.

Me tranquilizo, cenamos y definimos estrategia. El sábado subiremos con material de vivac y, quizás, equiparemos el primer largo, sea de Divo Listo, sea de Aloïs. Decidiremos sobre la marcha.

Andoni y Mikeltxo subirán con la intención de escalar Aloïs, y unos amigos franceses quizás estén intentando el Aliento. Se anticipa overbooking en la zona de vivac. Aprovecharemos la huella de bajada de Martín, Gerber y Remi, que el jueves se llevaron el Aliento aproximando desde Serradets. Opción que desechamos por miedo a las placas de nieve. La subida directa, además de entretenida, aporta mayor seguridad a igual rapidez, y un descenso más directo.

La visión de un escuálido primer muro entristece. Freezante es la única que posee el hielo suficiente para ascender cómodo. El resto de vías ya se dibujan, pero todavía requieren cinco días de frío. El inversómetro del circo funciona a plena máquina y notas como el aire gélido de las cimas se desploma por las laderas. El hielo es escaso pero de calidad, y apenas sufrimos zonas húmedas.

Alcanzamos el balcón del tercer muro sin prisa, mucho más cansados de lo que queremos reconocer. Hemos empleado casi 7 horas y las piernas pesan después de un año sin tocar nieve.

Allí descubrimos a Rémi y Baptiste escalando el primer largo del Aliento, y montando el vivac en la cueva que hay a pies de Homme Presse.

La poca cantidad de nieve obliga a buscar otro emplazamiento para nosotros. Afortunadamente el año pasado ya intuimos la repisa perfecta que se forma bajo Memento, con capacidad para alojar a 5 personas cómodamente. El vivac se anuncia fresquito. Gélido coincidiremos en definirlo a la mañana siguiente. Sufrimos los rigores de una cruda noche de invierno cambiando de postura mil y una veces. Imposible conciliar el sueño.

Amanece. Varios frontales moviéndose por Serradets así lo atestiguan. Conseguimos empezar la escalada antes de las nueve de la mañana, todo un récord. A los pies del Divo descubrimos una cuerda fija en Aloïs, y sin pudor alguno la utilizo para jumarear el primer largo. Luego la retiramos pensando que, de nuevo, alguien la ha abandonado definitivamente como ya pasó en años anteriores. Hoy he descubierto que nos equivocamos: al parecer la cuerda se instaló para filmar o probar algo. Sólo puedo decir que lo siento y que la encontraréis en la repisa del segundo largo.

Kepa se zampa el segundo largo desde donde abandonamos Aloïs, cruzando hacia la izquierda. A partir de aquí todo hielo precioso y nuevo. Nunca antes había escurrido de forma tan abundante.

Goulotte tapizada de hielo tierno y agradable, pero expuesta a canalizar cualquier desprendimiento de los colgajos superiores. Montamos reunión apurando cuerdas y tornillos... Nuestros colegas se quedaron el resto y sólo tenemos 9, demasiado poco para el largo que se avecina. Por suerte aparecen otros 3 en el fondo de la mochila, tornillos cortos, excelentes en este tipo de escaladas.

Otra tiradita rápida para situar la reunión a salvo de posibles bombardeos que anticipamos producirá la lucha de Unai contra la columna. Dos tornillos con dos abalakov y nos desplazamos lateralmente al abrigo de un techito de roca que aderezamos con un clavo malo.

Empieza el festival. Esta vez un cortometraje. En algo menos de una hora el bizcochito se ventilará en perfecto estilo una filigrana de cristal. La columna está casi siempre pegada a la pared. El agua ha ido escurriendo por la roca ligeramente desplomada "construyendo" este cigarro que atenta contra la ley de la gravedad.

Los primeros metros resultan técnicos y expuestos: los tornillos son mediocres y el desplome exige un físico de atleta.

A media tirada Unai cambia el hielo por una fisura perfecta de roca, sexto grado, que le permite emplazar tres friends a prueba de bomba. Vuelve a la columna con dos movimientos aleatorios y opta por no chapar un tornillo demasiado cercano a la línea de fractura de la columna. Mejor volar metros que viajar junto a bloques de agua petrificada.

El cordino por el que izamos mochila o material pende en el aire vertical, y se encarga de corregir nuestra perspectiva.

Y la realidad se manifiesta con todo su esplendor, cruda, cuando abordo esta maravilla con las cuerdas por arriba.

Lo que Unai resolvió en libre y sin reposo alguno, me cuesta sangre, sudor y estremecimientos. Qué largo tan soberbio. Un auténtico 6+ de hielo.

Alcanzo la reunión mientras anochece, y la última luz se despide de nosotros.

El estado de la nieve, perfectamente asentada, nos permite relajarnos y completar una jornada larga y satisfactoria. Quince rápeles más tarde nos abrazamos en el fondo del circo.

Gavarnie, todo un lujo cerca de casa.

Gracias especiales a Baptiste, cuyas fotos son un auténtico regalo.

Que lo disfrutéis.

jugando en el tercer muro

2012-01-18T00:39:00.009+01:00

Como cada año, el frío paraliza las innumerables surgencias que fluyen por el Circo.

Como cada año, soñamos con descubrir ese río inmóvil que todavía espera primera.

La paciencia y la observación suelen dar fruto: Este año el sueño se ha hecho realidad, de nuevo...

¡¡¡ que afortunados !!!

Cuida tu jardín. Peña Montañesa

2011-12-15T21:11:00.008+01:00

Gracias a los Jean Michel s redescubrimos estas pequeñas paredes de Montañesa.

Fue a mediados de la primavera pasada cuando un amigo común nos reveló la existencia de nueva zona de deportiva alrededor de Oncins.

Plaisir total, en consonancia a la calidad de la roca y con la personalidad de sus aperturistas -artistas. Sólo un inconveniente: su exposición al rabioso sur restringen la escalada a aquellos días de frío intenso y a días nublados.

Pues bien, mientras degustábamos esas pequeñas maravillas nuestros ojos acabaron posándose en unos muros cercanos.

A principios de este otoño nos decidimos. La intención era abrir y birlarle a Sidharta "la clásica de invierno", una ruta que resultara facilita y asequible, sobre buena roca, no muy larga. Engañé a Diana, como siempre. Y mientras comenzábamos la apertura, Vicens y Joana repetían una ruta cercana de Papila, esa sí, en torno al 6a. Cinco largos más tarde regresaron a pie de pared. Nosotros apenas habíamos terminado el segundo largo.

La ruta debería haber seguido el espolón, pero un mar de gotas de agua "me desvió" a unos 20 mts del suelo. Yo no quería... lo juro... pero la roca me sedujo con sus cantos de sirena, y la dificultad inicialmente prevista (no más de 6b) se desbordó.

Hasta 4 intentos en días distintos para arreglar, corregir, limpiar y arreglar una ruta que no acaba de ser homogénea, estirando su trazado de forma ilógica (la travesía que iniciamos con María simplemente busca que el placer no termine).

Es una lástima: algunos pasos demasiado duros rompen la continuidad del sexto grado.

Arkaitz dejó su sello en el último largo (el más duro con diferencia). Equipamos unos rápeles intuyendo un mar de gotas y chorreras, una nueva línea con que soñar. Y la empezamos. Desde la Antártida seguro que sigue pensando en terminarla.

Luego volvimos con Santi, añadimos algunas chapas de más y rectificamos itinerario.

El nombre es un pequeño homenaje a un amigo encantador que cambió de perro, casa y jardín.

Sufro por las flores

Hace apenas una semana abrimos otra con Diana y Joan, también buscando la clásica. Y de nuevo se nos escapó. He perdido la cuenta de las veces que la he engañado...

En fin, una pared para jugar, bien orientada al sur, ideal para días cortos y fríos de invierno, donde la abundancia de líneas invita a abrir.

Corred, porque parece que hemos fulminado lo más evidente.

Y disfrutad. Las fotos de la entrada anterior corresponden a esta vía.

Indignats a Montrebei

2011-12-12T19:31:00.016+01:00

Bon nom de la via, adient a la destrossa que s'albira per les obres del Congost, un pont penjat (ca-maco!) unint ( unim???) la ribera aragonesa amb la catalana.

Sumeu-hi la publicitat dels nous "amos" del Congost, anunciant visites guiades, turisme actiu i caminates programades, mercantil.litzant un indret abans indòmit, humanitzant-lo,

I afegiu un nou cartell aparegut per art de màgia, que de moment ens permet seguir escalant. Si el propòsit del gestor correspon amb el que manifesten al rètol, perfecte: fa anys que convivim exitosament amb els nostres amics rapinyaires.

En canvi, si ens estan "preparant el terreny" per una regulació encoberta i arbitrària, ens sentirem INDIGNATS.

Bé, aquest volia ser un blog d'escalada, no de reivindicacions polítiques, socials o econòmiques. Així que tornem a la feina.

Indignats, gran via sí senyor.

Fa uns mesos havia rebut el xivatasso d'una nova apertura sense expansions per un dels panys de paret que encara restava immaculat. En Willow i en Llullu ens obsequiaven amb una línia agoserada de lliure extrem i exposat. I coneixent el talent d'aquestos dos jovens, no m'atrevia a provar-la.

Després de vàries setmanes sense experimentar la sensació d'incertesa i, perquè no dir-ho, de temor de no estar a l'alçada, Montrebei reapareixia amb tota la seva força.

Aprofitant la festa del dijous 8 de desembre i el fanatisme d'en Fèlix intentaríem repetir-la.

Ens guardem un as a la màniga: l'Olatz i l'Unai passaran davant, marcant via, anticipant els possibles marrons i, si la cosa s'espatlla, no descarto suplicar una llaçada de corda. "Somos un equipo" els havia espetat mentre els invitava interessadament a beure un te dins la furgo. I és que l'estratègia sempre ha estat fonamental per triomfar a la vida.

Despertem ben aviadet preparant material, bocata, cafès i tes, gaudint d'una temperatura més pròpia d'octubre que del desembre. Passen de les 9 quan arribem en quadrilla a peu de via, i conforme l'acord signat a l'abrig de la furgo, comença l'Olatz seguida de l'Unai.

A nantros ens toca escalar després, i el rellotge ens anuncia que disposem de poc més de 7 hores de llum per resoldre 7 llargs i 350 mts.

Sorteigem les tirades i comença en Fèlix. El primer pas de 6BBBBBrrrrr del 1er llarg que correspon a l'Audobert em descentra. Només amb grans esforços consegueixo passar sense agafar-me.

Els dubtes augmenten al magnífic segon llarg obert per l'Alex Estela i el David Periodista, cotat de 6BBBBBBrrrrr pels autors de la resta de la via (originalment 6a/A1). Ara sí, m'acollono pensant en tota la tonyina que falta.

Llarg 2, mar de pedra gris, agraït i apretat com a 6b

El tercer llarg obsequia al Fèlix amb un dels 6c més durs que he provat darrerament. Un alien groc estratègicament "oblidat" per la cordada precedent el salva d'una probable castanya, i en un atac de lucidesa s'hi llença i el trinca. En Fèlix MAI s'agafa de les peces, sempre prova i si cal, vola. La dubtosa qualitat dels dos pitons que protegien el pas l'han il.luminat. Respiro i m'assereno: si salten els pitons fots un factor dos de cagar. El llarg resulta magnífic, tot i que ens sembla 7a consolidat.

Llarg 3, fissu i cinta "oblidades" per la cordada precedent

Llarg 3, la festa continua. 6c+++++

Em toca i la topo no contribueix a asserenar-me: Què coi vol dir "expocrunxiolé" barrejat amb 7a?

L'Unai em retreu que no he volgut passar-li els C3 (els conservo junt amb els Tótems com si fossin el Bálsamo de Fierabrás), i ara riu. Riu de mi... i de com patiré. Li prego - no, més aviat li suplico- que em deixi un fisu o alguna cinta per agafar-me. S'apiada de mi. Gratis no, exigeixen un sopar. Accedeixo, soc un puto mercader acollonit, però VIU i sencer. Olatz, te debo una de grande. Suors fredes mentre tasto l'expocrunxi. Segell willow-llullu, un dels dos, probablement en lliure i sota l'efecte d'alguna substància psicotròpica, devien llençar-se amunt sense pensar en la qualitat (absència total) de la roca. Solament respiro en arribar a un tricam que la cordada precedent també ha "oblidat", botella de vi addicional. La factura segueix pujant.

El mur canvia de color, del roig marronós passem al gris blavós, i de sobte arribem al veritable cor del pilar. Una línia de fissures que apareix i desapareix, com els pitons que marquen la ruta, interrompuda per trams de placa compacta on cal escalar de valent. Magnífics.

Llarg 5, boníssim i veritcal. Bona roca

Llarg 6, plaques de l'Escanyapobres i Radical a l'esquerra

Igual que la travessa del sisè llarg, probablement un dels tres llargs més bons de tot Montrebei. La llum s'escapa, les trampes continuen. Arribem ben just a la darrera reunió, quasi a llum de frontal. Sortosament l'Unai i l'Olatz ens envien una corda salvadora.

Tercer sopar apuntat al "debe".

DADES interessants de la via

Magnífica apertura resolta en estil impecable, digna de constar entre les difícils del Congost i que tot "montrebeià" hauria de tatxar.
Obligada en 6c+ (més aviat 7a), convé anar rodat en 7b per gaudir sense patir excessivament.
Material recomanable: el que marca la topo, nantros vam afagir quatre tricams, útils en algun passet puntual però no imprescindibles. Ganxo aconsellable
Llarg 2, 3, 5 i 7 magnífics , llarg 4 molt trencat en una zona obligada però relativament protegit (aguardeu petit tricam, fisu o alien verd per forat a començar la travessa), llarg 6 EXCEPCIONAL
El bizcochito la treu tota en lliure a vista fins al penúltim pitó, on cau mentre "corria" amunt per evitar la foscor que s'apropava, retardat per la rèmora reusenca.
Graus apretadets però no marcianos, tot i que pel caràcter de l'escalada -desequipada- canvia molt si vas de primer o de segon.
de 7 a 8 hores per cordades competents, compteu una mica més si voleu lluitar-la a vista.

Aquesta m'ha resultat una de les ascensions més cares del Congost (en sopars, és clar). Willow, Llullu, me les pagareu !!!

Gràcies Fèlix per aguantar-me

Gracias Olatz por apiadarte de mí, aunque me cueste una fortuna en cenas.

Unai, a ti te las resto del "haber", que llevas muchas noches de furgo a cuenta...

roca, color y textura

2011-11-03T19:56:00.010+01:00

La montaña siempre nos depara algún regalo inesperado,

y degustarlo proporciona un placer indescriptible.

Aquí van unas fotos del último obsequio de Montañesa, roca de ensueño paladeada en buena compañía.

No he podido resistir la tentación exibicionista. En breve topo ... y más proyectos.

Fraucata, una línea salvaje robada al futuro

2011-10-24T19:50:00.015+02:00

Los años pasan y cambian la perspectiva con que afrontamos las cosas.

A veces, para que salgan bien, hay que mirarlas desde la barrera... y ceder paso a nuevas generaciones

Fotografía desde R5.

Unai sale del techo y empieza la placa desplomada.

Le pierdo de vista, mis nervios siguen a flor de piel, sobretodo cuando vuele pocos minutos más tarde.

Aquella línea hermosa entre Asken Guda Danza y Divina Comedia, donde pensé se combinaría libre y artificial, finalmente ha nacido como un espléndido recorrido de libre salvaje. Bizcochito, una ruta que asusta y que, quizás, se convierta en vía de referencia para los escaladores de nuevas generaciones.

Semanas atrás, si alguien me hubiera preguntado si el ambiente de una pared me podría asustar, mi respuesta habría sido que impresionar sí, asustar nunca.

Ahora sé que me equivocaba.

Y es que nunca imaginé que una ruta pudiera desplomar de esta manera tan continua, tan brutal, tan salvaje, hasta echar de menos la seguridad de una retirada sin complicaciones.

Los tres o cuatro intentos que nos ha costado abrirla siempre venían condicionados por el temor a esos rápeles oblicuos, más propios de funambulistas que de escaladores, entre gigantescos bloques de aristas afiladas.

No diré que resulte imposible escapar, pero el nivel acrobático necesario para abandonar por abajo esta "cárcel vertical" es alto. Casi tanto como el grado indispensable para superar sin maza ese sexto largo maravilloso.

Cierto, nosotros hemos llevado martillo y clavos en la apertura. Muchos pitones y una cuerda estática que nos permitía la retirada. Pero abrir en este tipo de terreno sin siquiera llevar expansiones, negociando con algunos bloques del tamaño de lavadoras que ya volaron, te sumerge en un mar de dudas e incertidumbre.

Atreverse con EL LARGO 6 renunciando a clavar en toda la placa, siempre en libre, sin concesión alguna a la progresión artificial, me parece que tiene un valor fuera de lo común. Sólo quien escale ese largo podrá entrever la fuerza psicológica que empleó Unai, una demostración soberbia de entereza mental y física.

Sábado 15-10-2011

Octubre suele obsequiarnos con temperaturas suaves sin apenas oscilación entre el día y la noche, con el único inconveniente de que las horas de luz se reducen a poco más de once. Así pues tocaba madrugar, y antes de las 6 de la mañana todavía a plena noche, aproximábamos con el alba.

La línea se antojaba demasiado vertical, MUY desplomada. Pese a las innumerables veces que he contemplado la foto de esta zona de Fraucata, sólo a pie de vía te das cuenta del tremendo deslome del trazado. Los largos "huyen" uno tras otro siguiendo una tendencia oblicua hacia la izquierda y hacia afuera de la vertical, y esa sensación aumenta descontrolada hasta la 5ª reunión, donde disfrutas del vacío en todo su esplendor.

Dos fotografías en alta resolución ya anticipaban lo que nos esperaba: la placa ofrecía fisuras, y solo quedaba averiguar si seríamos capaces de abrirla en buen estilo, en libre, algo reservado a los fuoriclasse, a mi colega de cordada. Yo me hubiera sentido plenamente feliz con pasar sin expansiones.

Poco a poco vamos recorriendo tramos que ya conocemos. Se trata de robar horario al reloj para disponer de tres o cuatro horas, las indispensables para abrir los dos últimos largos.

Largo 3, zona abierta el año pasado. 7a que ha mejorado a base de repeticiones y pitones.

Poco puedo decir de la ruta, solo que está al alcance de pocas cordadas, y que intentar encadenar ese penúltimo largo que atraviesa LA PLACA queda reservado a unos pocos elegidos. No es mi caso. Creo que incluso abierto en artifo el largo obtendría la calificación de excepcional.

El bizcochito se lo ventiló en apenas una hora y media, siempre en libre, sin un solo paso de artificial, y SIN UN SOLO CLAVO en toda la placa. Imposible hacerlo mejor. Bueno, sí, podría haberlo abierto sin reposar o sin volar. Me hubiera ahorrado largos minutos de espera tensa, porque incluso asegurando desde la reunión notas como se agarrotan los músculos del cuello y de la mandíbula, cerrada, escupiendo saliva, saboreando el stress.

Total, así a ojo apenas ronda el octavo grado, y desploma como 10 metros en poco más de 25, con una continuidad endiablada y el paso más duro justo a la entrada de la reunión, cuando tus brazos pesan, cuando tus pulmones estallan del esfuerzo, cuando tu mente se agotó de tanta lucha.

Unai acabando L5, un corto largo de 12 mts de 6b+.

La intención inicial era empalmar este largo con LA PLACA, pero el trazado sinuoso y algunas aristas nos obligaron a montar R5, algo más precaria (y sobretodo incómoda) que R4.

Principio de L6 cuando todavía no habíamos montado R5.

Unai intentaba abrir la placa saliendo desde R4.

Minutos más tarde se dará cuenta de que el guidado de las cuerdas no permiten empalmar techo y placa desplomada.

Acabaremos fraccionando el recorrido en L5 y L6.

Foto L6 cortesía de Iker desde la pared de la cascada, baja resolución.

La perspectiva no recoge la totalidad del desplome, en realidad mucho más acusado.

¿ O quizás era nuestra percepción subjetiva ?

Cualquier objeción que pueda hacerse por la roca en los largos inferiores, por el equipamiento algo justo, a las reuniones exiguas o incómodas, todo, todo se olvida cuando atraviesas ese espacio fuera de las leyes de la física, fuera del tiempo.

Ambientazo comparable al headwall de Sálathé .

Si Ordesa es mágico, esto es un hechizo salvaje

Que la disfrutéis, los que podáis...

Un cuento de Princesas y Castillos

2011-10-06T19:36:00.014+02:00

Tiempo atrás, cuando brujas y dragones todavía se escondían en el Pirineo, una pared no lejos de Escuaín sedujo a varios pretendientes.

Corrían los lejanos 80 y cuentan las crónicas que varios caballeros ajenos a la nueva moda de los gatos y el magnesio, se adentraron entre sus muros en busca de las esencias del alpinismo clásico, y que acabaron encontrando un tesoro.

El paso del tiempo sumió sus descubrimientos en una nebulosa de olvido y desde entonces pocos se acercaron a este castillo protegido por una mezcla de encantamientos y mala roca.

Este verano dos personajes hambrientos de gestas y roca sentirían de nuevo la llamada: La promesa de una princesa cautiva en un Castillo.

CASTILLOMAYOR es una mole calcárea que se alza frente a Escuaín, fortaleza visible desde Peña Montañesa, desde Revilla, desde Escalona.

Su fama de roca pésima la ha protegido de nuestra voracidad aperturista, consiguiendo escapar incólume durante algunos años.

Nos constaban algunas ascensiones de corte clásico resiguiendo las líneas naturales, reseñas que he buscado ávidamente sin éxito, vías de Joan Jover, del Teixi, de otros. (http://joanjover.cat/ressenyes/?cat=42)

Era cuestión de tiempo que nos rindiéramos a sus encantos. Todo se reducía a invertir unas horas en reconocer sus paredes y sus líneas para redescubrir sus tesoros.

No es un chollo: Ya desde lejos se adivina la pobre calidad de la roca. Quizás buscando, husmeando, revolviendo, escudriñando, sea posible encontrar un camino agradable.

Y lo encontramos.

No hay secretos: La suerte del que busca y de quien se rodea de buenos compañeros.

Iker, un "chaval" con apenas 18 recién cumplidos, con un hambre de roca sólo comparable a su hambre de comida. Carpanta le apodamos.

Diana, con su cuello rígido por excesos de roca, de porteos y mochilas, inservible, tieso como una escoba. Nos esperará estirando en el collado de la hoz, disfrutando de este mundo mágico, precioso y solitario.

Y luego Sergi y Ana, con quienes apuramos los largos y humanizamos algún pasaje roto o mejorable.

LA PRINCESA ESCOBA, vía en el espolón Noroeste de CastilloMayor, en una pared ligeramente separada de la principal. Con un grado obligado de 6ab, se recomienda dominar el 6b (largos 2, 4 y 5) para degustarla y apreciar la sutileza de sus movimientos.

A pesar de que la roca es por lo general buena, algún bloque se encargará de recordarnos que estamos en alta montaña, en terreno de "aventura". Con un poco de atención y cuidado gozaréis de este paisaje idílico.

Vía rápida y bien orientada donde escapar una tarde del calor veraniego.

Que la disfrutéis, y que vuestra huella sea tenue.

Ahí van algunas fotos

Ana a mitad del primer largo, que siempre busca la roca más sana

Este largo exige un cierto sentido de la orientación

Iker, un joven que promete, se descubre a sí mismo como aperturista en L2. El paisaje y el entorno justifican una visita por sí solos

Devora largos de roca con la misma fruición que se zampa tu despensa. L5

Diana al inicio de L3, bien protegido con un bolt

L4, pese a ser el más difícil de la vía, tiene escasa exposición

El placer de llegar primero, el descanso del guerrero

Y la alegría de la cima en compañía

Un cocktail difícilmente superable

SuperEnergy, Peña Montañesa

2011-09-19T11:53:00.030+02:00

Ilusión y respeto.

Esas fueron las dos primeras sensaciones que experimenté cuando vi la topo de SuperEnergy. Y también, porqué no decirlo, una cierta envidia mientras dibujaba la línea que habían seguido los primeros ascencionistas sobre una fotografía del Pilar de Sobrarbe.

Se nos habían adelantado en este pilar soberbio, vertical y esbelto, rico en colores y formas, obteniendo además cuantioso botín en su primera visita: la línea más dura de Montañesa sin haber escalado aquí antes, sin haber probado las particularidades de esta piedra tan característica que combina de forma única el calcáreo con la arenisca.

Esta primavera Unai y Tato, mis "novias" habituales , andaban medio lesionados. Sin ellos no me atrevía a probar. Mientras tanto una cordada del Centro repitió la vía comentando que los largos salían un tanto más asequibles de lo anunciado. Mejor -pensé-, aunque la vía seguía estando fuera de mi alcance.

Y finalmente llegó el día de la verdad, no por esperado menos temido.

Martes por la tarde, recibo una llamada de Roy. Se sube al Piri y se juntará conmigo y Unai. Con este equipo se incrementan las posibilidades de triunfo.

Anuncian meteo incierta, bajada importante de temperaturas, y un cierzo que empuja a un verano con aromas ya de otoño.

MONTAÑESA, NORDESTE

Sabado, 7 de la mañana. Hace calor. ¡Calor!

Cambio de planes. Nos dirigimos a la cara noreste de Montañesa a terminar una vía que empezamos el año pasado, apenas dos largos y medio de placa tumbada. Sombra desde las 11, roca rica en formas y pobre en rugosidades. Un paraíso para la escalada de pies. Pocas chapas y la inseguridad que acecha en toda escalada de adherencia.

Empieza Unai y ya en el primer largo degustamos los movimientos aleatorios típicos de la fricción.
Propuesta de 6b+/c , 6c+/7a para mí.

Segundo largo un tanto expuesto, sello de Unai, ni una chapa en 30 metros que comienzan por una fisura corta y acaban navegando por un mar de placa.
6c+, aquí coincidimos.

Tercer largo a medio abrir, chapa, fisura difícil, chapa y placa. Aquí concluyó mi aventura el año pasado. Y aquí seguirá Unai marcándose un largo que definitivamente excluye la ruta de la lista de recomendables, reservándola sólo para expertos amantes del riesgo. Para alegría de los eventuales repetidores, consigo empotrar un nudo en el paso clave, paso que el melón aseguró con un gancho... 7a+ para mí.

Este largo supera y esquiva un tremendo desplome que complica la retirada.
Unai después de haber "perpetrado" el largo 3La pared se torna ahora generosa, rica en gotas, fisuritas y formas que prometen una escalada divertida, menos agónica. Cedo el testigo a Roy. Vaya regalo le hago -lamento-, le espera un largo de ensueño.

En una horita escasa acaba su lucha particular. 6b+ o 6c, totalmente limpio. Precioso.

Monta reunión y subimos al son de los truenos. La tormenta acecha desde la otra cara de la montaña y no tardará en expulsarnos.

Viento, agua y pedrisco. Y ellos en pantalón corto. Huimos hacia un suelo cubierto de blanco granizo, los rápeles se complican, desploma y sale en oblicuo.

Lástima, nos quedaban apenas un largo difícil y quizás otro fácil. De no ser por la tormenta hubiéramos terminado. Los deberes siguen pendientes. Una excusa para volver, y un dilema que resolver: hace falta una chapa -reclamo a Unai, sin conseguir convencerle. Espero que la próxima vez vuelva más flojo (o más cobarde), o la vía quedará al alcance de pocas cordadas

MONTAÑESA, SuperENERGY

No hay bien que por mal no venga, y regresar al coche a las 18h tiene sus ventajas. Visitamos Casa Ambrosio en Oncins, un restaurante de comida casera y carne exquisita regentado por una familia amable con escaladores y caminantes. Mientras nos zampamos un buen chuletón llegan Mikel, Iker y Garreta. Savia nueva que añadir a nuestra siempre desbordada motivación. Y un plan, SUPER ENERGY, el último rutón de Montañesa (con el permiso de Melon's Obsession)

El domingo amanece gris y húmedo, con aires de despejar a lo largo de la jornada.

Unai y Mikel suben antes.
Dos bocadillos más tarde, Roy y el que escribe atacamos pared.

Vamos (voy) acojonado. Nunca me ha gustado empezar, y esta ruta no va a cambiar mis preferencias. Cedo cuerda a Roy y ataca primero.

Se anuncia 6c, y ya desde abajo intuyo percal. No he querido ni mirar la reseña, inexplicablemente, porque esta elección me otorga uno de los largos estrella, el noveno, que promete 7b expuesto. Y eso condiciona, sobretodo cuando tu grado máximo en escuela no pasa del 7a. En fin, no adelanto acontecimientos porque el primer largo ya colmó por sí solo el recipiente de emociones.

La R1 se monta en un árbol, y al poco divisas R2, separados por una canal sencilla de II grado. Lo que no previmos es que los metros de una de nuestras cuerdas no permitían empalmar, y me fuerza a salir al ensamble. Como no oigo a Roy, no me atrevo a soltarme de la cuerda corta y empiezo a escalar. Para disminuir el riesgo decido pararme en el primer clavo y darle la cuerda que he ahorrado, poco antes de la sección dura. Me agarro y tal como lo cojo salgo volando con el pitón en la mano. Mierda, Roy iba ensamblando. Noto que la cuerda empieza a chiclear justo cuando impacto suavemente con el suelo, cinco metros más abajo. He arrastrado a Roy uno o dos metros canal abajo, pero ha aguantado... menuda suerte. Adrenalina a tope pensando en lo que podía haber pasado, en los metros que tenía a su último seguro. Brrrr, error de principiantes. Como no sé si ha podido montar, ni qué pasa, vuelvo a subir con todas las precauciones del mundo. Gano altura sin saber si ha montado reunión. Precariedad... entro en zona de 6c difícil, frío, con los latidos desbordados y el corazón bombeando a todo trapo. Alcanzo el bolt y rezo para que no salte... tal es mi paranoia. Al poco le oigo gritar y noto los tirones característicos de cuando montas reunión.

Bien, bonita forma de empezar. En los 8 primeros metros ya he gastado toda la adrenalina del día, de la semana, del mes. No quiero mirar la topo, iremos paso a paso. Además, tengo a los titanes arriba y, llegado el caso, siempre puedo pedirles que arrojen una cuerda -pienso reservadamente.

Mi primer largo cota 7b y es de una belleza extraordinaria. Arenisca típica de la zona surcada por una fisura fina y rectilínea.
Un par de bolts dulcifican un largo que se come todos mis micros, y un par de RPs (recomendables aunque no imprescibles). Cuando ya intuyo el rotpunk, un paso cabrón me devuelve a la realidad y acabo agarrándome a un fisurero pequeño. No está mal, he luchado como un gladiador, ese no es mi grado. La confianza regresa. Roy se lleva el largo al zurrón excusándose con un "de segundo es fácil".

Oigo a Unai batallar con el largo estrella, un 8a que sucumbirá al segundo pegue. Erró en la secuencia y se confundió de presas. Cuando descifra los movimientos lo saca con una facilidad pasmosa.

Ahora le toca a Roy, y con un buen reposo saca los movimientos sin encadenar
Yo ni lo intento.

Quinto largo, otra maravilla de 7a/6c+ por placas de ensueño, generosamente equipado (gracias aperturistas!) que se acerca en ocasiones a un diedro limpio

El sexto, de sexto grado, no podía ser de otra manera, con algún bloque para darle emoción y la reunión bajo línea de tiro.

El séptimo, quizás el mejor de todos. 7a obligado en su tercera chapa (gracias Unai por alargarme una cinta), con los movimientos hacia derecha primero arriesgando un péndulo memorable, luego unas presas huecas (premio y billete de avión gratis a quien se lo lleve) y luego fisura espléndida hasta la reunión.

Trave inicial sencilla hasta pillar el primer bolt, aire y ambiente

Roy acabando el mismo largo, fisura espléndida y protegible
Una obra de arte.

El octavo concentra el movimiento más obligado de la vía, 7a+ entre dos chapas cercanas, sin demasiadas alternativas para trampearlo. Si acaso algún gancho muy precario.

Y el noveno una última dosis de emoción para cazar el primer bolt (gracias de nuevo por dejarme una cinta larga). Luego disfrute y una salida en diedro más difícil de lo que aparenta. Nos llevamos un bloque de 200 kgs, el propietario puede encontrarlo 300 metros más abajo, cerca de la cueva vivac.

Del décimo y décimoprimero no puedo daros información. No se veía demasiado claro por donde seguir y nos los ahorramos.

Resumiendo, una vía buenísima con algunos largos EXCEPCIONALES. Montañesa enamora y no muerde, a pesar de que todo anda "caro". Como dice Mikel, la ruta puede convertirse en una clásica de dificultad por su belleza y su equipamiento correcto, que no abundante.

Y rebosantes de alegría volvimos a por las mochilas caminando por la Canal Mayor. A las ocho de la tarde ya estábamos en el coche después de una jornada maravillosa.

Gracias Roy, gracias Unai y Mikel por cuidarme.

Y gracias a los aperturistas.

Que la disfrutéis, vale la pena.

Notas técnicas: Material, horario y otras menudeces

juego de Totemcams
juego de aliens (semáforo)
juego de C3 (útiles el 00, 0 y 1)
juego camalots del 0.75 al 3, y el 4 prescindible
juego de fisus y juego de RPs (Offsets, fisureros de perfil asimétrico útil en fisurillas abiertas, o para agujeros de clavo)
nos costó unas 8 horas, 7 a la otra cordada, sin hacer los dos largos por encima de la faja (6c+ y 6c de 25 y 25mts, bellísimos por lo que dicen)

Grado obligado 7a exceptuando un paso en L8 de 7a+ cerca del bolt.

Paso expuesto aunque fácil para cazar el primer bolt de L3

Y paso expuesto y difícil para cazar el primer bolt de L9, trampeable en artifo o libre delicado

Algunas notas sobre la topo original.

una Marmolada sin Fortuna

2011-08-29T18:38:00.007+02:00

Son ya más dos meses esperando el anticiclón que anuncia Arpaveneto.it que deberá permitirnos afrontar con garantías una de las líneas de roca más alucinantes del arco alpino: Fortuna, un mito con el sello Giordani, el "capo" de la Sur de la Marmolada.

Sólo 6c+, muy por debajo del 7b/+ con que "Pesce" asusta a sus candidatos. Y sin embargo Pesce registra numerosas repeticiones y Fortuna menos de una decena desde su apertura.

¿Por qué nos preguntamos?

L1, 6c+ una hora y media para 20 mts (3 mts difíciles)

Dejaremos preparado el primer largo de la vía

amanece en la marmolada

jumando el 1er largo a las 5.30 de la mañana

La respuesta la "sufriríamos" en los 9 largos que conseguiremos completar. A las 12.30 de la mañana abandonamos. Nos quedan todavía las 10 tiradas más duras hasta el vivac. Nuestros pies ya no resisten el calor, y nuestro cerebro se ha embotado por la excesiva exposición de los largos de Vº y VI... ¿De dónde salió la particular escala de graduación de Marmolada ?

Mientras desciendo me acuerdo de los hermanos Solé (Roger y Toti, auténticos vic-kingos), que en un glorioso verano del 2006 consiguieron ascender Pesce y Fortuna, un explosivo cóctel por el que no recibieron reconocimiento alguno. En su lugar, los agraciados resultaron ser los que ahora firmamos esta historia por el "Canto del Cisne" al Eiger, vía asequible comparada con Fortuna. Pero eso hay que vivirlo para saberlo, y sobre papel una ruta en la lúgubre norte del Ogro tiene más valor que una línea en la soleada sur de la reina de Dolomitas.

Dos a uno. Es la segunda vez que la Pared Sur me escupe en la cara.

Cero a uno: Mi primera visita se cerró con un éxito inesperado. Tempi Moderni con Kike, alla por el lejano 1997, cuando todas las montañas me parecían enormes y cada ascensión se convertía en aventura.

Uno a uno: La segunda, el año pasado, no llegué a computarla de fracaso. Amaneció mojado, imposible intentar Fortuna. Cambiamos por Excalibur, otro rutoni del inefable Maurizzio, otro reto que superar. Imprescindible maza, nos acabamos bajando del largo de 7a+ cuando los clavos que protegían el paso clave, mojado, se salieron con la mano. Al día siguiente vendría Paté d'Ethique, una ruta que no debería existir en Marmolada. Lejana, en su extremo oeste, única razón por la que no la rebentaron. Demasiados destellos en una pared que ya brilla por sí sola, no en vano la denominan "parette di argento".

Dos a uno: La tercera, este domingo, cansados y derrotados nos expulsó sin piedad. Siete horas para 9 largos.

Poco antes de abandonar

L8, 6b, tramo marciano muy expo a 3 mts de

un clavo con cordino podrido

Un petate pesado, poco ágil, unos grados que se me antojan imposibles, y la roca mala en las primeras 7 u 8 tiradas, explican parte del fracaso.

Intuimos piedra excepcional y mucha emoción en la parte alta de la ruta.

Nos despedimos con un "hasta pronto". El adiós se me antoja demasiado definitivo, quizás volvamos. Pasamos por el refu cargados de petate y cuerdas y alcanzamos el coche antes de las 18.00, todavía con fuerzas para arrancar alguna ruta en estas montañas. La comezón persiste y sólo se apacigua a base de metros verticales.

Los Regleta han ido a Tres Cimas de Lavaredo. Riguroso norte para huir del sol despiadado. La iso Zero bordea los 4.800. A tresmil las temperaturas alcanzarán los 15 o 16º a la sombra. Ideal.

Allá vamos.

Verticalidad extrema en la Cima Grande.

Varias cordadas ya en la Comici Dimai

y un par en la Hasse Brandler, nuestro objetivo

Hasse Brandler, una clásica directa y elegante sobre roca muy saneada por el paso de cordadas. Aun así, las presas requieren escalar con un punto de precaución. La característica dolomía de Tres Cimas no destaca por su calidad. Sin embargo las rutas clásicas han sido saneadas a base de repeticiones, y vías ahora agradables debieron ser auténticas escombreras verticales en su apertura.

L2, una de las pocas travesías de esta vía. V poco equipado

que contrasta con los largos duros muy clavados.

Equipamiento de la época, vetusto, oxidado, aderezado con algún bolt

Si ayer alucinábamos pensando en Hansjörg Auer y su solo integral al Pesce, hoy lo hacemos pensando en Hubber bailando por los cantos (a veces mojados) de Hasse Brandler sin cuerda. Otro deporte, otra genética, otra raza.

La vía resulta un disfrute. Nuestro entreno de nervios ayer nos sirve para gozar hoy entre los clavos podridos por la humedad sin apenas tensión. Algún parabolt refuerza los puntos críticos.
El patio increíble. El ambiente y el vacío envuelven la ascensión confiriéndole un aire especial. Escojas la ruta que escojas, las Tres Cimas merecen una visita.

Allá, lejos, en la cima, dos degenerados caminan por una cuerda tensada entre dos puntas. Slackline en estado puro. Gritan, caen, gozan. Espectáculo gratuito para el resto.

vista de lejos, slackline en Cima Ovest

reuniones cómodas en la parte final

La vía desploma hasta el último largo antes de la faja, un sencillo V

El descenso, muy marcado, se nos antoja cómodo y sencillo. Un par de rápeles y algunos destrepes. Llegamos de día. Cena, amigos y pizza.

Mañana toca madrugar. El avión no espera, el trabajo tampoco.

Fin de semana exprés entre aeropuertos. Sin duda, un medio de transporte a tener en cuenta cuando la meteo anuncia ventanas de buen tiempo en Dolomitas.

Un día de Lluvia, nova via a Collegats

2011-07-26T13:17:00.017+02:00

Doncs sí, finalment ha quedat enllestida.

Via oberta amb el Santi Llop mentre plovia, ens vam quedar allí on la pedra mullava a 25 metres escassos del cim.

Dies després, mentre baixàvem de repetir la ECA PALLARS (boníssima) vam descobrir una magnífica fissura a l'esquerra de la nostra línia. Simplement calia fer una travessa des del darrer bolt, per buscar aquest regal de la natura.

No té desperdici, bona roca, mantinguda i atlètica. El Santi la va inaugurar, testant alhora els dos camalots emplaçats just sota el sostret. Una bona volada i aterratge 6 metres més avall, espategant amb la mà contra la pedra amb conseqüències pel seus lligaments del canell: de 3 a 6 setmanes de repòs, i possible intervenció... Valent, molt valent. Sobretot ara que l'he repetida i assaborida, redescobrint com n'és de difícil obrir bavareses atlètiques sense concessió al pedal.

Tot i l'ensurt, el "noiet" va completar el llarg, ara sí, amb algun passet d'estrep. La vieja guardia nunca afloja. A mi em van venir records de la cèl.lebre bavaresa de la Tempesta Nocturna, un V+ que ara està de 6b, del mateix autor.

Santi, davant les fissures sembles un nen amb sabates noves !!!

La volada va fer que marxéssim sense provar l'esperó, l'altra motiu de la travessa. Seria setmanes més tard, un altra diumenge inestable, quan completaríem la línia amb una eixida directa pel fil de l'esperó.

I de nou volada, en aquest cas del Joan Olivetti, qui arrenca les darreres 3 peces aterrant a sobre de dues sabines. Frenada assistida per un bon alien i una trencadissa de branques que acaba sense conseqüències. Acabarà sortint per l'esquerra de l'esperó, ben vertical, bonic i amb una roca sputnik.

Total, un llarg brutal acabat entre ell i el Manu.

Llarg que corregiríem ahir entre l'Iker i jo, una superdirecta a l'esperó.

Detalls de la via:

L1: pont de roca per marcar inici en unes xorreres blaves característiques.
Paset exposat entre blocs fins arribar a una repiseta on cal assegurar amb fisus abans de xapar el primer de tres bolts (cordino llarg) que concentren la major dificultat del llarg (7ab) i potser de la ruta. Roca crunxi. A la resta del llarg la roca millora sense baixar la guàrdia. Reunió opcional abans que hem canviat 4 mts més amunt. Joc micros, fisurers, i un camalot 3 per reforçar 1er pont de roca.

L2: Llarg sinuós, cal jugar amb les dues cordes per evitar fregaments. Roca magnífica i generosa, vertical , records d'Ordesa. Micros, fisurers i algun camalot mitj-gran

L3: sortideta preciosa fins arribar a la trave, marcada amb bolts (inicialment hi havia grans blocs terrorífics, ara ja no). Entrada a reunió fàcil i bruta protegida amb un bolt. Micros

L4: dos/tres opcions.

Original: recte amunt pel diedre 6 mts, i llavors pillar fissura visible a l'esquerra. Brutal. Porteu tota l'artilleria, aquest llarg es menja tot el que volgueu. Com a mínim un joc de camalots i un bon joc de fisus grans, o repetir camalots mitjans

Variant Día de Furia: sortir amunt per l'esperonet, quasi equipat (dur fisurers i tres micros tipus semàfor, dels quals en posarem un abans del primer bolt). Des del darrer parabolt es pot sortir per l'esquerra de l'esperó (7a) o per la dreta (7a+ recomanat). Excel.lent

Ordesa forever

2011-07-18T16:54:00.014+02:00

Cuatro amigos camino de Ordesa, degustando paisajes, fresas silvestres y la maravillosa roca del Libro Abierto

Una de mis aficiones favoritas consiste en repetir las vías en cuya apertura he participado, hasta conseguir sacarla en libre. Y esto precisamente explica, en parte, mi tendencia a "retroequipar" algunos largos expuestos, rotos o difíciles, para convertirlos en escaladas de placer.

La vía del SEXtO no escapa a esta tendencia, ni tampoco a mi asedio particular. Tres intentos me ha costado, y no ha sido hasta este sábado que conseguí marcar en punto rojo las dos tiradas duras de SEXtO (7a sería el grado adecuado para el penúltimo largo). Además, lo he conseguido en compañía de Albert Castellet (AKA castelltower), otro de los "culpables" del recorrido.

Ahora, en perspectiva, me parece que la vía no es tan difícil. Sobretodo si exceptuamos el penúltimo largo, expuesto después del parabolt, donde se exige sangre fría y habilidad para proteger los 5 o 6 metros siguientes al movimento duro. Quizás un día, si Toti me lo permite (autor del largo), regrese con pitón y martillo para librar a los repetidores de la amenaza de una repisa cercana.

Mientras tanto seguiré recomendando frialdad, además del material aconsejado. No olvidéis el camalot del 4 para el off-width del 2º largo.

Las flores tienen otro color en ordesa

Los recuerdos también

Montañesa: Sin Casa, ni perro ni jardín

2011-07-14T22:05:00.011+02:00

Martín, encontramos a tu perro, debió pensar Unai mientras completaba el penúltimo largo de la vía...

Otra obra maestra en el estilo propio de Christian, Martín y Remi, los padres de la criatura, donde la sensación de vértigo y de aire entre el escaso equipamiento fijo puede llegar a embotar los sentidos.

"Vía a tope" anuncia la reseña. Y no defrauda. Yo por si acaso me contrato mi seguro particular: Unai parece que empieza a apretar y está dispuesto a comerse los séptimos, que son mayoría. Incluso llego a perdonarle que olvide su placa de rapelar.

Entrada a R2

No en vano bautizaron algunos largos, los que marcan. La placa Soledad, un tercer largo que empieza con un movimiento duro bien asegurado para adentrarse en un mar de gris lleno de formas, como si la roca se agitara con olas. Con destreza y nervios templados puedes emplazar micros, fisus y algún merlet suficientemente buenos cada 4 o 5 metros. Aprovechad cada recurso que os brinde la morfología de la roca.

Y la placa Erasmus, donde Remi se doctoró en aperturas. Un comienzo bien protegido para infundir falsa confianza, y un final apoteósico y aleatorio a más de 5 mts de la chapa.

Que suerte que me tocaron de segundo...

Como notas técnicas, añadid un camalot nº3 para reforzar la R2 (un solo bolt) y un gancho por si acaso. Y valor, mucho valor.

En vías así las letras TA ("terrain aventure") toman todo su sentido.

Topo original

Desde allí tomaremos unas fotos alucinantes de Kepa y Mikeltxo, que repiten Serial Driller, todavía "caliente", todavía con polvo de taladros.

Serial Driller, nova via a Montañesa

2011-07-05T18:25:00.015+02:00

No, no es el Naranjo

ni Wenden, ni Ratikon

tampoco los alpes caláreos

Es... Montañesa

Màquines trepants, la principal font de conflictes i de risc pel nostre petit món escalador.

Origen de controvèrsia, i font de plaer.

Una eina capaç de crear les línies més agoserades, i alhora les menys arriscades. Tot depèn de les mans - i sobretot de la ment - que la controlin.

Serial Driller, per si algú s'hi sent identificat...

I qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra.

Via nova a Punta Sola, sector OEST de Peña Montañesa.

Si matineu gaudireu de l'ombra fins les 14.00 hores, imprescindible per encadenar plaques de peus a l'estiu. En aquest cas convé llevar-se aviat i arribar a peu de via a les 9:00. Compteu amb una hora i mitja d'aproximació.

La part de baix comença a la dreta d'un esperó solcat de fissures, prominent, tot just per una petita baumeta. Ressegueix uns diedres i fissures blavosos de fàcil protecció i roca més bona del que sembla, arenisca típica de Montañesa, rica en formes i generosa en assegurament. Un pitó a cada tirada per protegir els passos més compromesos, i un bolt per marcar les reunions.

L3, abans d'un agraït off-witdh ric en presa, protegible fàcilment amb el Cam nº4, o a pèl.

La part de dalt canvia a calcari compacte, excepcional a la sisena tirada, qualitat sputnik, immillorable contrapunt als darrers 6 metres de la cicatriu del cinquè llarg. Aquí els bolts esdevenen els únics protagonistes en qui confiar, amanits i reforçats amb algun micro ocasional.

Entrada a R4, un xic expo

Notareu el "savoir faire" del Marc a les tirades quarta i sisena, cal escalar -i molt- entre xapa i xapa. També notareu la seva allargada, petits patireu...

Marc obrint el fabulós L6

La darrera tirada la podeu estalviar, tret que el romanticisme del cim us compensi el neguit dels blocs.

Per amanir-la una mica, unes fotos que vam fer el dia que l'acabàvem. La Joana, la Diana i el Pol apretaven des de sota, per endur-se la primera, i sense despentinar-se, tota a vista en el cas del Pol.

Alguns naixen dotats

L4, zoom des de R5. Mirada atenta cercant moviments i preses.

L6, la jòia de la corona

Crux L6, tot seguit després de la primera xapa sortir ben a la dreta. Mola ser llarg

Gràcies al Marc per deixar-se enredar, posar tanta o més motivació que jo, esforçar-se a la placa, i portejar amb les motxil.les d'obrir.

Apa, que la gaudiu.

Foto en Ordesa y el efecto mariposa

2011-06-28T18:37:00.008+02:00

Algunos detalles acaban generando grandes efectos: Es sorprendente la cantidad de ilusiones que puede despertar una sola fotografía.

Foto que recibo en junio del 2011

Ordesa, verano del 2008. Vicenç y yo abordamos una vía de Mikel, siempre con mucho respeto. El día resulta exitoso: nos llevamos al zurrón Asken Guda Dantza, un saco de sensaciones y algunas experiencias. Erramos el recorrido en varios largos, entre ellos el último. Buscando la salida intuimos una placa descomunal y desplomada que nos fuerza hacia la izquierda. No escapa a unos ávidos ojos entrenados a descubrir líneas.

Después de repetir vías poco convencionales en Ordesa, siempre esbozamos una topo a complementar con una buena fotografía.

Remi se enrolló y me envió un par de fotos de gran calidad para actualizar la reseña de Asken Guda Dantza.

Los trabajos en favor de la comunidad a veces reportan beneficios inesperados: A la derecha nos esperaba una sucesión de diedros, fisuras y desplomes que llaman poderosamente la atención y acaban en la descomunal placa intuida días atrás. Memoricé el dato.

2009, momento personal complicado, que en mi caso redimo con penitencias y escaladas en solitario. Echo mano de la "lista de obsesiones", buscando un lugar fresco y a la sombra. Recupero el apunte. Me espera una línea en la Fraucata.

Consigo abrir apenas dos largos cortos que acabarán convirtiéndose en uno interminable. Tanta soledad oprime. Sucumbo a la tentación y cambio el miedo del solitario por la alegría del compañero.

Además, esta pared bien vale un asalto sin chapas.

Un amigo añadiría que también merece un intento en libre. Porque como dijo el "pinche cabrón", en una ruta de escalada libre hay dos formas de abandonar: rapelando hacia abajo, o superando las dificultades a golpe de pedal. Yo, lo confieso sin rubor, he abandonado casi tantas vías por abajo como por arriba, y encima me las he apuntado de "éxito".

Así pues ese mismo verano el dúo calavera (unai y el menda) atacamos el proyecto todavía sin nombre y sin la certeza de si saldrá en libre, con el convencimiento de que pasará sin chapas o no pasará: En nuestro diminuto petatillo no viajan chapas ni taladro.

La roca, excelente en las dos primeras tiradas, se vuelve un tanto "crustiñant", a medio camino entre los característicos hojaldres ordesianos y los genuinos encofrados montrebeianos. Abrimos otro largo particularmente complicado y el día se agota.

Entretanto Asken se populariza gracias a la topo actualizada y registra varias ascensiones, incluyendo un par de errores que acaban "empujando" nuestro intento algún metro hacia arriba, provocando grandes dosis de emoción a los errantes. Son Arkaitz y Mikeltxo, y más tarde Manu quienes contribuirán a la limpieza del incipiente recorrido.

El verano se acaba, y la Fraucata cierra sus accesos bajando temperaturas. La línea esperará al 2010

2010, el VALLE bulle con el rumor de la inminente aparición de una guía de Remi y Christian. Sentimos la presión para terminar nuestra línea en la Fraucata y que aparezca en la publicación para demostrar nuestra hazaña, vanos deseos de gloria.

La polémica en torno al "exceso" de chapas y la prohibición del taladro nos espolea.

Siguiendo la política de fichar a los mejores, convenzo a Manu y le integramos en nuestro equipo, olvidando que TRES es un número aterrador cuando exploras las zonas desplomadas de Ordesa, un universo oscilante trufado de bloques, lajas y guillotinas.

El día se levanta húmedo y caluroso. La roca pierde tacto incluso a la sombra de una pared Oeste. Manu jurará mientras agarra cantos con tacto sobado, sufriendo en un largo cotado originalmente de 7a. Llega a la reunión exhausto, y agota sus fuerzas tirando de mi cuerda. El recorrido que nos aguarda es una mezcla tienda de electrodomésticos y de cacharrería llena de cuchillos puestos del revés, burlando las más elementales reglas de la física.

Unai se viste de caballero medieval cambiando armas por fisureros, y empieza su particular guerra de la que sale airoso. Desplome oblicuo con tramos muy obligados. Otra vez abominable, otra vez sólo 7a.

Mis nervios se derrumban imaginando cuerdas demasiado finas para resistir tanto filo. Llego a la reunión con todo tipo de trampas, reasegurado a una cuerda que instalamos a modo de estática para preservarnos la retirada.

Me ceden el dudoso privilegio de empezar el que será nuestro último largo del día, apenas 15 mts por debajo de la placa que encendió nuestros sueños y pesadillas. La roca pudre durante 5 metros. Ese es el motivo de tanta"generosidad". El día se agota antes de alcanzar el objeto de nuestros deseos.

Es noche. Una sucesión de 5 rápeles desplomados y acongojantes nos depositan en el suelo.

Mi "coco" se satura de Fraucata para lo que resta de verano. El proyecto que abordamos a capítulos, como una telenovela, sigue inconcluso.

Ese verano volveríamos a Ordesa, al Tozal, a seguir experimentando las posibilidades de abrir sin expansiones en este terreno de juego privilegiado. Bildurra (miedo en Vasco) surgió fruto del miedo, no tanto por la exposición de los largos del Tozal como por los temores que anidaban en mi subconsciente preocupado ante un eventual regreso a la Fraucata.

2011, primavera

Unai me envía una foto.

¿Quien tuvo la maldita idea de regalarle una buena cámara?

A los pies de la pared de la Cascada disparó una foto que resolvía las dudas que le han carcomido este invierno: ¿La placa pasará en libre?

La técnica ayuda. Una lente de calidad, una cámara con alta resolución, un zoom potente y el ordenador han bastado para limar parte de esa incertidumbre. Se intuyen fisuras.

Pasar pasará. Sólo queda saber si seremos capaces -si él será capaz- de hacerlo en buen estilo.

Ordesa, Fraucata, un sueño (ametz, en euskera)

alea jacta est

vídeo-corto del pempenús

2011-06-22T17:58:00.005+02:00

Algún día aprenderé a editar los vídeos. De momento, habrá que conformarse

Corto de la caída de Martín en la Melon's Obsession, Pempenús, 7b (o más), 7b obligado

Me perdí el primer vuelo de Manu, imposible filmar y asegurar a la vez en largos así de tensos

Dirección técnica: Santi por explicarme cómo girar los vídeos

Dirección de exteriores: Eneko y Jose, por montar un magnífico decorado

Actor principal: Martín, un hombre sin miedo

Figurantes: Manu, el asegurador dinámico

Escuela de vuelo PEMPENÚS

2011-06-15T16:48:00.016+02:00

Manu poniendo a prueba los bolts de L1 de Melon's Obsession, la obra maestra de Eneko y Jose

Montañesa se ha convertido en un laboratorio puntero de la escalada de pared. En los últimos años se han abierto algunas rutas que merecen estar entre las mejores del Pirineo, y dos de ellas probablemente entre las más duras.

- SuperEnergy, de Oriol Anglada, Marisol Monterrubio y Jesús Ibarz

- Melon's Obsession, en el Pempenús, de Eneko César y José Zabalza

El domingo intentamos la segunda.

Engañé a Manu y a Martín, dos titanes de la escalada en pared.

Aproximación agradable en algo más de hora y media, peso repartido, y bocata a pie del muro. Cuando te plantas en la base de la pared no entiendes cómo pueden subir por ahí en libre (la realidad se encargaría de corroborar esa primera impresión).

Tenía referencias de que el primer y el último largo eran los más duros, no tanto por grado como por obligatoriedad. Los ingleses tienen una palabra para definir rutas con compromiso. Esa palabra es bold.

30 o 35 metros donde a partir de los 10 metros no puedes añadir ningún seguro adicional a los tres bolts que protegen el largo: sencillamente acojonante.

Manu alcanza el segundo bolt del largo.

Sube, baja, prueba,

y .... vuela.

Encuentra una secuencia que debería permitirle alcanzar el tercer expansivo, pero esos movimientos fuerzan su hombro. Hace apenas mes y medio que se le salió, y burló el quirófano a base de ejercicios y recuperación. No puede arriesgarse a una recaída y renuncia a terminar.

Nos invita a probar.

Yo me largo, he visto de qué va el tema y ni en el mejor de mis sueños aspiraría a intentar el largo de primero. Mi cabeza ya arde al pensar en los largos 2º y 4º que me corresponderán de mantener el trato cerrado horas antes en la mesa de un bar, los teóricamente "fáciles".

Martín se siente con fuerzas y acepta el reto.

Lleva escalando una semana seguida, acaba de abrir una ruta nueva con Christian, y anda más cansado de lo habitual. Aun así descubre la secuencia y prueba

Esta vía exige mucho, tanto que después de varios vuelos Martín prefiere esperar y volver otro día en plenitud.

Es ahora cuando me correspondería dar el paso al frente y probar. Demasiado grado, demasiado duro, demasiado obligatorio. No me atrevo, sencillamente.

Hace apenas una hora me escabullí alejándome 100 metros con la excusa de encuadrar mejor las fotos. Fotos que podéis degustar aquí.

Cuesta mucho aceptar una retirada, y dudamos entre las cervezas del bar Ambrosio o seguir escalando.

Como dijo Carlo Grassi, el maestro del hielo, "soldato che fugge è buono per un'altra volta" (el soldado que huye es válido para otra batalla), y así, en un intento de restituir mi vilipendiada dignidad, propongo Les Gouts des Autres, magnífica vía de Christian que bien merece un "viaje" al Pempenús.

Resignados aceptan, y para tirar de motivación me ofrezco a empezarla.

En la primera reunión abandonamos a Martín, quien se dedica al noble arte de la siesta.

Manu abrirá el segundo largo bajo un sol de justicia que termina por hincharle los pies. Escogió unos gatos prietos pensando en la otra vía... Así que también él se instalará cómodamente en la segunda reunión dejándome el tercer largo, una placa soberbia de adherencias y movimientos técnicos que exigirá todos mis esfuerzos.

El último largo lo obviamos. Ya lo hice dos años atrás y desmerece la belleza de los anteriores.

Rapel down the route.

En Montañesa también existen vías buenas menos extremas.

El sábado repetimos (esta vez, sí, hasta arriba) DEVORANDO LA VIDA, una ruta del Tronko y Papila que realmente merece la pena. Por el entorno, por la roca, por la vía.

No os confundáis con el grado, nos pareció a todos más duro de lo que indica. Recomendable dominar el 6b de pared. Me pareció especialmente exigente el primer largo, con un largo tramo entre un pitón y el primer bolt donde cuesta añadir seguros.

Lo pasamos bomba animando a Diana en L2

Y animándola en el diedro de 6b+ de L4, tan magnífico como exigente

El lunes, fiesta en Catalunya, abordamos los tochos de Jean Michel, un "jovencito" de 62 años que ha equipado un pequeño GRAN sector en un muro fantástico al pie del Pempenús.

Todavía "en construcción", ahora predominan los grados de 6a a 7b, y se adivinan proyectos duros. Bravo y gracias por tu trabajo.

Topo de Melon's obsession, un rutón que espera 1ª repetición. Calidad, grado y huevos

Orgullo gay en Peña Duascaro provocó ciertos comentarios por sus (exceso?) chapas. Esto es LA liberación gay, y demuestra que el taladro bien empleado no mata la aventura sino que crea enormes retos. Felicidades a los abridores, mi más sincera admiración.

Un Día de Lluvia (collegats), una día radiante (terradets)

2011-06-07T19:48:00.017+02:00

Peladet, R6

UN DÍA DE LLUVIA, intento de apertura en Collegats, Roca del Diable

Este finde anunciaban tiempo inestable, mañanas de tregua, tardes tormentosas.

Eché mano a mi lista de proyectos buscando las etiquetas de LLUVIA, un atributo que merecería destacarse en las guías, reservando esas vías para los días en que el tiempo no acompaña. Y es que ni sé ni puedo renunciar a mi dosis semanal.

Nos dirigimos a la Roca del Diable, Collegats, bajo una lluvia persistente que nos despertó hacia las 6 de la mañana. Impensable madrugar tanto con otro que no hubiera sido el mestre Llop. Nos esperaba una nueva línea que serpentea esquivando grandes techos y que acabó saliendo redonda. El agua que escurría del diedro somital nos detuvo a 15 o 20 mts de la cima. Habrá que volver para concluir y para arreglar el primer largo.

Largo 1, inicio en unas chorreras azules que admiten protección limpia

Largo 3

Largo 4, un leve y continuo desplome

Hoy, viendo la foto de la pared con perspectiva, intuyo otro final a la izquierda del que proyectamos el sábado. ! Y bueno !

Indescriptible la sensación de escalar una pared contemplando el aguacero. Sólo nos alcanzaban algunas gotas arrastradas por ráfagas de aire. Gore en la reunión, y un chaleco de plumas. Santi en R3

El primero escalaba con un simple forro ajeno a los elementos, ocupado en arañar metros a una roca generosa en canto y en adherencia, por lo general excelente.

El sol apareció tímido entre chaparrón y chaparrón.

Si exceptuamos el primer largo con un par de metros extremos, predomina el 6b/c, algo sorprendente teniendo en cuenta el carácter levemente desplomado de la pared.

Volveremos!

UN DÍA RADIANTE, Peladet

El domingo amaneció gris en el Pallars.

Santi nos dejó y se apuntaron Eli, Mamen, y Mariona.

Hacia las 10 de la mañana se intuía que la jornada saldría agradable. El Peladet nos obsequiaba con una temperatura deliciosa para aproximar y para escalar, entre sol y sombra. Como Mamen ha tachado casi todas las vías de allí, no costó mucho convencerla para probar la que acabamos hace apenas 15 días: Mestre llop.

Luego llegaron Silvia y Sergi. Venían a la misma vía y previendo atascos cambiaron a la del Pol y el Tronco, Mar de Placa. Comentaron que muy buena y bien abierta, muy difícil y expuesta. Tricams casi imprescindibles, juego fisus, dos micros, y juego completo de camalots hasta 4

Aquí van unas fotos de Mestre Llop.

Mariona, de "jefa", en el L2 antes de la zona de chapas

Primer chapaje en L2. Hasta aquí 20 metros sobre protecciones flotantes.

Eli, Mariona y Mamen en R4, silencio imposible...

Vista general del L7

Mamen apretando en un chapaje difícil de L7, protegida por un clavo "retroequipado"

Mestre Llop, nova via al Peladet

2011-05-25T20:01:00.015+02:00

Pues sí, de nuevo exploramos el Peladet, pared en Terradets que todavía guarda sorpresas de roca "sputnik" y apariencia exquisita.

La historia empezó con una visita meteórica de Unai, en la que el melón descubriría el significado de "placa charter" y emularía los vuelos realizados por los esforzados escaladores de la década de los 80 cambiando la pared de les Bagasses por el Peladet.

nota para l@s niñ@s:

la placa charter es una franja que recorre la zona de vías de carácter deportivo en Terradets, justo antes de la falsa feixa, de apariencia inexpugnable y dificultades considerables. Allá por los lejanos 80 y 90 todo el mundo volaba, gratis o casi gratis (las caídas eran tremendamente democráticas), de ahí surgió el ocurrente nombre.

Desde allí divisamos una línea mucho más humana, y unos días más tarde enredé a Diana para que se estrenase en faenas aperturistas: Una placa de 35 metros bien labrada la esperaba y eso, junto a la promesa de una ruta que no debía superar el 6c, acabó convenciéndola.

Esta no es, tranquilos, no creo que os confundáis de línea a media pared...

Santi, el otro culpable de numerosas aventuras y desventuras conjuntas, no podría venir. Aun así su presencia se percibía en las dos líneas que limitaban las placas objeto de nuestros deseos a izquierda y derecha, recordándonos que ya en los "lejanos" 80, los escaladores tenían tanto nivel o más que nosotros, además de unos huevos del tamaño de sandías.

Quizás por su ausencia la máquina ha rugido más de lo deseable. Me hago mayor y cada vez cedo mayor concesión a la seguridad.

"Cuando el makita rompa... tendré una seria duda existencial", cavilaba dubitativo en la R6

Vía "plaisir" relativamente asequible y mantenida en 6b, con algunos pasos complicados y algunos tramos fáciles, en roca generalmente excepcional que admite el aseguramiento con micros (totemcams, aliens y tricams), donde siempre encontraréis chapa en los pasos más duros o complicados de asegurar.

El largo 5 está pendiente de probar, grado puramente orientativo, mola hacelo con sombra.

El sello de Unai, autor del largo 7, ha quedado parcialmente borrado con la adición (o adicción?) de algún expansivo y clavos, así me aseguro poder repetirla sin demasiados sufrimientos.

A Diana no sabría si felicitarla o reñirla: las malas compañías le han trastornado el cerebro y sufrió verdaderas jaquecas y remordimientos cada vez que usaba la máquina.

Tres chapas en 35 mts: Qué morro tiene la niña!

Y un par de fotos

Diana entrando en la QUINTA DIMENSIóN (reunión)

Melonauer en plena faena el primer día, abriendo (qué curioso) el largo final. Hay quien empieza la casa por el tejado

Que la disfrutéis

Por cierto, corren rumores de que el precio de las chapas va a duplicarse o triplicarse, por falta de disponibilidad de material (planchas del material adecuado). Así que no manguéis las que hay.

Si en algunas épocas se hablaba del pitón viajero, ahora hablaremos de las chapas nómadas.

salut i sort

albert

Montañesa, Mágnum Triple per atemperar els nervis

2011-05-05T21:27:00.005+02:00

Quatre mesos sense gaudir de la pedra de Montañesa, i quin plaer redescobrir-la.

Quanta roca per escalar,

quantes línies per obrir (dures, placa)

i tantíssimes per repetir.

El finde abans de setmana santa va resultar intens i social: erem colla del sud i del nord, de l'est i l'oest, tots amb ganes d'enfilar-nos per les poc democràtiques vies de Peña Montañesa. I és que els plaers més intensos no sempre queden a l'abast de tot-hom: Ja ho diu la Diana, a Montañesa costa trobar vies assequibles. No n'hi han. Les clàssiques per fissura sovint amaguen rocallam trencat, les difícils demanen pitonar, i les modernes obliguen en grau, i totes tenen aproximacions d'una hora endavant. Cap impediment pels escaladors romàntics: el lloc compensa amb escreix qualsevol esforç físic o mental.

Dissabte esmorzem amb el Mikeltxo, l'Andoni, l'Unai, la Lisi, la Joana i la Diana. Tranquilets no sortirem de les furgos fins les 10 del matí. Fresqueta agradable per caminar, trobaríem a faltar el sol.

Amb l'Unai escollim la Triple Magnum, una línia a la dreta del Pilar del Sobrarbe amb una travessa de 40 mts al penúltim llarg, que creuaríem sense saber mentre obríem la Lágrimas en la Roca. Vam cascar-li una reunió a la part final de la travessa (el llarg cota 6b+), allí on esdevé ja fàcil (zona de repissa amb entosta que admet claus). Per aquest motiu volíem repetir-la. Està clar que l'afectem: una reunió de dos parabolts sempre interfereix, però volia saber si li restem compromís o si modifiquem la dificultat del llarg. Vam trucar al Chemari, un dels autors, tant per disculpar-nos com per demanar-li parer.

Comentava que potser un dia i aniria a afegir algun pitó al llarg d'A2, per veure si podia forçar-se. També volia veure si la Poderoso Javier Barroso, amb qui comparteixen algun tram, interferia.

Aquestes són les conclusions.

Via oberta al 2000 pel Chemari, Sepu i Bruno Sourac, dura i exigent, amb un estil mixte de lliure/artifo, i una filosofía de mínima expansió.

Graduació antiga, collada, sense concessions a la comoditat ni a la seguretat per tres escaladors molt forts i bregats. Possiblement avui haguessin deixat el llarg d'A2 amb alguna xapa més pensant en el lliure, i haguessin variat algun tram als llargs superiors buscant placa, per evitar trams de roca cutre. Tot i això, la via és molt recomanable pels qui cerquen l'autèntic terreny aventura.

Llarg 1, terreny incert, roca variable, acabem coincidint amb la picazo els darrers 10 mts. 6a/b

Llarg 2, sortida per uns blocs sospitosos a negociar amb cura. Clau, espit, 6b i navega per zona cada cop més fàcil V. Reunió en un diedre ja en zona de pedra arenisca incrustada de vetes dures.

Llarg 3, travessa a dreta a buscar un esperonet amb una sabina seca i morta, V, i d'allí amunt per placa amb fissures de la mateixa arenisca, 6b/c, fins unes sabines gegants V, d'allí a la repisa i feixa d'escape. Llarg bonic. L'original possiblement agafés el diedre de l'esquerra més brut i herbós.

Llarg 4, grandiós, difícil i compromés. 6b/A2+. Lliçó de l'Unai que renúncia a pitonar i allibera el llarg, 7c probablement. Complementa els pocs espits originals amb fisus, aliens i algun camalot mitjanet. Seccions de 7b obligat entre assegurances poc evidents de posar en lliure (en artifo, aturant-te, possible assegurar bé)

Llarg 5, perillós. V grau de passar por. Roca incerta plena de blocs i descomposta.

Llarg 6, perillós i difícil.

Llarg 7, brutal de bo. Com que anem tard li adjudico de nou a l'Unai i l'adreça directe cap dalt. Surt de la R més a dretes per buscar terreny lliure i bo, passant d'un clau just a sobre la R. Després cal no confondre's amb la Poderoso (amb qui comparteix un tros del llarg) i pujar directe amunt. L'original devia sortir més a dretes però ell segueix per un diedre de 6c i engatilla la travessa "chévere" acabant a la R de la Poderoso. Roca sputnik i agraïda. Per mi el millor llarg acabat a les fosques... Travessa elèctrica.

L8 seguir una mica més a esquerres, arribar a una feixeta amb R (R de lágrimas) i seguir pel diedre amunt fins muntar R, fàcil.

L9, els A0 que marquen surten 7a/+ de placa on cal posar els peus com els àngels.

No vam fer aquest darrer tram pq ja el teníem fet d'un altra cop. Avall que és de nit.

Ho sento, no tenim fotos. El melón ha perdut la càmera i jo la vaig oblidar al cotxe.

El diumenge vam anar a DEVORANDO LA VIDA a buscar 5 "amigos" abandonats

Les noies el dia abans s'havien baixat per evitar passar per un niu de voltor. Un accident dies abans va deixar 2 friends i sang a la reunió. No la vam acabar per no emprenyar. El tros que vam fer, molt bonic i més exigent del que sembla indicar la topo. Caldrà esperar.

Salut i sort

ganxets

Un Airbus en el Peladet

2011-04-12T19:36:00.019+02:00

ADVERTENCIA: LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN ESTA HISTORIA SON FRUTO DE LA FICCIÓN. CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES PURA COINCIDENCIA.

Hace ya 20 años que perdí la fe en las promesas de la gente. Pues bien, de nuevo consiguieron engañarme. Y lo que es peor, lo hicieron en mi terreno.

Afortunadamente conseguí devolverla.

Sabado, 2 de abril

Tantas visitas al Peladet tenían explicación, aquel pedazo de roca ejercía en mí una atracción irresistible. Aproveché la semana para consultar la enciclopedia ilustrada de las paredes (San Luichy sea alabado), realizar unas llamadas a antiguos aperturistas, y para ubicar vías anteriores.

Tengo una línea controlada en el Peladet, y parece tan bonita que merece un equipamiento paternalista - anuncié a Unai haciéndole jurar por sus ancestros y futuros descendientes que dejaríamos una vía bien asegurada, para humanos.

Voy escarmentado, alguna de las últimas travesuras de este diablillo son irrepetibles (al menos para mi), y "clausurar" una línea buena sobre roca sputnik tan cerca de casa, me molesta. Egoísmo puro, lo reconozco, disfruto repitiéndolas...

Y me engañó, vaya si me engañó.

Con arte y estilo más propios de un psicólogo que de un ingeniero. Bastaron dos comentarios mientras empezaba el primer largo para espolearme y lograr que lo diera todo. "Caray albert, hoy vas bien, te veo suelto. A este paso el Tato y Manu van a dejar de llamarte costurera"

Me levantó el ánimo, me manipuló sutilmente y acabé jugándomela. Afortunadamente salió bien y llegué entero a la reunión. 55 metros de placa sin chapas, 6b, roca gris, calidad Peladet.

Siguiente largo. No le veo muy predispuesto a coser la tirada.
Menos mal que la salida de reunión pinta placosa y difícil. Como 7a. Bolt obligado a 4 metros y salida tipo "corre por tu vida" vertical, también en roca escultural que aceptaba bichos relativamente buenos.

Placa y desplome fisurado, luego más placa.

Ascendiendo el largo de segundo me parece que ya no podré repetirlo... Ya huelo a encerrona. Sin embargo creo poder negociar algún "retrochapamiento" tan útil en las aperturas con Unai.

El largo 3 pintaba feo, sucio y negro. Coincide con la franja más herbosa del Peladet, justo antes de alcanzar la repisa que abre paso a la parte más tiesa y difícil de todo este universo vertical.

¡ Y qué grata sorpresa !

Formas generosas, rayas horizontales y oblicuas profundas que admiten fisureros, totems y microfriends. Sólo 6b, roca magnífica y también un bolt cercano que perforo pese alguna leve objeción.

No hay fotos, el melón siempre rompe, olvida o extravía sus cámaras.

Alcanzo la feixa con satisfacción. El desplome que nos domina presenta un par de sugerentes debilidades, y grito:

"Unai, te viene un largo flipante, y en contra de lo que anticipábamos parece fácil, rondará el 6c"

Donde las dan las toman...

Y así, ese día algunos escaladores en Terradets tuvieron el privilegio de asistir a un espectáculo de vuelos y caídas.

- Estoy lesionado - me advierte el melón.

- Pues eso, como sales de repisa mete rápido chapas que la caída es fea -le respondo

Ahora sí, la máquina empieza a cantar con ese ronroneo típico y tranquilizador.

- Unai, ¿te cuelgas otra vez ? ¿Qué sale, como 7a? - le pregunto

- Hasta aquí (3ª chapa) como 7+. Estoy flojo, jodido del codo - responde el chavalín.

Intenta salir y empieza el circo: vuelos, sputniks, sartus, saques, caídas, ostiones, y shakeltons.

Nueva chapa y otra salida hacia la nada. Y llega la escena triunfal.

"Al loripeichhhhh, que estoy de un gancho".

Consigue meter otro y reforzarlo con un fisu. Ahora sí, le envío la taladradora por el cordino auxiliar.

BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR suena el artilugio.

Y de repente, CHHHAAAACCCAAAA. Salta un gancho.

ZZZZAASSSSS salta el otro.

El fisu aguanta.

Unai sigue taladrando.

UAAAAAAAAAHHHHH- grita

Instintivamente me preparo para detener una caída que no llega. Miro hacia arriba y descubro a Unai cerca de la chapa anterior. Pero no cuelga de las cuerdas. El taladro todavía sigue clavado 2 metros por encima, doblado hacia abajo, el cordino tenso y Unai colgado del cuello por la bandolera del Makita, en una posición imposible.

Por un momento temo que la escalada ha terminado y que el pobre chaval se ha luxado el hombro o el cuello. Es duro, es vasco. Se recupera y dolorido decide seguir.

El taladro sigue clavado en la roca como una pistola humeante dos metros y medio más arriba. En lugar de subir por el cordino auxiliar que lo unía a la máquina, escala . Lleva una exprés en la boca para chapar directamente el taladro.

Se cuelga y ZZZZZAAAAACCCCCAAAAA

De nuevo alas.

Siento el golpe en mi arnés y detengo la caída de Unai. Algo sigue volando. El taladro baja un cohete hasta quedar detenido por el cordino auxiliar a mi altura. Como la pared desploma no impacta con nada. Al colgarse de la cinta ha empujado al émbolo bloquea el dispositivo que une broca y taladro. Arriba asoma una flecha, es la broca que sigue clavada en la pared, indiferente a nuestras emociones

El mozo lleva ya alrededor de 10 intentos. Decide traicionar sus principios y subir en artifo hasta la broca . 4 o 5 movimientos con su rudimentaria técnica sobre estribos (qué contraste con su progresión en libre !) y laza el pedazo de hierro que asoma. Otro gancho. De nuevo me pide el taladro, no se puede aprovechar el agujero antiguo ahora ocupado.

Cambio la broca, llevaba una de recambio.

Unai ha quedado exhausto. Apenas tiene fuerzas para recuperar el taladro.

Cuando acaba intenta meter el bolt. No cabe.

Mazazos. Ni aun así. El perno se resiste penetrar más de 3 centímetros y se dobla.

Qué pasa ????

Joder, la otra broca también se ha roto.

Desde la pared de Les Bagasses oímos como nos gritan. Son Manu y Eva que se ríen y aplauden a ese loco volador.

Volveremos otro día. 4 largos son un buen botín.
Es tarde, hay hambre, y nos esperan en la furgo.

Absurdistán, el Peladet "agradable"

2011-03-28T14:40:00.013+02:00

A estas alturas no descubriré la excepcional calidad de roca del Peladet.
Parece mentira que hace apenas dos años todavía quedasen esas líneas a escasos 30 minutos del coche.

Absurdistán surgió mientras montábamos los rápeles para descender de L'Avi de la Mel. Aparecieron unas placas grises y labradas que parecían diseñadas para el libre. Así, al poco, nos aventurábamos con Santi Llop a desvirgar tan envidiable terreno.

Los tres primeros largos resultaron fáciles (y rápidos) de abrir, atascándonos en el cuarto, que exigió casi el resto de la jornada. El quinto lo abriría con Vicenç durante el segundo ataque definitivo.

Salió una vía francamente buena, con solo dos cortos tramos mediocres: los 8 primeros metros, y los 20 metros antes de llegar a R3 (un trozo que quizás admita corrección).

El nombre proviene de una novela cuya historia transcurre en una república soviética ficticia. Coincidiendo con la actualidad de la problemática sobre PROHIBICIONES, absurda e ilógica, me pareció adecuado como nombre de vía.

Este domingo amaneció algo lluvioso en Àger.

El cambio de hora no ayudaba a madrugar, así que después de un desayuno con Albert Castellet nos decantamos por escalar en el Peladet. La idea era escalar y explorar la parte alta de la pared donde todavía parecía quedar terreno libre.

Escogimos Absurdistán, por aquello de no andar en balde.
He corregido los grados que publicamos en su día, rebajando el último (6c/c+ y no 7a+ como pensé en un principio) y subiendo el 2º y 4º (ambos realmente buenos). Queda una vía muy homogénea donde calentar en los 3 primeros largos, y darlo todo en los dos últimos: jeroglífico técnico en el cuarto, y placa atlética en el quinto.

La ruta nos pidió más tiempo del previsto, y también los rápeles complicados por un fuerte viento. Al terminar continuamos subiendo con la intención de "explorar".
Y vaya si exploramos: descubrimos una cordada abriendo las magníficas placas que permanecían invioladas.

Suerte amigos. Espero que dejéis la vía "humana" para que los mortales podamos repetir !

Tatanka, nova via a FontFreda (Terradets)

2011-03-21T14:12:00.015+01:00

¿ Muerte o Tatanka ? - Preguntó el jefe de la tribu

"TABERRI" , respondió el prisionero

Qui sigui capaç de descobrir l'enigma que s'amaga al darrere d'aquestes paraules tindrà premi.

Una pista, busqueu prop de la comarca. Misteri i regal coincideixen...

Fa un parell de mesos vam intentar la JOSMAR del Llullu, el Cristóbal i Goico el a la Paret de la FontFreda. Dic intentar perquè se'ns va acabar el temps (i el coco) a tres llargs del final. La via preciosa i obligada, més dura que no semblava, demana un dia inspirat i complert, no pas 5 hores com pensàvem.

Ens va servir per "redescobrir" aquest bocinet de tàpia lluny i prop d'arreu, visible des de tot el Montsec, amb una roca que entussiasma i sembla creada per trepar en lliure.

No trigaríem ni quinze dies en tornar-hi per encetar una nova línia, tot el "trio calavera", el Vicenç, el Fèlix i jo.

El primer atac va resultar prou fructífer, tres llargs complerts de 50 o més metres cadascun, retirant-nos sota una pluja que s'avançava al final de la tarda.

Setmanes més tard aconseguiríem repetir-los i obrir-ne dos més, ensumant moltes variants pel final de paret.

Dissabte vam enllestir la feina, sortint per la placa més maca.

COMENTARIS a la via

Comença per una placa gris de qualitat excepcional i munta reunió allí on es creua amb la Fissura Oblíqua. Aquell primer dia pensàvem que la Oblíqua passava uns metres més a l'esquerra.
El segon llarg comparteix un bocinet de la Oblíqua, un trosset d'un projecte antic d'abans de l'any 94 (creiem que pot ser del Mica) i uns quants metres nous. Trobareu material vell.
El tercer llarg comença per la part més dura de la via, 7b/+ difícil de llegir i encadenar (6b obligat usant estreps a primers), i ressegueix lleus fissures per placa gris, conjunt de 6c/+. Reunió en un nínxol dins una fissura marcada.
Llarg 4, festival de placa desequipada, roca sputnik, una del.lícia. Potser canviarem el pitó per un bolt.
Llarg 5, sortida difícil i plaques senzilles amb un trosset de roca variable que demana cura.
Llarg 6, darrer. Placa senzilla amanida amb bolts, i final de festa amb un moviment dur que condueix a una placa preciosa.

Resumint, via ben bonica en una paret que mereix moltes més visites.

Una alternativa més assequible és l'Esperó del Vent, extraordinària via amb un grau mig de 6a que exigeix la visita de qualsevol escalador clàssic.

I una opció més extrema, la Josmar, ben picant, exposada i magnífica.

Salut i sort. Que la gaudiu

Topo Josmar, gentilesa llullu
cuidadín, fa "yuyu"

Al Horreya, una travesura en Montrebei

2011-03-14T20:15:00.014+01:00

Y el domingo amaneció despejado.

La Régula, un pueblecito al lado de Àger, 7.30 de la mañana.

Desayunamos indecisos. Vicenç y yo dudamos entre terminar una vía en Fontfreda o repetir (intentar) la última travesura de Martín y Christian en Montrebei.

Preparamos bártulos para la Fontfreda, cargamos la furgo y acometemos la pista que recorre las paredes de Àger dirección Este. Después de un par de zonas algo embarradas y recordando que las complicaciones están pista abajo, la prudencia nos desanima.

Montrebei nos aguarda.

Después de un sábado particularmente húmedo la pared de Catalunya también ha experimentado los estragos del agua. Las fisuras aparecen mojadas pero las placas verticales y desplomadas de nuestro objetivo se adivinan perfectamente secas.

Al Horreya, una pequeña ruta abierta apenas tres semanas atrás, nos tienta y nos asusta con sus escasos cuatro largos.

El motivo, sus abridores: Ya hemos "sufrido" en nuestras propias carnes el grado obligado y la calidad de otras rutas de la pareja Elías-Ravier. La última, una retirada en Les Gens du Voyage en Peña de Sin, todavía machaca nuestro amor propio.

Esta vez no traemos ninguna "arma secreta": no vienen ni Unai, ni Tato, ni Martín ni Manu. Estamos solos ante el peligro.

La ruta, definitivamente SOBERBIA, nos exigirá todo el día. Siete horas para escalar cuatro largos.

El primer largo me pareció el más exigente desde el punto de vista psicológico. Ya alcanzar la primera chapa me exprimió más de lo que estaba dispuesto a sufrir. Una travesía en el mismo largo es, quizás, lo más obligado de la ruta. Marca 6c, la única parte de la ruta sobre roca dudosa. El resto sobre roca espléndida

El segundo largo es una gozada y se comerá cualquier fisurero o friend que llevéis. Grado ajustado para el primero y asequible para el segundo.

Tercer largo es, sin lugar a dudas, la joya de la vía. Una placa de azules y amarillos labrada con relieves de gotas de agua que os harán soñar con Taghia. Roca excepcional, movimientos sublimes con un final de fiesta demasiado difícil para nosotros.

El final no decepciona. Vertical, disfrutón y mantenido.

Usamos un juego de totemcam, un par de disipadoras eclimb (que se note quien nos ayuda !), uno de micros (no diré nombres...), uno de friends (tampoco), y un juego y medio de fisus. Obligado saldrá 6c o 6c+ usando el gancho en el último movimiento del 7b+

Las paredes situadas justo encima del Prat de Sant Llorenç (párking zona Àger) han registrado las aperturas más interesantes de los dos últimos años y se están convirtiendo en el laboratorio de dificultad de Montrebei.

Junto a Al Horreya, destacaría por su belleza a Pare Tinc Fred, de Marc Vilaplana, algo más asequible.

Y por dificultad y compromiso cabe destacar Perifèrica Oest, de Toti, Furri y Marc, un rutón de calidad al alcance de pocos.

( topos en http://www.caranorte.com/foros/list.php?49)

Todavía en el horno y a punto de salir, otra ruta de Furri y Marc promete la mayor dificultad del congosto.

albert ganxets, informando desde Montrebei.

Les mantendremos actualizados con las novedades del Congosto...

Benito Hidalgo, l'Avi de la Mel

2011-03-04T19:03:00.008+01:00

"Benito Hidalgo, l'Avi de la Mel", en homenatge a l'avi que ven mel al pàrking de les Bagasses. Un senyor que ens obsequia amb trossets de panal, fuet i formatge quan tornem famolencs de la paret, i que amb la sev

a presència contribueix a dissuadir lladregots i indesitjables de la font. No oblideu comprar-li un pot al baixar de la via, a l'autèntic avi que fa tants anys que ens acompanya.

Tinc una especial devoció per aquesta via que vam obrir l'abril i maig del 2009, tot just quan feia 40 anys.

Què curiós: aquell cap de setmana havíem d'intentar la Despertaferro d'una tacada. Era un dels darrers findes abans que la calor impedís qualsevol intent en el dia. I el Tato em va dir no.

I la resta d'amics amb qui feia paret, tots responien NO a les alternatives per Montrebei o Osca.

No sospitava que l'Ari havia enviat un missatge a tota la colla advertint i aplicant PROHIBICIÓ per dur-me a escalar enlloc.

Sortosament el Vicenç i en Feliu accediren imposant una condició: els seus deures de pares limitaven la durada del viatge, màxim Terradets.

Opció escollida el Peladet: provaríem una nova línia.

Mentre l'obríem, tota la colla d'amics confabulats muntaven una carpa gegant a l'ermita de Vilanova, preparant-me un festot sorpresa d'aniversari.

Sens dubte un dels regals que més il.lusió m'ha fet rebre : trobar prop d'un centenar de boixos botant i saltant al so d'una música improvisada, en viu i directe.

LA VIA

No és freqüent descobrir una línia sobre roca SPUTNIK amb dificultats que mai superen el 6b, a 20 minuts del cotxe. Per això el finde va suposar un regal per partida doble.

Dies després vam arreglar-la multiplicant per dos els parabolts originals.

Sovint oblidem assegurar com déu mana les tirades de V o 6a, i cosim les de 6c o setè (jo el primer, em fa massa por caure...). Tenim la mala costum de deixar les tirades on escalem còmodes massa a pèl, exposades.

Si la via finalment surt homogènia i mantinguda en 6a/b, hauria d'assegurar-se (o ha de poder protegir-se) per tal que qui fa 6b o 6c passi sense matar-se.

Aquí hem intentat assolir un compromís adequat en torn al 6b.

Tot i això, no us confoneu, no es tracta d'una via equipada: cal saber posar tascons, friends i escalar a una certa distància de les xapes. Amb una mica d'habilitat i sang freda poden superar-se tots els passos sense un perill excessiu.

Les dues primeres tirades agafen un pany amb roca de somni.

Els llargs 4 i 5 són també molt bons.

La tercera connecta aquestos dos trams cercant la millor roca d'un espai una mica brut i herbós, escalant una mica amb les preses a contrapèl, incòmodes.

A la baixada es pot combinar amb Absurdistán, tot just a l'esquerra. Penjaré la topo en breu.

Que la xaleu

Categoria love climbing advanced

Memento Mori

2011-02-20T23:49:00.020+01:00

Memento Mori

Cuentan que cuando los generales del imperio entraban victoriosos en Roma, aclamados por la multitud, transportaban a un sirviente oculto tras las bambalinas de su carruaje, quien les susurraba sin parar "memento mori, memento mori", para recordarles que seguían siendo hombres, y como tales, simples mortales

Esta ha sido la primera ruta en que no he abierto ni un solo metro. Por eso, quizás, no siento ese orgullo que suele acompañarme después de descubrir una línea maravillosa. No estaba a la altura de la vía.

Y sin embargo la he gozado.

La he disfrutado de una manera distinta, como quien presencia con ojos expertos un espectáculo de alto nivel. He contemplado a dos artistas de la vertical apurando las chapas con caídas potencialmente peligrosas, he sentido el frío en los dedos, les he visto escalar a veces con gatos, otras con piolos y crampones, o con manos y botas, siempre en libre, en roca generalmente aceptable, en ocasiones dudosa, a veces mala. Colgar de un bloque o una presa de la que desconoces su solidez, a más de 5 metros del último seguro. Un mar por descubrir, una aventura sin otro propósito que disfrutarla.

Y finalmente llegar al hielo.
Hielo gris.
Hielo escaso.

Ayer jueves salimos de casa después del trabajo, y no llegamos a Gavarnie hasta la una y media de la madrugada. Nos hemos tomado el viernes libre, anticipando un cambio de meteo que se anuncia para el sábado tarde.

El día empezará razonablemente temprano. Despertador a las 5.30. Unai y Martín llegan al párking a poco antes de las 6, y en 10 minutos ya estamos en movimento.

Esta vez nuestras mochilas son pequeñas, minúsculas diría yo, comparándolas con los típicos bultos de abrir vía. Taladro, juego de micros, juego de friends hasta el nº3, 6 clavos, fisureros, un gancho y dos baterías.

A las 8 de la mañana ya escalamos en el circo.

Entramos por Frezante, desestimando Banana al ver un "Maestro" demasiado amenazador.

Devoramos 200 metros a huevo y nos encordamos en el último largo del primer muro. No me gusta correr de esta forma, me consume neuronas, y con estos dos animalitos, sé que voy a necesitarlas más arriba.

Segundo muro, repetimos estrategia. Un rato a huevo y el último largo encordados.

Antes de las 12 ya estamos cerca del tercer muro, y al igual que la semana pasada, dudamos sobre la línea que emplearemos para alcanzar ese reguero de hielo gris.

Arriba descubrimos a tres franceses encaramados al primer largo de Aloïs. Son gendarmes conocidos de Martín. Les pedimos que nos echen la estática que llevan y que anclen una de nuestras cuerdas a la reunión.

Acceden..., ¡ cuánto compañerismo en la montaña !

Compañerismo que se trunca en reproches cuando Martín nos grita:

"!Ehhh, que el último saque el cordino de Aloïs!"

Está podrido. La verdad es que da pena verlo, y no resuelve apenas ningún movimiento en este primer largo relativamente fácil de proteger.

Sin embargo, los gendarmes nos reprochan (CON RAZÓN) que saquemos el cordino después de haber usado una cuerda fijada por ellos para alcanzar la primera reunión...

Sus comentarios cesan cuando Martín acomete el segundo largo en libre, a manos desnudas y crampones, prescindiendo del mencionado cordino. Aquí sí resultaba de gran ayuda para alcanzar una primer chapa más allá de una placa fina sin posibilidad de aseguramiento. Salida de reunión factor 2 a la izquierda de la vertical. Martín aprieta de verdad. Sufre hasta alcanzar una virilla 5 metros por encima de la reunión, donde un spit (éste sí original de la primera ascensión, no como el cordino) permite escupir la bilis generada en esos expuestos movimientos. Desde allí sale 15 mts en horizontal a la derecha hasta llegar a la reunión que montamos la semana pasada (R2).

Estamos todos impresionados, franceses y yo. De segundo, me cojo al puñtero cordino mientras Unai pasa sin apenas esfuerzos.

Finalmente alcanzamos la reunión original de nuestra vía, todavía sin tener claro qué camino seguiremos. Son las 3 de la tarde cuando decidimos (DecidiMOS. ¡No!, decidEN. Yo pinto poco. Si acaso, influyo con mis apreciaciones sesgadas por el t13 error que experimento al pensar que me tocará desmontar largos flanqueos asegurado por una cuerda fina) que el mejor recorrido consiste en salir a buscar un diedro 10 metros a la derecha de la reunión, subir 7 metros, flanquear hacia la izquierda unos metros, y luego recto arriba por un muro desplomado de roca gris.

Me veo un futuro negro... y sólo la experiencia (diablo viejo) podrá ahorrarme sudor y lágrimas.

Primera tirada NUEVA del día.

El largo pide gatos. Gatitos, pues es Unai quien se calza sus "testarrosa" nº 35 y acomete lo que promete ser un largo lleno de emoción.

Aprendo 3 o 4 formas distintas de solicitar atención al asegurador, cualquier chorrada es válida para cortar la tensión:

- Fais gaffe dicen en françoise

- Al loro me sueltan en castizo

- oju peligru, en mi estimado catalán

- y la que se llevó el premio y más internacional, take a look at the little parrot (ojo al lorito, literal del inglés)

Tres friends grandes al final del diedrito, y el "melón" se curra un flanqueo (6c dice, no podremos saberlo) expuesto, muy expuesto.

De ahí unos aliens y sigue la excursión horizontal 12 metros hasta conseguir meter una chapa ya encarando lo que promete ser un desplome acusado. Se cuelga de un puente de roca pequeño, y pide taladro.

¡Que suene que suene!, rogamos desde la reunión.

Un ronroneo me atempera los nervios.

Chapa, y salida taquicárdica recto arriba, desplomada, a cazar un puente de roca muy grande de resistencia DUDOSA cuya rotura implicaría un buen costillazo contra la placa inferior. Unai es un chico con suerte. El puente resiste (pesa poco el chavalín) y consigue introducir otros 7 centímetros de sensatez en la roca.

Se baja, no le quedan "bichos" suficientes y debe retirar los friends emplazados en la travesía... Huelo el percal y mis tripas empiezan a revolverse.

Sigue y nos obsequia con un espectáculo abriendo 20 metros a 110 grados de desplome, siempre en libre colgándose sólo para meter alguna chapa ocasional.

El resultado, un acrobático largo peligroso al principio (tranquilos, la travesía sólo es 6c... ) y desplomado en su parte central, con una continuidad endiablada de séptimo grado. Rondará el 7b/c. Para mí MUY IMPOSIBLE SUPERIOR.

Monta reunión ya en hielo, al finalizar el desplome. Sin chapas. Nos dice que ha metido un par de tornillos y un friend. Intuyo cañonazos y me encomiendo a Santa Bárbara.

Es tarde, queda sólo una hora de luz. Mi esperanza es que bajemos porque no tendremos tiempo de abrir el hielo de arriba. Pero el muy cabezón grita que se ve bien, que subamos pues el hielo parece factible incluso de noche.

Me parece que nadie nos librará de desmontar la terrorífica travesía...

Gentilmente le cedo mi cuerda a Martín. "Martín, con dos cuerdas te asegurarán mejor desde arriba, y si llegas a volar, tranquilo, nunca se parten dos a la vez".

Me mira poco convencido, y accede. Este Elías tiene un gran corazón. "¿Qué harás tu Albert?"

"Tranquilo, cuando estéis arriba me tiráis un cabo y subo jumareando". El tono de mi voz no admite réplica.

Martín atraviesa a la derecha, toma el diedro y llega a los friends. Antes de acometer la travesía a izquierdas protegida sólo por dos clavos PRECARIOS (Unai NO sabe meter clavos, y menos aun con la maza del piolo) Martín duda.

Momento Mori 2

No duda, JURA y REJURA. Bufff, esto se anuncia animado. Saco la cámara dispuesto a filmar el salto del bota-fumeiro. No, no quiero ni mirar. La repisa de abajo puede cortarle las alas.

Francés, oigo más palabrotas en francés. También arameo y caduceo. Y todas las lenguas vernáculas. Una retahíla de juramentos.

Le pido. No, le suplico que abandone los friends, cintas y lo que haga falta, pero que se baje de ahí. "Martín, destrepa".

Lo intenta.

Asegurado todavía con los dos clavos (más allá de ellos, el vacío horizontal, pues Unai retiró los aliens que protegían la travesía), Martín desmonta el diedro y alcanza la repisa de abajo.

Abandonamos los dos clavos con sus cintas respectivas. Pero seguimos VIVOS y ENTERITOS.

Unai recupera la cuerda del flanqueo y nos la vuelve a tirar desde arriba, a través del cordino de pasar material, pues desploma tanto que sin esa guía quedaría fuera de nuestro alcance.

Jumareamos y recuperamos el largo obviando la travesía, perdiendo dos clavos y dos cintas. La noche contribuye a suavizar el ambientazo y los péndulos cada vez que saco una cinta en el desplome.

¡Qué más da!

Es noche cerrada cuando nos juntamos en la R3.

Con ella llega el frío y también la incertidumbre para los que permanecemos en la reunión.

Una fisura de 4 metros nos separa de la línea de hielo sano.

Lo razonable sería bajarnos y venir otro día. Sin embargo, ¿quien se atreverá a repetir las maniobras para alcanzar esta repisa ? Yo NO.

Estamos hartos del esfuerzo que supone llegar aquí y optamos por seguir a la luz de las frontales. Martín sigue motivado y se enfrenta al hielo gris. EStupendo.

Momento Mori 3

Le glace il fais TxUC TxUC, mais ici il fais tOc tOc. Los sonidos que producen las herramientas al golpear delatan el tipo de estructuras a la que te enfrentas. Chapas desenganchadas de apenas 3 cms de grosor alternándose -afortunadamente- con zonas que aceptaban algún tornillo sólido. De noche, sin saber ni poder ver si más arriba el hielo alcanzaría la calidad suficiente para montar una reunión.
De ahí los bolts al margen de la tenue línea helada. No tuvimos arrestos para confiar, únicamente, en los tornillos habitualmente precarios. Salidas expuestas sin posibilidad de meter nada bueno hasta recorridos unos buenos 6 o 7 metros, colgados de la reunión, rezando para que las púas de tu compañero no acaben en tu cara, cruzando los dedos para que sus fuerzas no se acaben. La noche envolviéndolo todo, escondiendo el vacío y amagando el miedo. Y el cansancio. Un cansancio que nos va mellando, metro a metro, minuto a minuto. No llevamos reloj, no corremos, ¿para qué si hace horas que oscureció????

Martín, enzarzado en su particular lucha, no experimenta ni frío ni miedo. Sí acaso un cierto temor. Y concentración absoluta. Es la gran ventaja de atarse al extremo ardiente de la cuerda. Tus pensamientos se reducen a los dos metros que te circundan. Sólo existe el próximo anclaje. Obligas a tu cuerpo a seguir una danza lenta y tensa al son del tuc tuc, al son del toc toc, moviendo el centro de gravedad desde el hielo frágil al sólido.

Acabará el último largo cuando el hielo parece tumbar.

A la una de la noche le enviamos el taladro. De una chapa y un pobre abalakov desciende a nuestra reunión. Helados, emprendemos el descenso.

Son las cinco y media de la MADRUGADA cuando alcanzamos el coche. Diana nos espera con un té caliente.

Una pareja se cruza con nosotros camino del circo. Nos miran con ojos extraños. Nuestros rostros reflejan una imposible mezcla de felicidad y agotamiento.

Siempre me consideré afortunado.

Història d'una Allau

2011-02-17T14:13:00.004+01:00

Avui fa 4 anys que vam tornar a néixer.

Un bon ensurt que m'ha canviat la manera de percebre el perill a la muntanya.

A sota reprodueixo l'escrit que vaig fer tot just un parell de dies després.

Per reflexionar, potser li serveixi a algú

UNA LLIÇÓ MOLT BARATA

Dissabte vam pillar. Vimos las orejas del lobo, esa bestia que aparece de vez en cuando, a veces lejos y otras cerca. El sábado rebufó bajo nuestras mismas narices.

Tota una experiència que encara assimilo.

Sentir-te dins un riu que t'arrastra amb força desbordada, de repent i sobtat. A l'instant només penses "merda l'hem cagada", i llavors nadar, nadar i nadar. Una reacció automàtica, no sé si d'haver-ho internalitzat conscientment o perquè ho portem escrit als gens. El cas és que ajuda i molt. Els brassos envoltant el cap, al davant i fent forat. La neu arreu, entrant per la boca que has d'obrir perquè el nas no aporta prou aire, i les mans de ventilador. Un riu imparable.

De sobte tot s'atura amb la mateixa rapidesa que ha començat. La quietut és absoluta. Com coste moure's !

Per sort he quedat ben orientat, quasi de peu i mirant la pendent, els peus més fondos que el cap, només un pam i mig de neu em separa de la llum. Moc les mans i obro un forat cap a l'aire. Vull sortir i no puc.

Treure la motxil.la, haig de treure-me la motxil.la per desenterrar-me. Però no en porto, no la portava. És la neu que m'empresona l'esquena i m'immoblititza tant que pensava que la motxil.la em lligava. En uns instants puc moure el cos, faig espai i amplio el forat. Repto com puc fins treure el cap per sobre de la neu i crido al Joanfra. No el sento, però abans de que la por m'assalti, giro i veig 4 dits d'un gua que es mouen.

I comença la lluita per sortir ràpid. Excavo.

No sabeu com pot arribar a pesar aquesta neu, i no era neu primavera, solament cristalls de neu un xic humits, d'aquells que pots apelmaçar tancant la mà.

Fins que no em desenterro a l'alçada de mitja cuixa no puc treure la primera cama. Llavors tot esdevé fàcil per sortir.

Corro cap el gua que es mou com indicant-me "vinga vinga, de pressa". El Joanfra no parla.

Li pregunto i el sento esbufegar sota la neu. Busco el seu cap per desenterrar-lo i que respiri.

Calculo que he trigat menys de 4 minuts en sortir del meu forat, i per tant tindré temps. Diuen que tenim uns 15 minuts. El pit em rebenta de l'esforç, cavo desesperat. Primer penso que el cap ha quedat amunt, però no, està cara avall i els peus a dalt. En dos minuts accedeixo al seu cap i el despejo de neu.

Respiro, quasi tant com ell. Ràpid, hem d'anar ràpid.

Continuo excavant com un possés, per la por de nous allaus. Un llamp de consciència em diu que en tindré, que la zona on la muntanya ens ha "caçat" trigarà en recarregar-se de neu i que a priori disposo de temps. Però la mateixa por m'avisa que cal anar ràpid. Encara trigarem un parell o quatre minuts més en retirar la neu que li lliga les cames. Fins no despejar-les bé no podrà sortir. Tot plegat un forat de més d'un metre de fondo i un i mig d'ample.

No puc imaginar què haurà pensat el Joanfra fins m'ha notat excavar, doncs no em sentia sota la neu. Ha passat 4 o 5 minuts sol, tractant de moure's en va, impotent. Més tard em dirà que ha pensat en la seva nena, "Sol, t'he fallat". I en els amics que no hi són: El Teixi i el Pau, probablement atrapats per una allau al Montblanc.

Ell portava motxil.la, i potser per això o potser per la sort, s'ha quedat enterrat a uns 70 cms amb un braç aixecat, en una posició forçada que l'ha contusionat sense fer-li mal, i que m'ha indicat on era.

En menys de 10 minuts ja som fora tots dos.

Torno un moment a buscar tot el que he perdut. Piolos, cordes, friends... tot ho portava penjant de la mà. Havia deixat la motxil.la a 100 mts sota unes grans roques. Aprofito el piolo que li ha quedat al Joanfra mentre ell es retira cap a l'aresta. Només estic 2 minuts, trobo corda i aliens i no tempto més la sort, no vull seguir aquí a sota tot i intuir que les possibilitats d'un nou allau aquí són minces, de moment.

Ara començo a pensar. Què hem fet malament ?

Com s'ha produït l'allau i perquè ?

Tots hem llegit i vist articles o programes d'allau. Qui més qui menys segueix els butlletins i s'interessa pel tema. Ens cau massa prop per obviar un risc així.

Estàvem dins l'olla que hi ha sota la paret nordoest del pic del Mig de la Tallada. Allà on comencen les vies 90-60-90, la woodstock... i més avall de l'olla, la Guillotina. L'olla té una gran base plana, i la limiten la paret mencionada, una aresta que baixa del Feixant, i el collat entre ambdós pics (aquest sí perillós i llarg per les allaus). Doncs de la part plana de l'olla fins a peu de paret de la Tallada hi han escassament 60 mts o 80, i poc desnivell.

Tota la neu que caia sobre la paret de la Tallada purgava aquí sota. Visibilitat 30 mts màxim, i a peu de paret una mica menys.

Fins arribar a peu de l'olla no hem trobat cap acumulació que indiqués allaus o possibilitat d'allaus. Alguna zona ventada però molt curta, 3 o 4 mts màxim, i amb fondàries de neu nova de menys de mitja cama. La resta, aresteta per on sovint sortien les herbes o la neu gelada de dies enrrera, o les mateixes pedres. Pelat en general, ja sabeu com està el piri.

En canvi aquestos 30 o 40 mts que ens separaven de peu de via s'estaven carregant ràpidament amb les purgues. Era neu sopa, pols un xic humida d'aquella que s'enganxa una mica a la paret, sense arribar a fer cap mena de zueco als peus. De fet molt més pols que humida. Per avançar els darrers metres la única forma era "nedar" per sobre, precipitar el pit sobre la neu i compactar. Els peus no arribaven mai a tocar cap mena de fondo o capa de diferent consistència.

Però era tant, tant curt, que mai se'm va passar pel cap que podés desencadenar una allau.

He pujat moltíssimes vegades aquí, 12, potser més que ningú a l'hivern. Sé que la vall és cabrona, però a peu de paret mai ho hagués imaginat.

Purgava tant que vèiem literalment com creixia el nivell de neu. Recordo quan estàvem a 10 mts escassos de la paret que vaig dir-li al Joanfra que avancéssim ràpid perquè la paret "se'ns allunyava" centímetre a centímetre, que no arribaríem.

I de repent va ser tard.

Imagino que vam "descalçar" els 10 mts de paquet de neu de sobre nostre i vam provocar que baixés de cop desencadenant la placa, amb una amplada d'uns 30 o 50 mts a l'ample, des del punt on erem cap a la dreta mirant la paret. I la placa va baixar fins arribar al fons de l'olla, 40 o 60 mts més avall.

Impressionant la força, rapidesa i contundència del monstre , i també de la impotència quan t'engull.

Mentre giravoltes dins l'allau com una lavadora, costa respirar i t'entra neu per la boca i el nas. Quan el moviment s'atura, la neu t'atrapa com si fos ciment.

Pensava que tenia experiència, però en cap moment vaig imaginar o sospitar que podés desencadenar una allau en aquest lloc.

La nostra intenció inicial era escalar el Feixant, però la nevada i la prudència ens van convèncer de cambiar l'objectiu cap una de les vies rapelables que neixen a l'olla, a la Tallada. No volíem baixar per la canal que formen Feixant i Tallada.

Menys mal, perquè ara penso que totes les bases de les parets devien estar carregades, amb pendents llargues per sota que magnificarien les possibles allaus.

Us passo unes fotos de la zona on vam pillar. No són del dia de les allaus, però si us serveixen per evitar-ne algun...

Dissabte vam sortir de nit i ens vam emborratxar per celebrar que estàvem VIUS.

Una lliçó molt barata

Intentando una nueva vía en Gavarnie

2011-02-14T20:06:00.029+01:00

Allí arriba, en el tercer muro de Gavarnie, todavía quedan ... Martín nos prometió magníficas vistas y temperaturas frescas. Y una línea que todavía permanece libre pese a estar a plein feu y a pesar de los muchos pretendientes que la desean. Exige casi un día de esfuerzo alcanzarla y se defiende con muros desplomados.

Viernes 4 de febrero, seis de la tarde. Cinco horas conduciendo y cena en un apartamento de Luz. Preparamos el "equipaje" a la luz de los frontales. Dormiré en la furgoneta, el apartamento está al completo y debo aprovechar las escasas horas de sueño que me conceden mis compañeros.

Sábado, 5 de la mañana, media hora y alcanzamos la tierra prometida. Enfilamos hacia el circo.

Nuestras gigantescas mochilas nos delatan. Juego y medio de friends, microfriends, 15 clavos, maza, gatos, taladro, 15 chapas, sacos, esterillas, 2 foganillos, comida, embutido, golosinas y algo de tabaco para Martín. Lujo a todo trapo. La edad y 6 vivacs en el tercer piso han bastado para descubrir el valor de las pequeñas cosas, el lujo que supone dormir caliente y bien comido.

Unai se echa las manos a la cabeza. Si hasta me solía controlar el papel de water... Enseñanzas de la escuela navarra supongo, o las malas compañías de Mikel y otros minimalistas.
Martín, afortunadamente, es permeable a los placeres de la roca y el vino, sin duda condicionado por su pasado riojano y por las notables influencias de su hermano Simón.

Necesitaremos casi un día para mudar nuestro "equipaje" al piso de arriba.

Arrastrar las pesadas mochilas y abrir traza en la tercera campa de nieve, acaba con nuestra energía escasa y limitada por las pocas horas de sueño. Acondicionamos un vivac maravilloso bajo el tercer muro y, tentados por nuestras propias comodidades, postergamos el trabajo para el día siguiente.

¿Quien puede desperezarse antes de que salga el sol? La noche aquí arriba ha sido larga, suave, templada incluso. La iso-cero bordea nuestra cota y facilitará la escalada.

Conseguimos recoger los bártulos hacia las 10, y son ya las once cuando empezamos a escalar.

No logramos discernir el mejor recorrido, ni logramos ponernos de acuerdo. Se produce una de esas escasas ocasiones en que los caminos que imaginamos no coinciden. De nada sirvieron ni las fotos ni la charla que ayer tuvimos estudiando bajo el muro la línea que seguiríamos.

La dictadura de la mayoría se impone a la aristocracia.

Un Martín inconmensurable se aventura sobre roca podrida y cuarteada, 5 metros a huevo sin protección alguna con el consuelo de una repisa pobremente nevada como colchón.

Siempre en libre y usando los piolos como ganchos para emplazar alguna expansión, resuelve la parte más incierta de la ruta.

Cuatro parabolts más tade (espaciados y obligados), alcanza una zona menos desplomada a unos 20 metros de la reunión. La roca gris ya admite gatos y ofrece la cuerda.

Unai entra en acción, y experimentamos el MOMENTO MORI nº1. Dos horas de esfuerzo y un parabolt más tarde, supera los últimos movimientos duros del largo. Algunos clavos y seguros que no merecen este nombre median entre los 15 metros que separan las chapas de Martín y la única que el navarro se atreve a emplazar.

De ahí a la reunión un puro paseo de trámite (6c o 7a).

Martín casi encadenará el largo de segundo.

Yo me limito a pasar y siento la impotencia de la debilidad.

Es tarde, nos queda una larga vuelta a casa y empezamos a descender con las últimas luces del día. Pasadas las nueve de la noche llegaremos al coche

El lunes mientras regreso al trabajo sopeso el escaso rendimiento que hemos obtenido en dos días de esfuerzos: apenas un largo fácil y otro espectacular. Poca "carne" para tantas horas.

40 metros todavía nos separan de esa leve línea de agua petrificada por el frío, 15 metros a la derecha de Aloïs.

Nos prometemos volver a la semana siguiente.

Esta vez sin concesiones a la comodidad

Memento Mori

La última fuga del Trama

2011-01-18T23:11:00.013+01:00

Ésta es la pequeña historia de una línea observada con Edu mientras abríamos BoMbOn en la Espluga de las Golondrinas, pared menor en Peña Montañesa. Meses atrás Edu me obsequió acompañándome a repetir la ruta que abrió en el Tozal del Vero en recuerdo de Óscar "Trama".

Con Óscar habíamos comentado mil veces la posibilidad de abrir nuevas rutas en la norte de este magnífico farallón. No pudimos. Se nos fue un amargo verano del 2009. Se fugó, como escribió algún periodista en un artículo trufado de sensibilidad y sentimiento.

Sé que pudo abandonar aquella solitaria arista de Pakistán y que ha regresado a su Huesca natal. A menudo percibo su presencia en las paredes de Ordesa y Telera, apurando las últimas caladas de un cigarrillo de liar, soñando con grandes montañas, cerrando sus ojillos de azul cielo mientras sonríe. Te echamos de menos. Vendería el alma al diablo por compartir de nuevo esos deliciosos potajes, el embutido de caza, las alubias en pote, por disfrutar de esa serenidad que desprendía.

Hace unos días pudimos gozar nuevamente del sol de Montañesa. El otoño tardío y el invierno suave ofrecen los mejores días para disfrutar de su roca de grises azulados. El resultado: una nueva vía con Tato y Vicenç, quien por cierto se llevaría el rotpunk a vista.

Dos largos excepcionales, el primero vertical y obligado sello "Tato", y el segundo que atraviesa una placa de ensueño, conducen a una travesía en busca de un marcado espolón.

Allí la roca pierde la calidad a que nos había acostumbrado, exigiendo atención y especial habilidad en el aseguramiento, sobretodo en el último tramo.

Detalle del segundo largo: qué paciencia tienen los amigos...

Primer largo

Tato antes de afrontar el paso clave del primer largo, el más difícil y obligado de la ruta.

Hemos dejado los clavos imprescindibles, aunque usamos alguno más para abrir. El segundo de cuerda limpiaba el largo y saneaba numerosos agujeros que permiten el uso intesivo de empotradores y friends.

El paso más obligado (7a) se protege mediante un alien rojo y un empotrador del nº5 o del 6 que queda a los pies del movimiento difícil. En la apertura usamos un clavo en un agujero que se ensanchó y que ahora admitiría un minibong o quizás un tricam. No es todo lo honrado que quisiera, pero no llevamos bongs y no quisimos meter un bolt.

No es una vía "paternalista" y exige dominar el grado para encadenar L1 y L2. Recomendable combinarla con Petit Bombon , donde podemos calentar y decidir si nos sentimos con fuerza y motivación suficiente.

Se rapela perfectamente desde los dos bolts con maillon y cordinos de las R5, R4, R3 y R1. Imprescindible doble cuerda.

Último largo, siempre buscando la mejor roca.

El acceso es bastante cómodo desde San Victorián. A pie de vía os espera un "superroncier" (palabra de nuestros amigos franceses que signfica zarzal) y debe sortearse por la derecha. Os sentiréis como el príncipe de la Bella Durmiente.

La pared recibe sol todo el día.

Salut, sort, i una birra en memòria dels absents

Love climbing en la Luna

2011-01-10T19:14:00.001+01:00

Mis orejas se torcieron la primera vez que escuché a Carlitos (AKA Kletterer) hablar del "love climbing". Usaba este término para describir escaladas agradables con las que obsequiar a personas queridas (o con las que pretendes intimar), habitualmente del sexo opuesto ...

Para que una vía merezca la etiqueta de "love climbing" debe cumplir con varios parámetros:

paisaje idílico, entorno preferentemente solitario
líneas lógicas y verticales, sin travesías expuestas
seguros abundantes y de calidad
reuniones a prueba de bomba
roca exquisita
reuniones cómodas, mejor en repisas
dificultades homogéneas y al alcance de tu compañer@ de cordada
aproximaciones suaves inferiores a una hora de marcha
soleada en invierno y fresca en verano
duración de la escalada inferior a 5 horas
descensos sin complicaciones ni peligros, a poder ser andando y en bajada.

Vamos, una línea a la que llevarías a tu novia/novio o proyecto, sin posibilidad de "divorcio a la italiana". Una ruta que sólo despertará sensaciones placenteras, sin miedo ni peligros, sin cansancio excesivo, de la que esperas en correspondencia un justo premio de tu compañer@ de cordada en forma de besos, abrazos, y cariñitos.

Este viernes, siguiendo el blog y los consejos de Luichy (qué ojo tiene el tipo!), acabamos en la Luna. Ver post http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2009/11/espolon-de-los-agujeros-la-luna.html

Extraordinaria vía de Montanejos, imprescindible a pesar de haber sido equipada desde arriba, con perdón a los puristas, con perdón a mi conciencia, y perdón por banalizar (leed infravalorar) las aperturas desde arriba.

Foto y topo originarios de la noche del loro 2

Hacía tiempo que no disfrutaba tanto en una vía de este estilo, bien equipada, directa y de trazado entusiasmante.

Allí nos dirigimos Tato y Genci, Diana y yo. La suerte quiso que empezásemos por delante.

Evidentemente Tato no era mi compañero de cordada, al menos en esta ocasión, a pesar de haber compartido noches de insomnio y de locura, juntos, muy juntos, abrazados incluso.

En honor a la verdad, LUNA encajaría en la categoría de "love climbing" grado ADVANCED: Sus dificultades y la acusada verticalidad de la tapia, la sombra, algún trozo crustiñant, y un par de cortas travesías impiden que coincida al 100% con las características antes mencionadas.

Aun así es un "must" de la escalada de pared.

No os la perdáis,

y no os dejéis desanimar por el primer paso (a bloque y en frío) de la ruta, un 6a+ que me pareció bien difícil en comparación al resto.

Un escalador, nuevo Ministro de Medio Ambiente

2010-12-28T20:30:00.000+01:00

"Prohibiré nidificar a rapaces y otras aves en paredes emblemáticas"

Palabras de Josepo Torcuato, nuevo ministro de medioambiente.

Después de confirmar con un contacto de Benasque las "aficiones ocultas" de nuestro actual presidente, parece que las discretas gestiones realizadas por la FEDME y otras federaciones autonómicas han surtido efecto: Zapatero, en un alarde de valentía, nos asombra designando como nuevo Ministro de Medioambiente a un independiente vinculado al PEST (partido de los escaladores sin tapia).

Dispuesto a todo para ganar votos, esta vez entre los escaladores, un colectivo siempre unido y poderoso que tradicionalmente ha impuesto sus criterios e intereses frente a bancos, depredadores inmobiliarios, estaciones de esquí y ecologistas de bazar, Torcuato ha declarado que "El escalador es la especie más vulnerable de nuestro ecosistema, debemos protegerlos a cualquier precio".

Amigos de la vertikkkkal, se aproximan tiempos de abundancia.

"Corasón partío"

2010-12-21T13:37:00.000+01:00

L'hivern, estació màgica. Els dies s'esvaeixen, les nits s'allarguen fins l'infinit. Cal aprofitar les escasses hores de llum.

Tinc el "corasón partío" entre dos passions quasi excloents: roca calenta o aigua gelada.

Destí sud, destí nord, la meteo imposa elecció tirànicament: Aquest pont de la puríssima, roca calenta.

Alacant, Racó del Corv, magnífiques escalades a sobre del mar.

Eldorado, màxim 6a+ exigent semiequipat amb parabolts rovinats que cal "reforçar" amb autoassegurances. El conjunt s'assegura prou bé.

Isla de Encanto, dos llargs equipats amb parabolt inox (en bon estat) de 6b de continuitat, magnífics !

Montanejos

Pared del Estrecho, Pericondrio Tragal, la Diana a la travessa interminable del llarg 3 (6a+)

Montanejos, Parede del Estrecho , Joan Olivé al difícil 6c de La Esfinge

Montanejos, Parede del Estrecho , Lisi Roig al mateix llarg, cotació "antiga"

Tubabu, la topo

2010-12-15T13:49:00.001+01:00

Tubabu Musungu, un nombre sonoro que significa "blanco blanco", en diversas lenguas africanas.
Este domingo, aprovechando que la temperatura todavía se mantuvo en registros otoñales, enredé a Vicenç para terminar el último trecho que quedaba por abrir. No hubo rebelión ni motín, Vicenç soportó estoicamente la escasa hora de sombra en la reunión enfundado en un abrigo de plumas. Semanas atrás, Joan había abierto la parte más difícil y trabajosa del largo.

Desde allí y en escasos 15 o 20 metros alcanzamos el regalo de la cima. Para Vicenç, además, el rot punk en todo el recorrido. A mi se me resistió el 7a+.

Utilizamos el tiempo sobrante para pulir un par de tramos, añadir algún parabolt, y gozar de una tarde increíblemente hermosa.

Quina sort que tenim !!!

Tubabu, Collegats

2010-11-09T21:11:00.000+01:00

Collegats, otro de los teatros en los que se cuecen estilos diversos, donde conviven clásica, deportiva y vías modernas de pared.

Alberga una comunidad de escaladores discretos y vanguardistas que cometen sus "fechorías" en el pallars profundo. Algunas rutas son irrepetibles en el sentido literal de la palabra, por el grado, por la exposición, por la osadía. Otras se han convertido en clásicas indiscutibles, y son de obligada visita.

Sang de Crac pertenece a este último grupo, una auténtica belleza de 6 largos que resigue un sistema de fisuras de verticualidad absoluta. Descubierta por Oriol Pie y Xavi Metal, la guinda la puso Albert Castellet al reabrir un largo de ensueño por la placa final, evitando así el único tramo herboso.

El sábado fotografiamos a unos chavales franceses en Sang de Crac. Equivocaron el comienzo, y ni encotraron el último tramo del sendero que conduce a la vía, ni la entrada directa -y dura- que se abrió hace poco.

Seguro que olvidaron cualquier inconveniente en la bavaresa del tercer largo, 6b de fantasía.

La guía de la zona, de Mariona y Marc, permite descubrir algunos de los secretos de este lugar idílico, una zona perfecta para escalar todos los meses del año, todos los estilos y dificultades. Una guía que amortizaréis en múltiples visitas.

Después de repetir algunos itinerarios de la zona, el ojo que todo lo ve, atisbó un espolón todavía virgen. Tres días cortos han bastado para dibujar una línea básicamente exterior, de placa, con un largo de bavaresa que mejorará con las repeticiones. A mitad del mismo Santi se planteó, descorazonado por la calidad dudosa de la roca, cambiar el itinerario. Ahora, limpio y reforzado con alguna expansión añadida a posteriori, empieza a resultar agradable.

Ese mismo día, horas más tarde, marqué uno de mis mejores vuelos abriendo. Demasiada valentía para tan poco grado. Poca experiencia en este tipo de roca. Sin consecuencias: 7 centímetros de sensatez, y un aseguramiento dinámico, pararon un viaje de 7 metros desplomados.

Tubabu, "blanco" en numerosos dialectos africanos.
Porque suena bien, porque el "negro" nos impidió terminar la vía apenas a 8 metros de la cumbre, porque Joan prefirió ahorrarle agujeros a la pared y volver un día con luz, porque no le gustan los excesos de expansiones.

Diana, Santi, Joan, volveremos a terminar la vía. Sólo faltan 8 metros escasos en roca sputnik...

el Peladet EXIGENTE

2010-11-08T19:48:00.000+01:00

El Peladet ha sido durante tiempo la pared olvidada de Terradets, quizás por su altura modesta, quizás porque permanece un tanto apartado a los ojos de los aperturistas, más atraídos por las moles de Regina o Bagasses o quizás porque carece de la historia de sus vecinas.

Lo cierto es que basta con "probar" su roca para sentirse irremediablemente unido a su geometría descendente.

Esta morfología oblicua sitúa presas de manos y pies en sentido transversal, obligando a avanzar como en el juego de las damas. Nunca hacia arriba, siempre de lado. La ausencia de buzones en estas placas tan compactas exigen una técnica depurada.

Calidad TOTAL en las clásicas de dificultad equipadas desde arriba: Destellos, Empacho, Maragda, Necrópolis y Baby Boom. Monumentos del séptimo grado con un grado ajustado a la época. Escaladas menos "al gusto actual" relegadas al olvido por el éxito de una extraordinaria escuela vecina, Bruixes.

Pese a ello, en los últimos años se han abierto itinerarios que merecen una visita, complemento ideal para relajar los bíceps del esfuerzo en las chorreras de la deportiva vecina. Aquí la dificultad se mide en milímetros de regleta, no en grados de desplome.

Cinco han sido los frutos de mi particular relación en este reino de placas:

Satèl.lits del Desig, El Gatillazo, Benito Hidalgo L'Avi de la Mel, Absurdistan, y Jale@ Real.

Jale@ Real es la última y más difícil de las vías que hemos abierto en el Peladet. Ya en el primer largo -equipado- se aprecia que la escalada resulta obligada, poco evidente, con algún tramo de roca delicada.

El nombre responde tanto a la energía que necesitaremos para encadenarla, como a la tradición apicultora de nuestros amigos del párking, a quienes meses atrás ya dedicamos una vía.

Pese a tener sólo 4 largos, el esfuerzo de abrirla excede lo razonable.

Lo que empezó como una pasatiempo para ocupar ratos entre vía y vía, acabó exigiendo más de 6 intentos frustrados por la meteorología o por nuestra falta de energía. Cualquier excusa era buena para evitar aquel primer largo cabrón tanto nos costó, con el tramo clave en travesía, difícil de primero y de segundo.

En pocos días, y contra lo que inicialmente pensaba, la vía ha registrado bastantes repeticiones. Què forts que estan els colegues !!!

Estas fotos corresponden a la ascensión de Isaac y Mamen este pasado domingo, como no, al rot punk.

Isaac en L1, le sobra canto

Mamen encabezando el largo 3, que superará sin añadir seguro alguno al bolt y al puente de roca existentes. 6b de 20 mts

Mamen en el último largo, 7b/+ (para mí 7b+ aunque los "amigos" ya están empezando a decotar).

Una lista de obsesiones

2010-11-02T19:57:00.000+01:00

Tots tenim una llista

Cada individuo organiza su vida en torno a proyectos.

A veces son tantos (o el tiempo tan escaso) que no queda otro remedio que apuntarlos y priorizar.

Hay quien confecciona listas de compra, listas de películas o de libros, listas de amantes, listas de viajes, listas de vías por escalar.

La mía es una lista de líneas por abrir.

Combino los proyectos a medio realizar con los pendientes. Apunto el lugar, los amigos con los que comparto objetivo, metros, la dificultad prevista y otras tonterías como la orientación o si puedes escalar lloviendo.

Supera el medio centenar de registros, y a pesar de mantener un notable ritmo finiquitando rutas acabadas, la lista no para de engrosar. Los proyectos que nacen exceden las vías que terminamos. Los fines de semana no bastan para satisfacer mis ansias.

A veces sueño con esa porción de pared que acabo de intuir escalando la última ruta con un amigo. Es agradable y placentero imaginar un mar de roca virgen con múltiples líneas que descubrir.

Otras veces tengo PESADILLAS.

La más recurrente: un grupo de malvados escaladores se apodera de MI lista y abren sistemáticamente todas esas líneas de ensueño.

Llego tarde a cada pared para descubrir como una ristra de parabolts ha invadido esa fisura maravillosa que pretendía inaugurar. O peor todavía, descubro que la placa lisa ha sido violentada con apenas dos pitones: No sólo me han "birlado" la primera, sino que el aperturista lo ha perpetrado con tanto esmero que no tengo nivel para repetirla.

En otro sueño un hacker malvado vulnera mis sistemas de encriptación y filtra la lista registro a registro. Imagino a otros aperturistas compulsivos (con cara, nombre y rostro) pujando por alguna de las fotos cual exclusiva paparazzi.

No sé, a veces pienso que debería consultar con un psiquiatra.

Posdata: si alguien leyendo el post se identifica con "otros aperturistas compulsivos que pujan por alguna de las fotos", que consulte al mismo psiquiatra...

Pempenús, próxima estación

2010-10-25T19:30:00.000+02:00

Capítulo I

De nuevo Peña Montañesa, y de nuevo el Pempenús, una pared descubierta por Papila que atesora varias de las mejores rutas de la península

El Poder de una Obsesión, de Papila , descubridor de la pared. Un bigwall de libre y artifo recotado al libre por Manu y Mikel. Apertura realizada con gusto y esmero, por el visionario de Montañesa.

Passemurailles, para mi la obra maestra de Christian Ravier, 240 metros de fantasía que sintetizan todos los atributos que debe tener una vía moderna: roca increíble, movimientos de libre alucinante, exposición y autoaseguramiento allí donde la piedra lo permite.

Sin Cabeza Percutora, pequeña joya de Javi y Chiro con una calidad extraordinaria, más corta que las anteriores, menos exigente y precisamente por eso un magnífico primer contacto.

Cuando Papila publicó un pequeño artículo en Desnivel, ya se adivinaba la calidad del muro.

Han transcurrido 8 años desde que escalé la primera ruta (Eiger NO Wand) hasta concluir la última (El Poder). Seguía sin decidirme a abrir porque no veía camino alguno en libre "humano"

Durante ese tiempo, Unai y Tron intuyeron una línea futurista cuando rapelaban la Passemurailles. Siete largos años han esperado hasta considerar que poseen el nivel técnico y mental para afrontar el largo en un estilo lo suficientemente "depurado".

El resultado del primer día de tanta autoexigencia: un largo de placa de 40 metros de 7a+ sostenido con solo 3 chapas y dos clavos que admiten poco más. Largos tramos sostenidos en 7a con hasta 8 metros de aire entre pieza y pieza, cotación ajustada. Abrir así, un don reservado a octavogradistas de cabeza fría. Repetir, terrorífico si no estás al nivel.

Aquí van unas fotos.

Monté reunión de una chapa y una flor de pitones. Me apresuro a emplazar el segundo parabolt de la reunión a golpe de burilador. No tenemos demasiada batería. Eneko asegura a Unai descolgado tres metros por debajo, una forma tradicional de aligerar el factor de choque al inicio del largo.

Un ridículo merlet y un pitón bueno protegen el factor del segundo largo. Unai emplaza el primer bolt a 5 metros de la reunión.

Risas y sonrisas para aliviar la tensión mientras descansa su postura forzada. Emplazará el primer bolt de la tirada en breves instantes.

Con la seguridad que suponen 7 centímetros de acero hundidos en la roca, Unai aplicará la màxima de "corre por tu vida": huida hacia adelante hasta encontrar los ganchos para emplazar el segundo bolt, a 7 metros del primero. Movimiento muy mental y difícil antes de chapar, demasiado aire bajo sus pies.

El mismo día, Eneko empezará el tercer largo, un desplome que promete emociones fuertes, con una primera chapa a 6 metros de la reunión, presionado sin duda alguna por el espectáculo que acababa de presenciar en riguroso directo, en el largo anterior.

Unai y yo aguardamos asegurando entre las nubes. Ambiente norte para una pared de sur rabioso.

Oculto temores y pensamientos en mi interior: deseo que la segunda batería del taladro se termine antes que las fuerzas de Eneko. Yo no puedo abrir en este estilo un largo tan duro. Se me escapa.

Mientras el Tron aguarda en la Rioja.

La vendimia terminará pronto, y el show continuará.

Repetidores, rezad.

Nova via, Inhospitak a Sant Gervàs

2010-10-14T19:22:00.000+02:00

Sant Gervàs és un d'aquells llocs que captiven des de la primera visita.

Fins i tot quan la paret t'esquiva: tres intents vaig necessitar per repetir-hi la primera via.

El primer cop no vam trobar la ruta que buscàvem.

Al segon intent va ser la via qui ens va rebutjar, una elecció massa clàssica que no quadra ni amb el caràcter ni amb la pedra del lloc. Les fissures tradicionals sovint apareixen plenes d'herba i brutícia.

Busqueu les plaques, el veritable tresor que amaga aquest indret meravellós i allunyat de persones i sorolls.

Parlant de vies en lliure, una primera i obligada visita és l' Antiparkes del Luichy i el Xavi Buxó. Ja la recomanava el Pep Soldevila a la seva llista de 100 vies obligades del nostre país, i no us decebrà. Roca sempre perfecte, equipament adequat (atenció al primer llarg de Ae perquè cal estirar-se), i plaques de somnis amb solament una petita "pega", el primer llarg massa dur (8a o Ae/6b) en relació a la resta de la via, mantiguda en 6b i 6a.

Pels qui cerqueu dificultats més altes (obligades fora la paraula adequada), podeu triar entre la "Escaladors en Perill d'Extinció", la "Inhospitak", o la nova exquisitesa d'altíssima dificultat de l' Isaac que imagino apareixerà en breu a la xarxa.

Aquí annexo la topo de la nova Inhospitak, nom que fa referència a la solitud del lloc.
De la desena de vegades que m'hi he apropat, solament una he trobat algú amb qui prèviament no havíem quedat. La resta, solitud garantida, amanida amb la companyia dels amics a qui enredàvem per ajudar-nos a portejar taladro, claus i xapes, amb la promesa d'una repetició immediata, calenta, amb la via recent sortida del forn de la creació.
Aquest darrer cop la Lisi, el Joan i l'Unai ens apretaven des de sota mentre amb el Vicenç ens afanyàvem per enllestir la ruta sota uns núvols de fosca grisor, amb la nefasta previsió meteorològica del pont del Pilar.
Rot punk per ells, satisfacció per nantros.

El resultat, una via bonica on destaquen el tercer (sublim) i el quart llarg, on cal apretar des del primer moviment. Llàstima que els finals s'ajauen i es perd l'homogeneitat dels llargs inicials.
Ahhh, pels qui aneu a repetir: el darrer bolt de la topo encara no hi és, només trobareu el forat... un descuit imperdonable mentre arreglàvem la via ja oberta. De tota manera si passeu pels primers llargs, no enyorareu un bolt en terreny de V+. Pròximament arreglarem.

De moment se'ns "permet" encara escalar uns pocs mesos de la tardor. Ja veurem quan dura perquè la rauxa prohibicionista ens amenaça sempre amb l'excusa de molestar els veritables amos i senyors de les nostres parets, els rapinyaires.

Amb aquesta temàtica, particularment encertada em va semblar la via i el nom que van triar el Paco Vargas i el Joan Jover fa tres anys quan obrien la "prohibit nidificar", una línia que també sembla molt bona, d'artificial que ha rebut un parell d'intents en lliure. També la Rokainomens del Xevi té bona pinta.

Bildurra, nova via al Tozal (ORDESA)

2010-10-05T22:03:00.000+02:00

Acabar una via sempre produeix satisfacció.
Acabar-la en un lloc com Ordesa és meravellós

Bildurra ("por" en vasc) no queda a l'abast de tot-hom. De fet, no crec que les noves autoritats del parc s'hagin d'amoïnar per una eventual sobrefreqüentació: "Expo" serà la paraula que més sortirà a la topo que tinc encara pendent. Es tracta d'una via mantiguda en el 6c i 7a sempre psicològica.

No puc dir que la via no tingui xapes, perquè hem trobat 4 parabolts fruit d'algun rescat, que coincideixen amb 3 de les reunions, i perquè en les dues primeres tirades també hem trobat burils a les reunions, d'intents o retirades antics.

No portàvem màquina, taladro hauria de dir, perquè l'Unai, és una autèntica màquina d'escalar. No la portàvem per vàries raons.

- potser esperonats per les crítiques de gent que fa anys que no escala,
- potser perquè la roca d'ordesa permet una escalada molt neta,
- potser perquè sense expansions pots retirar una línia si molesta les vies anteriors, i la història del Tozal ens imposa massa
- o potser, i aquesta és una bona raó, perquè hi ha gent jove que s'esforça obrint línies sense xapes assumint la possibilitat de baixar-se abans de foradar, un exemple que costa ignorar

No hem fet masses fotos, i és una pena. Aquí en va una tria.

Llarg 5, sortida de la reunió una mica expo, i festival de desplom i poques assegurances. Roca tirant a mediocre. Sortosament muntarà reunió en dos parabolts de la Guàrdia Civil, fruit d'algun rescat.
Portàvem sempre un parell o tres cintes dissipadores per alleugerir el factor de caiguda a la sortida de les reunions. Van molt bé en terreny d'aventura, especialment als primers metres de cada tirada.
Arribada a la reunió 6, vira a meitat del Tozal que coincideix amb la Plaça de Catalunya. Zona fàcil un cop superats els deslloms de sota. Torno a trobar un bolt de rescat, és el quart i serà l'últim. Hem estat temptats d'arrancar-los.

L'Unai mentre m'assegura al llarg 8, que després acabarà ell. Jo no passo ni en artifo.
Canviarem els papers i es marcarà el llarg més obligat i exposat de la via, 6c/7a segons ell, jo hauria dit 7b o 7a+ obligat ...
Des d'on jo ho deixo, a 10 metros escassos de la reunió, ell en farà 40 addicionals jugant a no pitonar, amb èxit. Tampoc entrava gran cosa.

Arribaré a la reunió amb alguna cana de més. Ho he trobat terrorífic i li ho dic.

La via comença 5 mts a l'esquerra de la Kharrum, i aprofita en les dues primeres reunions uns burils molt antics que devien precedir la mateixa Kharrum. A meitat del primer llarg, de 6b, cal negociar amb una llàmbria que sona a perillosa. Ja en el segon les dificultats es disparen per mantenir-se al 7a, amb trams de protecció difícil i alguna pedra sospitosa.

Al tercer llarg la via esdevé brutal, i brutalment obligada. Sortosament les assegurances milloren. Segell "unai" 100%.

A l'alçada de la plaça de Catalunya, aprofitem la vira per passar a la dreta de la Kharrum. Fins la Picazo hi han uns bons 40 metres lliures de vies. No és estrany, la roca compacta i desplomada dels dos primers llargs promet emocions fortes. Sortiran dues tirades molt dures, la primera de les quals hem arreglat bastant.

Tres tirades més ràpides i arribem dalt.

Han estat tres atacs a la part de baix, i dos a la part superior.

Tot i que hem deixat els pitons necessaris (quasi tots els que hem fet servir, i alguns més afegits a posteriori), a la topo indicarem que recomanem dur un martell i 4 claus per cordada, per si de cas. Una petita concesió al "paternalisme" ...

Posant algunes xapes amb criteri, la via hauria millorat en qualitat de moviments i de roca. Però hauria perdut la incertesa que buscàvem. I potser molestaria a la nova ecoinquisició que lluita per una ordesa lliure de taladro, que anhela els "vells temps purs" quan, diem-ho clarament, es burilava bastant més.

Crec que la major part dels escaladors estan en contra de l'abús de l'expansió, i en fan un ús molt moderat. Per això les crítiques que s'han emés des de la IGNORÀNCIA i el desconeixement, per no dir malintencionades, han molestat tant als qui escalen avui a Ordesa.

salut i -molta- sort als repetidors

Taghia, Fugitivos en el Paraíso

2010-09-27T20:31:00.000+02:00

Taghia a primavera ens sorprèn per l'abundància de verd i aigua

i a vegades neu

Aquest abril vam tenir ocasió de visitar el Taghia més salvatge i desconegut.

El Christian Ravier ha obert amb diversos companys multitud d'itineraris, compartint quasi tots un caràcter marcadament aventurer. També ha escrit la guia que portem la major part dels visitants, i ha explorat un bon grapat dels Akkas (barrancs i rius) que solcan la regió.

Ell, el Martín i l'Arnaud Guillaume van obrir la Fugitivos ara ja fa un parell d'anys, i encara esperava repetició.

La via és senzillament IMMILLORABLE, a l'alçada de les rutes que han aconseguit que Taghia destaqui entre els destins més anomenats i recomanats del món escalador.

En aquest viatge també vam pujar també la mítica Axe du Mal a la paret del Tadrarate, i digueu-me romàntic, la Fugitivos em va agradar bastant més.

Plaques compactes a l'Axe

Junt amb la Rivieres Purpures, la Fugitivos és la millor via que he fet allí, i en porto una bona quinzena repartida en tres viatges d'una setmana. N'havia fet d'equipades, de semiequipades i algunes d'Aventura, però cap com aquesta.

De les moltes raons per recomanar la via, destacaria

la seva roca fantàstica, immillorable tret de passos molt puntuals,
l'estil en que ha estat oberta, que exigeix autoassegurar-se sovint i navegar per plaques de 6c amb soltura, seguint la màxima de "corre por tu vida"

la llunyania del raconet on s'ubica, al fons del Akka n' Tazarte, màgic i oblidat de la mà de Déu. Són més de 4 hores des del poblet de Taghia remuntant el llit del riu per un engorjat amb mil parets que faran la delícia de qualsevol aperturista

la baixada, atravessant tot el plateau somital que domina des de quasi 3000 mts d'alçada la vall de Taghia, amb uns camps verds que recorden els pastos del pirineu, una bella passejada de prop de 3 hores i mitja

Tot plegat és el conjunt que conforma una petita aventura dins un paissatge natural, despoblat i lluny dels senders marcats. Una jornada de sol a sol complerta, plena i esgotadora que encara avui assaborejo.

Un privilegi que haig d'agraïr al Martin per portar-m'hi i obrir els llargs més difícils (7a+ obligat), i al Christian i l'Arnaud per crear aquesta petita obra d'art, autèntica vertiqualitat a l'Àfrica.

Taghia continuarà reunint tots els encisos per convertir-nos en fugitius al paradís.

Perquè els seus paissatges, la seva llum, la companyia dels amics a la gite d'en Saïd, i els seus olors particulars no desapareixeran, espero, mai.

A la vida no se li pot demanar més

TURBÓN: el camí del Tei-chi

2010-09-16T19:40:00.000+02:00

Aquesta és sens dubte una de les vies per les que tinc més apreci.

El Teixi, un dels personatges més sorprenents, curiosos i entranyables del nostre petit món, va mostrar-me un petit tresor que compartia només amb els seus millors amics. El Marmix, els Barrios, i la colla de Benasc.

I ensenyar-m'ho tenia un perill: cap al 2004 ja m'havia picat l'enfermetat d'obrir, malaltia que ambdós compartíem (o patíem, no sabria dir). Així doncs, tots competíem -amigablement- per les línies verges de paret.

Ell ja havia obert la major part de les línies més clàssiques i evidents, i ara li venia de gust engatillar una nova ruta pel ben mig dels deslloms de la paret emblemàtica del Turmo. Una línia que començaríem obrint tot en artifo, amb alguna petita sortida en lliure.

Ja el primer llarg i mig (avui de 6c+) ens va costar un dia d'esforços. Tant costava i tant semblava desplomar que la peresa de tornar-hi va fer que un altre fanàtic de les apertures, el Paolo Roxo, se'ns avancés pel costat dret empalmant i ocupant la línia que nosaltres volíem seguir. Tampoc ell va acabar durant el temps dels nostres dubtes, i solament aconseguiria obrir un parell de llargs: el del començament, i el segon que inicialment compartíem (cotat de 8b o 8b+ per l'unai i el troner en una visita al 2009).

Quan el Teixi i jo retornem ens trobem aquesta tirada oberta, i aprofitant la major part, ens desviem cap a l'esquerra per buscar la línia de debilitat de la paret. La nostra no vol ser una ruta directíssima, sinó un camí que pugui solcar-se en lliure. Poc més de 20 metres en aquest segon atac, i la mort del Teixi va acabar amb el projecte.

No seria fins a finals del 2008 i del 2009 que un altra MEGAfanàtic i incombustible obridor compulsiu despertaria el cuc aperturista que rossegava el meu interior. El Santi Llop, el mestre de l'artifo net i pulit, "capitán garfio", l'únic home a qui he vist iniciar l'obertura d'un llarg carregat de 15 ganxos diferents, i fer-los servir !

Amb la seva companyia (i d'alguna manera també la del Teixi) descobrirem un traçat meravellós que serpenteja per aquesta paret tan vertical.

Sorprèn que surti el grau que surt (no us espanteu, que tots els qui la repeteixen comenten que es tracta de "grado-regalo", entre mitja i una lletra sobrecotat...).

Per apreciar el mestratge d'aquest clàssic de la vertical (el Santi ha obert algunes de les millors rutes del nostre país, el Mirall Impenetrable -A5-, i la Tempesta Nocturna -6c-) voldria destacar que el cinquè llarg només tenia inicialment una expansió, i això que jo li pregava (quasi de genolls) que posés d'una vegada una xapa. Ara ja no fa 7è, però té una capacitat brutal per navegar sobre ganxos trobant la millor línia per que els repetidors ho provin en lliure.

Un altra mostra del seu domini s'aprecia a la foto següent. Falquetismo grau ADVANCED. Sempre evitant el plom, i posant xapes (més de les que ell volia) solament perquè el tracte era deixar una ruta agraïda i prou equipada.

D'aquí es va penjar per demanar-me el taladro, a 4 metres reals del darrer punt d'assegurança...

Més fotos del mateix llarg, el 7è

La via l'acabaria de polir en un atac solitari un calurós dia de l'estiu del 2009, per canviar el segon llarg (8è grau) per la variant que serpenteja (llarg 2 i 3) en 6b io 7b, que homogeneitzen la via.

Bé, i després del rollo, unes fotos

Unai al llarg 1, que no agafa la xorrera sinó que flanqueja a dretes.
La Xorrera és un nou projecte d'enguany, recte amunt, en torn a 8è grau.

Mikeltxu al llarg 3, flanqueig de 7b (per alguns 7a/+) de continuitat amb un pas de bloc al final

abans del pas de bloc

Rufo al llarg 4, poc abans d'entrar a reunió.
Llarg 5è, mar de gotes d'aigua, per mi un dels més bonics de la via. Cal posar un bon parell de bitxos i tascons abans de començar la travessa. Rufo al llarg 6, pati impressionant

Mikeltxu de segon al llarg 6, a la zona difícil. Petit aleje quan superes el pas dur. Pel segon... també te guasa.

Les fotos estan fetes mentre rapelàvem la ruta, tot i que pel desplom no resulta gaire aconsellable. Es pot fer però cal portar uns ganxos i un cordino i tirar-los a enganxar repises o rebabes, per apropar-te a la paret.

I finalment una foto del perfil de la via feta des de la via del Coro, pel Roy i el Miguel

La semana ABOMINABLE: siguiendo los pasos de Mussatto

2010-09-06T18:57:00.001+02:00

Avui després d'un matí de feina i enmig de la tranquilitat de la tarda, tinc temps per fruir dels bons moments que he viscut en companyia de 4 amics pels alps calcaris francesos: el Vicenç, l'Unai, el Tron i el Kepa

No hem fet cap via coneguda, cap "grande course".
Al contrari, ens hem decantat per vies equipades, assèptiques, sense aventura.

Però quines línies !
Quina roca i quins paissates !

Vies curtes i molt difícils, que et deixen sensacions diferents de les que experimentes a les cara-nord alpines. No et mataràs, sempre pots baixar-te. No obstant exigeixen un nivell de motivació i de ganes elevat per lluitar cada punyetero pas, sovint d'adherència, amb unes cotacions que arriben a empipar.

La nostra font d'inspiració, la nova bíblia a seguir, s'anomena "Itinéraires d'un grimpeur gâté" de Philippe Mussatto.

Un recull de les millors escalades situades entre Chamonix, Chambery, Ecrins i Valence, que us permetran escapar d'una meteo capritxosa escollint l'orientació i alçada adequada

Selecció signada pel gurú Mussatto, un home que depassa la cinquantena amb aspecte d'asceta oriental, fibrat i prim, llarg, fortíssim. Obridor compulsiu, amant de les plaques llises, capaç d'escalar 8c+ d'adherència fa 20 anys, encara no repetits. Té vies a la sud de la Marmolada i, sobretot, pels prealps francesos, sempre respectant la filosofia del lloc (a marmolada apurant les expansions, a frança la dificultat pura).

I totes amb un comú denominador: la bellesa.

Igual que la selecció que proposa al seu llibre.

La portada amaga un petit misteri pels qui puguin descobrir-ho

Dissabte 28 agost: Ceusse

Res a afegir d'un lloc conegut que mai havia visitat. Unes tirades d'esportiva de gran qualitat per omplir els moments que resten abans d'afrontar la primera prova de la setmana.

Diumenge 29 agost: Glandasse, via Cosa Nostra 7b+ 6c obl.

Situada cerca de Die (a 5 horas de Barcelona por autopista), Glandasse es una pared de 300 a 350 mts que acaba a 2.000 mts de altura, con un calcáreo excepcional.

Alberga algunas de las rutas más obligadas de los prealpes franceses en una maravilla geológica, el Pestel, una aguja adosada que descansa verticalísima, sobre en la parte derecha de la pared.

Hemos seleccionado Cosa Nostra, un rutón del que algunas piadas afirmaban ser la mejor ruta de los prealpes franceses. Surca el pilar gris situado en medio de la parte izquiera de la pared.

Unai y Troner, que la habían escalado años atrás, nos confirman su belleza y nos advierten de su dureza.

Un sendero siempre ascendente serpentea entre las sombras del bosque y nos conduce a pie de vía en algo menos de dos horas . Bocadillo, magnesio para limpiar los dedos, y al tajo.

Nos esperan 11 largos a repartir entre Vicenç, Kepa y yo.

Ya los dos primeros sorprenden en su grado y nos preparan para una cura de humildad. El tercero, de 7a+, sólo caerá al empuje de Kepa. Ni Vicenç ni yo seremos capaces de sacarlo chupando cuerda. El resto de la escalada exige escalar. La vía está totalmente equipada y puede hacerse con cintas (entra un 0.75 en el segundo largo), aunque un gancho ayudará en algún paso.

En las fotos, Vicenç peleando un "fácil" 6c equipado. Los grados nos parecerán particularmente ajustados. Tónica general de este viaje por tierras galas.

Renunciamos al último largo: olvidamos los frontales, nos esperan una decena de rápeles y llegamos al coche a la luz de la luna. Mi cámara muere, no más fotos para el resto de la semana.

Descansito, cena y sueño en el monasterio situado al pie de Glandasse mientras esperamos a los otros titanes que se acaban de ventilar un rutón en el Pestel, enterito a vista, Esprit est tu l'Axe sobre 7c (ningún largo bajaba del 7).

A la mañana siguiente nos despertamos contentos y cansados, sin prisa por decidir nuevo destino. Algún simpático artista jugó en los campos de girasoles

Dimarts 31 agost: Aguille du Crux (Courmayeur - Mont Blanc) via Euroteam 6c

Mientras los "fuertes" se largan a Anterne (Djin Fiz), los humanos centraremos nuestra energía en algo más asequible y, sobretodo, alpino.

La Aguille du Crux se eleva entre los glaciares del Freney y del , a pocos minutos del refugio de Moncino, en la vertiente italiana del Mont Blanc. Desde este privilegiado balcón se admiran las grandes y alejadas rutas del Broulliard, Freney, Pilier rouge, Innominata y toda la arista de Peuterey. Y se oyen. Rocas y glaciares en movimiento para recordarnos que más arriba no todo es escalada de placer.

Bella y fría jornada que emplearemos para alcanzar la base de la pared (dos horas y media desde el coche), ascender la vía (seis horas), rapelar (una hora y media) y regresar pasando por el refu a degustar el obligado capuccino.

La ruta escogida se llama Euroteam, un nombre aburrido que no refleja la belleza del itinerario, mantenido en 6b/c sin ningún largo disonante ni por fácil ni por duro, con bastante autoprotección.

Esta línea cruza en un par de ocasiones la clásica del lugar, una vía histórica cosida a parabolts para mayor gloria (económica) del turismo de montaña y para el disfrute de unos muchos. ¿Por qué no?, todos tenemos derecho a disfrutar con un poco de seguridad. Lo que me parece mal es que "retroequipen" una ruta histórica, que la machaquen incluso en zonas donde parece evidente autoprotegerse.

Me quedo con la positiva sensación de descubrimiento, y de haber conocido la vertiente más salvaje del Montblanc llena de sueños por cumplir: la innominata, los pilares altos del montblanc, goulottes alejadísimas separadas por un día de aproximación, 3.500 metros de desnivel desde el coche a la cima, dimensiones himaláyicas para una montaña tan cercana.

Dijous 2 de setembre: Croix des Tetes, Happy Birthday 7b+ 7a obl.

Nombre inocente para una vía muy exigente, "abominablemente" dura. La topo no da demasiadas pistas, 17 tiradas con un máximo de 7b+ y 7a obligado, todas por encima del 6c a excepción de un largo de 6a, el único que acabaré haciendo de primero.

El comentario sí resulta más explicativo: durante mucho tiempo fue considerada la vía más dura de los prealpes calcáreos.

Un pilar de 600 metros de desnivel orientado al noroeste se alza prodigioso escapando a la suciedad y ruidos de un valle excavado 2.000 metros más abajo.

El acceso se realiza por una carretera rural que conduce hasta una ermita. De allí parte un sendero que ascendiendo por un bosque alcanza un collado cercano a la cima, desde donde bajas ya por la cara oeste por una ferrata larguísima que nos deposita en la cara noroeste (sombra hasta las 14.00 horas).

Y no defrauda. La primera parte de la vía transcurre por unas placas azuladas y oscuras de escasa verticalidad, con la aderencia como técnica dominante. Sufriremos en todos los largos, especialmente yo. Cedo a Unai el "privilegio" de liderar todos largos, y aprovecho su exceso de motivación para endilgarle este infierno tumbado, por este "reino de ciencia - fricción" . El primer 7b nos obsequia con el paso más obligado de la ruta, un aleje entre dos bolts sin presas de mano, fe absoluta en los pies.

Más arriba, a partir de la tirada nº10, la tónica de la vía cambia y se vuelve vertical, a veces desplomadas. La roca naranja y a tramos gris, se vuelve algo más generosa permitiendo una escalada más agradecida. Los largos de 6c y 6c+ de esta zona son geniales. Equipados sí, pero endiabladamente duros. El chavalín encadenará la guinda del pastel: el último largo cotado de 7b+ (7c en algún croquis) a vista y con poderío, decotando. A su parecer los largos de aderencia están colladísimos, los de canto salen fácil. El libro de Mussatto, nuestra nueva biblia, es despiadado con la cotación de placas. Este tipo debe poner los pies como los ángeles.

Horarios: Entre 2 y 3 horas para llegar a pie de via. 9 horas para escalar y otras dos para bajar. El principio del descenso es delicado y conviene llegar con una 40 minutos de luz. Resumiendo, una buena paliza.

Como nos sobró tiempo (eso es mérito exclusivo de Unai), malgastamos los últimos rayos de sol buscando setas por el bosque. En 20 minutos recogemos algo más de 4 kilos de setas (y eso ya es merito mío), que estos vascos con tanto escalar no conocen un buen rovellón... Durarán poco. A la mañana siguiente Kepa "arguiñano" nos obsequiará con un revuelto de bolets delicioso.

Sábado 4 de septiembre. Les Raisins, Clin de oeil au Paradis 7c 7a obl.

Después de una jornada de descanso aliviando nuestros estómagos de un exceso de gases , y de no pocas indecisiones, finalmente escogemos Les Raisines, un macizo cercano a Briançon enclavado en un valle idílico, solitario y desconocido por la mayoría de escaladores.

Aunque se sitúa en un punto del collado de Lauteret (a medio camino entre Briançon y Grenoble), el acceso se hace desde el norte de Briançon. Media hora de carretera bastan para alcanzar un cámping donde se aparca.

Partiendo de un refugio a 45 minutos del coche puedes optar por paredes orientadas al este, al oeste y al sur, todas de calcáreo (a menudo excelente) y situadas entre 2400 y 3000 mts, lo que asegura una temperatura óptima para el grip. Se trata de un lugar extraordinario para visitar con moza, con amigos o simplemente con la intención de descansar y escalar tranquilamente. Vías para todos los gustos y niveles, bastante parabolt y roca por lo general sana.

Kepa y yo cometemos de nuevo el error de permitir que Unai y el Tron seleccionen objetivo, encerrona más bien. Naturalmente, escogen la vía más difícil del sector. Y naturalmente les enchufaremos los largos duros. Ley de vida, cordada mixta: a los fuertes les toca tirar, los menos dotados podemos permitirnos el lujo de acerar de segundos sin perder por ello la ilusión.

Estos cabrones encadenan todo a vista. El Tron, celestial, ataca el largo duro (7c/+ según topos) metiendo cintas, encadenando y saltándose dos o tres chapas para sacar el rotpunk. Unai, para no ser menos, también lo encadenará con algunas cintas puestas que Kepa amigablemente deja.

Cuidadín a los dos últimos largos, expuestos y obligados. Parece que los locales (y abridores) han repetido estas rutas llevando algún friend (friend que sólo yo llevo... el resto de máquinas no porque les sobra canto), y no está reseñado. Muy recomendable llevar un semáforo de alien y camalot verde y rojo (o lo que es lo mismo pero en ligero, un juego de totemcams). Se meten en el segundo largo (7b) , y en los dos últimos (7a y 7a)

Y toca regresar.

Al domingo escalaremos en el pueblo de Orpierre.

Nos "engañan" con una vía de 6 largos de placa infernal (parece que le vamos pillando el gusto masoca) donde ni Unai será capaz de sacar un 6c+... en fin, buena cura de humildad, y una conclusión: En casa no sabemos escalar en placa de adherencia (o lo que es lo mismo, en Francia cotan muy duro)

PeTiT bOmBoN, via nova a Peña Montañesa

2010-08-19T18:13:00.000+02:00

Aquest dilluns 16 d'agost, dia de festa per alguns privilegiats, vam poder escapar-nos pel Piri d'Osca.

Després d'un parell de dies obrint via amb l'Unai al Tozal, de barallar-nos amb la roca, d'esforçar-nos per trobar una línia que no demani expansions, hem aconseguit obrir únicament 3 llargs i mig.
Ja portem 4 dies repartits per l'estiu, i 8 tirades entre la Karrum i la Murciana baix, i la Karrhum i la Picazo dalt. Molt d'esforç per tan poc botí. Sortosament sembla que la via sortirà, dura i obligada, però sense haver portat burilador en cap moment. No dic màquina perquè sí que la portava: el dimoniet de l'unai.

Diumenge nit, mig mort, no em queden forces per tornar a Reus, i com que em "deuen" vacances opto per fer un parell de trucades als amics d'Osca.
L'Edu s'apunta, incombustible. I ens decidim a repetir a Peña de Sin.
Però el matí es lleva sense un núvol, i no ens atrevim amb una paret tan solejada.

Montañesa, anirem allí sense objectius clars.
I què passa quan s'ajunten la fam i les ganes de menjar ? ... que acabem portant el taladro cap a La Espluga de las Golondrinas, una paret curta que ens permetrà obrir una línia que sembla fàcil, a la cartera des de feia temps.

Aproximació còmoda però feixuga amb les motxil.les d'obrir. L'energia se'm va esgotar dissabte i diumenge.
I a peu de paret, carai, no veiem cap línia fàcil.
Sembla que no obrirem en el dia... promet setè mantigut.

Tot i això, a la que anem fent metros, la roca presenta formes tan generoses que surt un grau acceptable, i obrir esdevé una tasca agradabilíssima.

Lamentablement ningú dels dos portava càmera.
Una pena, perquè si veieu les fotos de la pedra, hi aniríeu sense dubtar.

Finalitzem la via allí on la roca perd l'encant i la vertiQUALITAT. Dos rapels i al terra.

Dia rodó, temperatura constant que ens ha fet escalar en màniga llarga (!!!) un 16 d'agost al sol. Sorprenent i agradable com la via mateixa.
De baixada afegirem uns quants bolts per "solventar" els passos que havien sortit exposats.

que la gaudiu tan com nosaltres !

Lágrimas en la Roca (Peña Montañesa)

2010-08-05T20:19:00.000+02:00

Aquest finde hem acabat una via preciosa.

Preciosa pel lloc, un pilar amb vistes al sobrarbe que va descobrir fa anys el Picazo, un home que té nas privilegiat per descobrir línies de gran estètica.
Preciosa per la roca, a baix arenisca solcada per fissures i amanida d'incrustacions capritxoses, i a dalt un calcari de qualitat excepcional que a tirades recorda al Taghia (gotes i llàgrimes d'aigua) i a cops recorda al Wenden (placa gris treballada i adherent).
Preciosa per l'escalada, sempre vertical.
Preciosa per la companyia dels amics amb qui l'hem oberta: la Diana, el Castellet, el Manu , el Vicenç i l'Unai.
i preciosa pels moments recordant als amics que ja no poden escalar amb nosaltres.

Unes fotos

La Diana al llarg 5, tot just per sobre de la vira que permet escapar-se del pilar. Llarg que comença amb unes gotes d'aigua sorprenents i acaba en una secció més a bloc oberta amb ganxos o 7b/+

Unes vistes del pilar, foto del Guillem i del Roy des dels rapels de la Vía de Verano

Reunió 7, assegurant mentre el Manu obria un tros del llarg 8. Tot plegat ens va costar unes 6 hores repartides en dos atacs, primer el Vicens, després jo i al final el Manu. L'Unai va ser el primer en fer-lo al rotpunk i a vista, i després al darrera venien el Mikelchu, l'Arkaitz i l'Andoni, que també el van treure. Aquestos vascos són d'un altra pasta.

Aquí unes fotos del Mikelchu apretant al llarg en qüestió

Roca sublim

I finalment una foto del darrer llarg, L9. El dia que muntàvem la R8 i véiem l'esperó gris un xic tumbat que ens faltava vam pensar que la tirada sortiria de 6c, potser 7a perquè ja sabem que la placa acostuma a encabronar-se. Va ser l'Unai qui el va obrir penjant-se només una vegada per posar una xapa (la resta en lliure mentre obria...), amb una dificultat de 7a/b.

I uns comentaris de la via.

Escalada libre sobre roca excepcional.

Vía muy mantenida con dos zonas bien diferenciadas: la parte inferior que recorre fisuras y zonas de autoprotección, y la zona superior que surca placas compactas de roca muy labrada (mar de gotas de agua, canalizos y lágrimas)

En la vira intermedia (R4) pueden dejarse bambas y material, puesto que la parte superior no hace falta repetir piezas (basta con fisus, micros, y friends hasta nº3 ). Eso obliga a rapelar por la misma vía. Reuniones con parabolt, prever algún cordino por si acaso.

Se han añadido seguros para eliminar los pasos más expuestos. Aun así es recomendable dominar el 6c/7a para escalar con seguridad. Atención al L2 de aseguramiento un tanto precario.

En el último largo hemos salido por una vía que no controlábamos. Si los autores lo desean, retiraremos la chapa que conecta con ella (está a 3 o 4 mts de esta otra vía).

2009-11-12T20:53:00.000+01:00

Despertaferro, començant pel final

després de molts anys resistint-me al blogger, més per ignorància que per mandra, finalment em decideixo sense tenir gaire clar com trencar el silenci . . . Hauria de començar per la Barbarroig del Morral de Tivissa, on el Dani va ensenyar-me a escalar. Pels Ports, l'escola on vaig créixer en companyia del Kike. O per les primeres vies de Montrebei, la "universitat" vertical .

Però no,
començaré per la darrera via que hem obert a "casa nostra", Montrebei, paret d'aragó.

Una línia que ens ha esperonat fins que l'hem pogut escalar d'una tacada. Una línia que vam intuir fa molts anys fent el diedre de l'Existencialisme, i que vaig començar a dibuixar mentre provàvem la Jim Beam. Una línia amb la que vaig somiar moltes nits mentre mirava les mil fotos que tenia d'aquella paret, patint per si algú s'hi apropava abans. Impossible que sent tan evident encara restés lliure.

Perquè per obrir una via cal imaginar-la primer. I a força d'imaginar-la, et motives. De la motivació passes a l'obsessió, i com més t'hi obsessiones, més bonica surt.

Aquesta és la història d'una obsessió. Es diu Despertaferro.

Condensa l'esperit de la cordada que fem amb el Tato: Jo imagino la línia. Ell posa la força i l'agoserament, la "marca" que trobareu als llargs terrorífics i que definirà la ruta.

La motivació l'aportem a mitges, desbordada, som malalts sense cura.

A vegades obres de forma egoïsta per gaudir. Altres pensant en el goig dels qui la repetiran, assegurant potser de manera massa "paternalisata". Molts dels parabolts els colocàvem després d'obrir els llargs, o mentre repetíem els llargs ja oberts per continuar la descoberta més amunt. D'aquesta forma han quedat vies relativament segures (Femme, Globeros), on és possible eliminar el risc amb una petita dosi d'habilitat per autoprotegir-se.

En canvi aquí ha sortit una línia obligada i difícil, exposada a trossos, on cal pitonar mentre puges en lliure, un plaer massoquista al gust de pocs paladars que de ben segur tindrà adeptes i opositors. Els repetidors experimentaran sensacions més properes a l'apertura: incertesa, exposició, compromís.

Molta gent pensa que repetir vies costa bastant menys que obrir-les. Això és cert a les vies equipades.

En canvi, repetir vies desequipades costa més que obrir-les: No saps per on han passat els obridors, i sobretot, no pots "plantar-te" ni posar el comptador de l'exposició a zero foradant un bolt. L'aperturista ha escollit abans per tu, i evidentment ho ha fet al seu límit. Si tens la desgràcia que el seu nivell obrint era superior al teu repetint, el drama està servit.

Aquesta sensació l'expermiento sobretot a Ordesa i en alguns racons del prepirineu. Sortosament també s'obren vies en el més pur estil desequipat, sense bolts (chapeau!) o poquíssimes expansions. El taladro sona menys del que diu algun iluminat que fa anys que no s'apropa a Ordesa.

Tot i que inicialment volíem - volia- deixar una línia molt neta (per putejar ??? per fer una demo ??? per que no em diguin més "paternalista" ???) , al final el "talibanisme" no ens ha cegat i hem deixat els pitons i els bolts més difícils d'emplaçar en lliure. Tampoc gran cosa, suficient per que els màquines la provin en lliure. Jo només passo trampejant.

Pels qui la provin, espero que us agradi, i sobretot, que us costi !!!

Unes fotos per fer "boca"

L4, a la sortida del diedre difícil. La roca millorarà amb l'alçada.

Final de la diagonal ascendent de L6, 7a/+ obligat i impressionant. Una demostració de com cal obrir a càrrec del Tato. L'ambient va envoltant-nos i la retirada esdevé complicada.

L7, un 6c+ molt obligat i exposat. Possible caiguda sobre una petita repisa, amb sort el vol serà tan llarg que passaràs per sobre. Segell Tato 100%.

La roca canvia a gris abrassiu. Un plaer, un regal per l'escalada lliure. Entrada a la R8, aquí els 6b's també costen

Llarg 9, roca orgiàstica. No trobo més paraules.
Llarg onzè, llarg clau, 7b+???. El bacallà pel final. Tonyina que diria en Klet

Travessa aèria al mateix llarg, poc assegurada. Ambient de primer... i de segon: estem a 400 mts del terra per sobre de desploms i travesses complicades.

Les ombres parlen i delaten el perfil desplomat -i gris- de l'esperó que solca la segona part de la via. Les darreres llums anticipen la foscor. Cal córrer per sortir de dia. No podrem escapar de la nit que ens sorprendrà l'últim llarg, el més fàcil.