viernes, 22 de agosto de 2014

Ver Venir, una apertura excepcional en Peña Montañesa


TEXTO: Unai Mendía
FOTOS: Pati Trespando


Ver Venir, nombre de la vía….. y mucho más ….. porque nunca sabes las sorpresas que te deparará la vida. Por eso, mejor exprimirla, hasta la última gota, igual que nosotros la hemos saboreado en cada metro de esta ruta y que esperamos haga sentirse un poco más vivos a quienes les apetezca probarla.


El estilo, ir donde manda la roca, el que le gustaba a nuestro amigo Toti. No te olvidamos amic!!!


Ahí va el croquis, fruto de la genialidad de una amiga, Eli, mila esker.
Precioso y preciso.




Consejos prácticos:

Para encontrarla, la vía se sitúa en Peña montañesa, en su cara oeste entre otras dos joyas, “Sin casa, sin perro, sin jardín” y “El Sr del hielo”.

Largo 1
Ojo a la roca. 55m para un largo de transición con varios clavos que marcan el camino.

Largo 2
Diedro a la izquierda que termina en un pequeño techo con un fisurero a unos 20m (reforzar con 2 C3) que marca el inicio de las dificultades. Pasos en ligero desplome con seguros lejos y mucho aire bajo los pies.

Largo 3
Roca perfecta al principio para uno de los pasos claves de la vía por exposición, marca de Arkaitz, pies en adherencia y fuerza de dedos. Después de esta sección todavía 20m que hay que descifrar.

Largo 4
Largo excepcional!!! Mucha fuerza de dedos y pies precisos. Tan solo se necesitan expreses y tótems azul y amarillo para el final del largo. Abierto en 7b obligado en libre

Largo 5
Largo técnico de diedro y paso en placa. Se ha dejado bien protegido con clavos ya que se abrió en artificial (3-4m) por lo difícil de su protección.

Largo 6
Largo sencillo.


Algunas imágenes

 Joana en el primer largo.

Arkaitz recuperando el tercer largo 


Fotos del 4º largo, en los varios intentos de liberarla.
Las mejores tomas hay que agradecerlas a Pati, que se descolgó de arriba en un frío día de noviembre







Y abriendo el 5º.



Abierta en otoño 2012 y liberada en varios intentos en primavera 2013 necesarios para encadenar ese 4º largo que se nos resistía y que pensamos puede ser 7c+. El tiempo y las repeticiones confirmarán grado y belleza, por ahora la repetición del Cararach confirma nuestra opinión, pero qué me iba a decir…..


Se ha dejado con bastantes seguros fijos que permiten un intento a vista.
A pesar de todo, creemos que es un buen “R4” de exposición, especialmente el 3º largo en sus primeros 10m donde se debe tener mucho cuidado.

Como padres de la criatura, puede que no seamos objetivos, pero la vía nos ha parecido excepcional y, queremos creer, un poquito diferente, una mezcla de lo viejo y lo nuevo, de lo psicológico y lo físico, que para nosotros es la gracia de la escalada.

Qué la disfrutéis!!




miércoles, 13 de agosto de 2014

Luces y (ti)nieblas en Peña Santa



La cima nos regala el único instante de luz del día 

y dibuja un espectro de brocken

Salvaje, alejado, grandioso, comprometido,
adjetivos que definen el murallón de Peña Santa de Castilla, en la parte occidental de los Picos de Europa.

Tres años dando la vara hasta que finalmente seguimos la recomendación del Bizcochito, y ¡¡¡qué descubrimiento!!!

Las escaladas, todas, tienen magia.
Tambien desbordan emoción a raudales.
Desde la ultraclásica Sur Directa hasta las más modernas y difíciles como Nuri, Totem Sartu, o la mítica Oficio de Tinieblas.

Mala tierra para quienes anhelan bolt. No porque la roca sea dudosa  o porque resulte fácil emplazar protecciones naturales, sino todo lo contrario: Los aperturistas se han mantenido fieles al estilo de los precursores y las expansiones no han proliferado con el transcurso de los años.
Aquí, como en ningún otro lugar, se navega con la ayuda de mucho autocontrol entre seguro y seguro.
Los sextos provocan miedo, los cuartos y quintos pavor. Sólo es posible relajarse -con respeto- en los séptimos o sextos difíciles siempre -o casi- adornados de buena protección.

Mención especial al trabajo de Átate (guía práctica PeñaSanta)  un documento imprescindible si planificas un viaje a este lugar.
Eso y una buena previsión: el camino de acceso puede complicarse con niebla u oscuridad.
Y en los descensos de cima, la ausencia de hitos u otros indicadores en los primeros metros dificultan el regreso. Quizás el viento, quizás la ética del lugar, han tumbado estas indicaciones que deberían mostrar el camino correcto. En tu segunda visita, una vez conocidos, la incertidumbre desaparece. Y con ello  parte de la aventura.

Desde el refugio de Vegahuerta se divisan infinidad de paredes, algunas vírgenes, la mayoría con apenas una o dos líneas abiertas. Un paraíso para los inquietos y para quienes buscan espacios alejados de las muchedumbres.

Que así siga



Algunas vías

Sur Directa, pendiente. Clásica incontournable, quienes la han repetido explican maravillas del trazado y advierten que, pese a su dificultad aparentemente sencilla, no minusvalorar el compromiso.

Rescate Emocional, fantástica escalada de dificultad moderada con algún tramo difícil de encadenar.
Como cualquier vía de Peña Castilla, conviene afrontarla con un cierto margen de seguridad, o bien tener la cabeza lo suficientemente dura como para navegar en tu grado límite.

Reino de León. Soberbia desde su primer largo hasta el final. El largo XXX surcando una placa de canalizos infinitos no tiene igual.
María buscando el canalizo correcto...
 Vaya 6b... .
no siempre fácil de encontrar
Arriba las dificultades mantenidas
 imposible tirar un  bloque



Oficio de Tinieblas. Quizás una de las vías más bellas que haya escalado, y pese al grado anunciado, bien exigente. La roca, el trazado y el estilo os dejarán recuerdos inolvidables.
El 7a+ truncó una racha sin caídas

 Travesías expuestas de segundo

y de primero

siempre expuesto, siempre bello, siempre roca excepcional


Joana y Benoit navegando en un mar de piedra


Totem Sartu, libre expuesto y extremo, para otra vida.
Me conformaría con regresar a probar Nuri,





Pobres como Ratas. Pequeña en comparación al resto de vías, seis largos de felicidad y fantasía con un equipamiento relativamente abundante. Atención con el grado que, quizás debido a la existencia de chapas, aprieta...
la bruma oculta un 6c de antología 




Volveré, volveremos
a esta mala tierra que domina los altos del Cares



martes, 22 de julio de 2014

Agost, nueva vía en Montañesa

Agost

Ruta recomendable en días tórridos.
La dificultad moderada de sus primeros largos permite escalar al sol, y entra en sombra a partir de las 12.30



Pese a tratarse de una línea evidente, han transcurrido casi tres años desde que descubriéramos la pared y trazásemos la ruta. Nos repelía un cuarto largo de apariencia compleja que ha resultado el más bonito de la vía. Un 7a+ bien puesto, soberbio y obligado si quiere hacerse en libre.

El tramo duro no te permite parar a proteger salvo que tires de artifo para emplazar un par de tótems. Debajo un bolt de 10x70 y sólo aire os darán la tranquilidad necesaria.

Olivetti apretando bajo la atenta mirada de Sonia
Yerra el camino correcto pero encadena. Por ahí saldrá mínimo 7b , afortunadamente más cerca de la chapa....

























The Legend Experience, no hay quien lo tire...


Una única objeción: dos pasos de Ae en la placa del último largo que nos exigió reabrir por su izquierda salvando un desplome de canto pequeño.

Una vez "cagada", no queríamos arriesgarnos a meter chapas nuevas sin verificar la viabilidad del nuevo trazado. Tardamos 4 horas para subirlo en su estado original, examinar desde arriba otras opciones, y finalmente corregirlo desde abajo. Ha quedado reconvertido a 7a con un monopaso de fuerza en 7b+ que no conseguiré resolver.

Emplazando el que será primer bolt del sexto largo.  
No sé si es cara de asco o de rabia...


En conjunto una vía bien bonita que merece el desplazamiento a condición de dominar el 6c de pared.
Descenso a rápeles por la vía (de R6 a R5, de R5 a R4, y de R4 a R1 de la Cervesa, y de ahí al suelo), o bien crestear hacia arriba hasta la cima, y de allí en apenas 10 minutos bajaréis andando por una canal amplia.


Ahí van unas fotos del sábado, día en que pulimos el último largo en compañía de Olivetti, Sonia, y Ester.
R5, una magnífica repisa al abrigo del sol


Final del segundo largo


Diedro del tercer largo, 6a. 

Puedes ahorrarte a "papá Camalot" (nº4) emplazando un alien verde en un agujerito en la pared de la izquierda


Ester intenta la salida obligada de L4. Ambiente y aaaaaaire


Final de ese magnífico 4º largo. La reunión un tanto "forzada" exige un último paso difícil


último largo, un principio sencillo

da paso a una secuencia de apariencia irresoluble. 
Finalmente abriremos tres metros a la izquierda de esta foto



Y unas fotos de María, Cabau y Unai repitiendo Fantastischen, un "must" del lugar






Poco a poco la Collarda recibe más escaladores. El lugar, verdadero refugio para los calores de verano, lo merece

Siempre hay tiempo para soñar con nuevos caminos 





viernes, 27 de junio de 2014

Pater Misercordia, una clásica democrática -y fresca- en Montañesa

Algún día tenía que surgir.
Después de innumerables intentos, después de buscar afanosamente en vano, después de picar piedra y arrancar hierbajos, al fin, por fin, hemos descubierto una -quizás- clásica.

Cielo azul desde el espolón nordeste de Montañesa

Escondida, por descontado. Las líneas asequibles no abundan, menos aun si persigues un recorrido largo, en roca aceptable, y a una distancia del coche razonable.

Et voilà, apareció en la cara Nordeste de Montañesa.
La mayoría de los escaladores ni conocen este lugar maravilloso, a salvo de miradas indiscretas, lejos de cualquier carretera. Cuando el calor aprieta regresamos allí con cierta frecuencia.
La foto de entrada del blog muestra las luces de un atardecer de verano desde la Collarda, punto donde aparcar desde el que se inicia la aproximación andando.


Las dudas que entrevé ese "quizás una clásica" surgen porque una auténtica "clásica" recorre siempre el camino más fácil de una pared.
No es el caso, en lugar de buscar lo más asequible, recorremos la mejor roca, la línea más elegante dentro de un mar de posibilidades. Evitamos canales sucias y tramos vegetales por un espolón bastante definido.

No se trata de una vía "10": 6 kms de pista forestal algo dura para el coche, algún trecho sobre roca dudosa, un largo herboso y un recorrido a veces rebuscado. Aun así, creo que puede recomendarse. Por el entorno, por la tranquilidad, la sombra, y la relativa calidad de la roca y recorrido. Estos argumentos la convierten en una magnífica opción cuando la canícula veraniega castiga las montañas del Pirineo Aragonés.

Santi ha sido el auténtico alma máter de esta línea, en la que ha volcado toneladas de ilusión.
La descubrimos un 14 de junio con tres chapas de las cuales sólo queda una (cambiamos el trazado en pos de un recorrido más asequible)  y sin clavo alguno.
El sábado 21 la retroequipamos con 16 chapas, dos baterías, un clavo y cuerda para puentes de roca... de ahí el nombre Pater Misericordia

Nos ha resultado muy difícil determinar en qué lugares convenía meter bolts. Hemos buscado un compromiso entre el factor riesgo/incertidumbre que domina cualquier vía "alpina", y cierta seguridad en reuniones o pasos más expuestos, pensando en que los candidatos a repetir no serán septimo-gradistas sino enamorados de las vías alpinas. Aún así, cuidado: hay tramos de V obligatorios a distancia del último seguro, y conviene que el primero de cuerda ande cómodo en 6a+. El segundo pasará con dignidad a condición de pelear el V+.


Resumiendo, encontraréis una escalada a casi 2.000 mts de altura, cara Nordeste, relativamente equipada con algún parabolt en los pasos difíciles o improtegibles, 280 mts de recorrido. Reuniones con parabolt de 10x70, fácilmente rapelables en caso de necesidad (tormentas frecuentes). Aunque optamos pr rapelar, se veía fácil crestear hacia el SurEste hasta encontrar el cordal de la montaña, y pillar una canal clara de bajada andando.
Aproximación en 40 minutos desde la Collarda, en la cara norte de Montañesa, y descenso andando desde la cima (crestear con cuidado esos150 mts) en poco menos de una hora al coche

Material recomendado:
Se hace bien con un juego de camalots, uno de alien y unos fisureros. Pero si andáis justos de grado, mejor añadir un juego de Tótems (5 friends cojonudos -se nota que nos gustan- que equivalen a repetir el semáforo de alien + camalot verde y rojo). La vía admitirá todo lo que queráis meter


Espero que podáis perdonar los fallos que hayamos cometido y, sobretodo, deseamos que la disfrutéis.
Lamentablemente no tengo fotos de la vía.


Para los que buscan más grado y dificultad, al lado están Una Cervesa Més y, sobretodo, Fantastischen, una joya de la adherencia, mucho más difícil y buena de lo que pueda parecer: escalada a la sombra siempre al límite de la caída en todos los largos, siempre con el seguro por debajo de los pies, sello melón...

 

lunes, 23 de junio de 2014

Classic-Nouveau al Montsant, Gallina BVella fa bon caldo

Gallina VBella Fa Bon Caldo, un regalet del Vicenç i de l'Olivetti, promotor d'aquesta bonica paret d'algura modesta al costat de La Morera de Montsant
El perquè del nom... pregunteu-lo als obridors... no en desvetllaré els origens

En tot cas podeu triar entre dues topos, la que més us agradi
 


Salfores s'omple, poc a poc, de línies noves amb un punt d'exigència, lluny i prop de l'esportiva que prolifera pel Montsant. Varietat necessària i a agrair.
Necessitareu un bon grapat de ninotets per escalar-la, i una bona dosi de testosterona per encadenar el primer llarg, el més obligat i exigent de la línia.

Margalef bull, aquí en canvi trobareu tranquilitat ocasionalment interrompuda per algun excursionista que passeja pel senderó del grau.

Fugiu del sol o espereu a la tardor.
Ombra a les tardes a partir de les quatre i poc, temps suficient sempre que no us adormiu

Roca bona per ser Montsant... sempre que pareu l'atenció corresponent.
No és Siurana, i els codolets salten de tant en tant. Emoció garantida.