jueves, 19 de julio de 2018

Unchi Maka, la perla de Sialouze (Massif des Ecrins)

Bella,
bellísima línea sobre un granito de ensueño, mezcla de tafoni corso y de cristal chamoniardo.
Adherencia perfecta empañada en sus dos primeros largos (los fáciles) por un tacto algo arenoso.

Unchi Maka surgió  de la mano de  Fred Roulx, Ben Kempf y Francis Elichabe en el 2009.
Divulgada posteriormente con la nueva guía de Cambon y la de deportiva en Ecrins, ha permanecido en la clandestinidad, casi oculta por las restricciones al taladro que imperan en los altos Ecrins.


Allí vamos Ferran y Maria por encima, Ester y yo por debajo. Al lado Vicenç y Patri.
L'Aguille de Sialouze es nuestra.



La tarde antes habíamos subido al refugio de Sélé. Raoul, su guardián jefe, nos acogió como gran jefe de la tribu.
Unchi Maka significa Diosa de la Tierra Madre en Sioux, contrapunto excepcional a Wakan Tanka en la pared SurEste de la misma aguja, traducido como "Gran Espíritu".
Ambas líneas, y Puré de Astragale, obsesionaron a Fred Roulx  5 largos años durante los que compiló un CD con música inspiradora que obra ahora en manos del guardián Raoul.

Para Ferran era su primer Abo. De ahí que mientras María, Ester y yo nos acostásemos al anochecer, él, Vicenç y Patri se quedasen haciendo unos vinos en el comedor del Refu, no sé si para conciliar un sueño esquivo o porque desconocía las exigencias de una vía abominable.
A eso de las once una música retumba y me impide dormir.
Voy abajo. Prefiero la fiesta al insomnio.

El comedor está vacío.
La música se cuela por una puerta metálica.
La abro "et voilà", ocho tiparracos en torno a una mesa llena de vasos de champagne y chupitos de Genepi brindan y brincan a las órdenes del maestre de ceremonias.
Me invitan a su fiesta. Patri, Ferran y Vicenç llevan ya unos cuantos tiros.
Al cabo de media hora conseguiré escaparme y regreso al dormitorio con sólo un par de Genepis en el cuerpo.
María y Ester tampoco duermen. La algarabía continúa y deciden bajar a echarles la bronca.
Acabarán de copeo. Este Raoul tiene una alegría desbordante y una capacidad de convencimiento extraordinaria
A eso de medianoche recuperamos la normalidad.

Dos horas andando (600 mts) separan el Refu de su base
El sol alcanza los largos iniciales a las 10 a.m, es inútil amanecer antes. El frío del pequeño circo de Sialouze impide escalar hasta esa hora salvo que prefieras congelarte en los largos de sexto.


Un paso del segundo largo de 6a+ se me atraganta. Friend y apretada que promete mucha emoción en los largos superiores. Empieza el acojone propio de cualquier Abo.
Cuarto largo, un 6c de adherencia exigente y obligado. Cierro los ojos. Vamos p'arriba. El gato soporta mi peso, las manos no crispan ninguna presa. Casi no paso. Me consuelo pensando que en la Pedri este largo no alcanzaría el 6b, y que tendría menos bolts.



Muro intermedio.
Aquí los largos tienen nombre.

Gare au Raoul (la estación de Raoul dedicada al guardián).
Veo a Ferran apretando y encadenando a vista la primera prueba de la vía.
7b+, 8 o 9 chapas en 30 metros de continuidad donde la topo parecía anunciar 4.
Largo sublime.

Me encomiendo a Ester.
Trinca a vista.
Grado amable dice.
Me caigo de segundo. Su p*** madre


Sam Way I
María se encarga de finiquitar, también a vista, el 7a+. Regletero, siuranero.
Me toca. Largo espléndido y más fácil de lo que aparenta. 7a de Reus perfectamente equipado. Inútil llevar friends. 

Sam Way II
8a+ dicen, Ae para mí.
Ferran intenta en vano.
Ester me saca de esta trampa.

La Crampe
Un 7a+ facilón y precioso sobre roca de ensueño. Un paso obligado entre dos techos bien protegido con bolts. Entramos un tótem verde y poca cosa más.

Un largo más de V (éste sí muy difícil y expuesto para su grado) y alcanzamos Le Laminoir, el muro superior fisurado de granito claro, vertical y atlético.

Le Tablier, 7b
Precioso y genial con un paso vertical tricky tricky tricky que precede el crux de la vía, un muro más tumbado y romo que superar con adherencias. Sin llegar a expuesto, resulta obligatorio





Laminoir,
fisura entre ancha y off width de 7a protegida con algunos bolts que completar con los camalots 1, 2 y 3.
A pesar de su apariencia amable, tumbará al Nº1, a la Doctora y a la Bombera. Mucha presión para un segundón como yo.

Bulshit
Un bloque de 7c+ que resiste los intentos de María y Ferran. Yo ni lo pruebo y me agarro a las 3 chapas que protegen la sección dura.

Luego fisura de sexto, bellísima.

El último largo, V+ que merece 6a+, igualmente excepcional.

Y a rapelar.
Vicenç y Patri se nos unen desde la vía contigua.

Tres cordadas sincronizadas compartiendo cuerdas. En poco más de una hora concluimos los 10 rápeles que nos separan del suelo.

El sol ha ido viniendo y escondiéndose detrás de nubes de evolución inofensivas. El frío marcado en las reuniones ayuda en la escalada.

Bajamos al refu y de allí a Ailefroide.
Jornada espléndida. Vía excepcional, una obra de arte.





La relativa facilidad de aproximación, su exposición sur (sol a partir de las 10.00 am), la calidez del refugio que sirve como base de la ascensión apenas glaciar (neveros), y una cota que no exige  aclimatación (3.576 mts),  la convierten entre los "must" de los Alpes, al nivel de Voyage selon Gulliver, Caminando, Salle Athée, o Traverso il Pesce .

No os dejéis intimidar por el grado de compromiso (ABO, sólo si se hace enteramente en libre, trampeando sale ED+, SR2). Se trata de una vía muy bien equipada en los séptimos (sobre-equipamiento diría un purista) que se disfruta con un nivel de deportiva de 7b (o 7a de pared). El largo de octavo se resume en una sección de apenas 6 metros equipada en Ae, y el 7c+ un bloque de dos metros también espitado.


A su lado Puré de Astragale, de cotación más modesta, os dejará sensaciones tan o incluso más intensas,  sobre una piedra igualmente espléndida. No la minusvaloréis!

Sialouze también tiene rutas asequibles y Raoul os alojará con idéntico mimo que a nosotros.


lunes, 18 de junio de 2018

(s)Ombra

Regals a l'ombra

Són ja tres o quatre estius cercant l'actiu més preciat per la nostra tribu: una bona escalada a l'ombra, sobre roca adherent, sense molsa ni herba. Si afegim alçada i aproximació raonable, llavors has trobat un tresor.



Cuatro son las vías que hemos abierto en este pequeño paraíso enclavado en el macizo del Cotiella.
Se trata de rutas que requieren una búsqueda minuciosa del itinerario antes de hacerlas dignas de repetición. De lo contrario solo depredaremos pared, un bien escaso aunque todavía disponible para quien rebose en inquietud y ganas de exploración


ACCESO:

Partir de Saravillo por la pista que sube al Ibón de la Balsa de la Mora. Pago de 3 euros por vehículo para mantenerla en buen estado. Pagad por favor para que no nos pongan problemas.
A los 7 kms aproximadamente se cruza el enorme barranco de Baticiellas que baja del Monticiello (también llamado Peña Lavasar), en cuya cima nace la Fuen Fría. Divisaréis la enorme pared de el Luparé y la Fuenfría donde se forman cascadas en invierno, que son cara NorOeste.


La tres vías de esta entrada se enclavan en la base de la Pala Calva (también llamada La Foradada), orientación Este-NorEste. Sombra desde las 12.30 o 13.00 según la ruta.

Poco antes del Barranco de Baticiellas, conforme vais con el vehículo hacia el Ibón, la pista desciende durante unos 200 mts. Aparcad allí y arriba en vuestra derecha veréis la pared.
Se sube durante 8 o 10 minutos por una pedrera hasta encontrar un bosque que salva una barrera rocosa. En el bosque veréis algún hito y rama podada. En otros 10 minutos se alcanza pie de vía.
Total 20 minutos desde el vehículo.




VÍAS









Hotel California 
MD Sup. 7a (6a/b obl. con gancho). SR 2
Ester, Santi y Albert
6a+, 6c, 6c/+, 6c+, 6b, 7a
Juego de Tótems, Juego de Camalots (nº4 opcional), aliens, algún fisurero opcional.
Vía de carácter clásico, bonita y bastante segura. Mantenida en 6b con algún paso más duro ocasional
Recomendable como toma de contacto.
Vía rapelable





Atrapamosques
ED 7a (6c obl) SR 2/3
Santi y Albert
6b, 7a, 6c+, 6c
Contundente, atlética y muy agradecida. Diedros, desplomes, chorreras y gotas de agua. El segundo largo tiene alguna sección obligada donde prestar atención.
Juego de Tótems, Juego de Camalots hasta el nº3, aliens, algún fisurero mediano pequeño. Si vas bien en grado un juego de friends y otro de micros y fisus te apañas
Vía rapelable, y casi a salvo de la lluvia, ideal para tardes tormentosas


L'Escurçó Negre (ojU que pica!!!)
Ester, Santi y Albert
ED Sup (6c/7a obl.) SR 2
6b+, 7a, 7a+, 6b, 6c+
Escalada muy técnica, siempre difícil y precaria, bastante asegurada, predominantemente sobre placa tumbada. Grados dedicados a nuestros amigos decotadores (no compatibles con el resto de vías)
Juego de Tótems, Camalot nº 3 para el 7a+, algún fisurero mediano pequeño
Vía rapelable
L2, muuuy técnico que se escala mejor a la sombra
Al fondo la pista con la furgo, nuestra querida y mítica "hotel California"




Acabando L3 de l'Escurçó, Pared del Luparé al fondo



Los Insaciables
Remi Brescó y Santi
ED (6c  obl.) SR 3/+
6c, 6b, 6c, 6b
Escalada de navegar con un primer largo bastante expuesto.
Variada en sus tipos de escalada, predomina la placa y los diedros técnicos.
Juego de Tótems, Juego de Camalots hasta nº 4, juego de microfriends, fisureros.
Vía rapelable


Seguim obrint per la zona. Mos agrada la tranquilitat que s'hi respira



Próximamente:
Pared del Luparé (Fuenfría o Monticiello).

miércoles, 6 de junio de 2018

Lo Jabalí dels Ports

Què no bramen els jabalís???
m'espetà en Sebastià quan, mig enfotent-me'n, li preguntava pels seus gemecs i esbufegs mentre pujava un llarg trencat i físic.

He conegut poca gent que generi tanta unanimitat favorable entre el col.lectiu escalador, tot cor i passió instintiva, una vida constant trescant parets de lluny i de prop.



La Quinta Província, gran desconeguda dels catalans del nord (de Barcelona i amunt vull dir), passa desapercebuda. 
La majoria dels escaladors s'aturen a Siurana, Margalef o serra de Prades.
El Delta i els Ports queden en anècdota tot i els esforços divulgatius d'en Xavier Graset al 3-24 de TV3.


Sempre que ens endinsem per alguna vall amagada dels Ports recordem el Sebastià.
Col.leccionava rutes allunyades, salvatges i esquerpes, de rocallam exquisit o d'encofrats precaris enganxats per l'herba i el fang.

Xalàvem repetint plegats les vies més trencades, fos al Doll, al Maestrat, Piri o als Ports.



Fa temps que m'havia parlat de les , i de les vies que allí havia repetit o provat.

Aquesta tardor vam apropar-nos per redescobrir les línies i recuperar la memòria.
Li hagués agradat com ha quedat arranjada.


Pareu atenció quan el vent udola,
      escoltareu els brams del Jabalí dels Ports.







martes, 29 de mayo de 2018

Llibert, Peña Montañesa




Los años me han permitido constatar que prefiero abrir a repetir, y que el placer de descubrir líneas excede el deseo de piarlas.
Sobretodo cuando salen en libre

Últimamente se me quedan vías en el tintero. Sea por prudencia, egoísmo, o pereza, escasean mis ganas de publicar.
La falta de inspiración contribuye a este silencio.

Sólo en determinadas rutas, acaso por su belleza u oportunidad, se conjuran los factores que me impulsan a divulgarlas.

Ha sido Unai quien, al repetir Llibert con Gorka, confirma su exigencia y me espolea a publicar.





Abierta en dos períodos bien diferenciados, al repetir, los distinguiréis claramente

parte inferior
los 5 primeros largos inaugurados con Ester transcurren por una primera zona clásica, y la placa mediana antes de alcanzar la faja Moralina (original nombre bautizado por Papila).
Dificultades hasta 7b (grau de Reus salvo que esté mojado), de mediana exigencia.

L2, 6b


L3, 6b


L4, 7b


L4

Allí nos paramos, constatando que la parte superior exigiría más tecno-recursos de los que estábamos dispuestos a utilizar.
R6 en la faja Moralina
Intentando una primera repetición que abortaríamos por escasez de tiempo


Y la parte superior,
abierta con Unai a posteriori, donde el navarro aprovechó su inspiración para marcarse dos largos de antología.

Solo pude seguirlo tirando de prusik. Se me queda grande.

Las dos tiradas de 7c merecían y exigían un artista de su calibre.

L7, 7b+


L8, 7c

L9, 7c+

Cerveza pagada a los primeros repetidores en Casa Ambrosio. 
Quien rescate a Paco. que lo baje y se lo entregue a Matilde



Llibert és el nom amb el que el meu avi, republicà d'esperit fins la mort, va inscriure mon pare a la partida de naixement. No sé si per la guerra, o per la meva àvia, el nom oficial canvià per Albert. 
Fa escassament 10 anys, ma germana trobaria per casualitat aquesta partida als antics arxius del poble, esdevenint sopresa majúscula per tota la família. 



Que la disfrutéis







jueves, 17 de mayo de 2018

Sant Carles de la Ràpita, escalades al voltant de l'Ebre

No és cap misteri que el Delta té un clima especialment favorable a l'hivern que el protegeix de nombroses perturbacions del nord,  privilegi i condemna alhora.

Lu Ferran, number one, estirant al Diedre

A l'ombra del Port, la serra del Montsià s'estira fins la costa i el mateix Delta.
És aquí on trobareu un conjunt de petites parets ben interessants per la pràctica de l'escalada fonamentalment esportiva, però també algunes vies de moderada longitud (2 a 4 llargs) sobre un calcari ben adherent, sovint abrasiu i de bona qualitat.

L'aproximació que no excedeix la mitja hora, l'orientació predominant de sudest i la seva moderada alçada (en torn a 400 mts sobre un mar ben proper) li confereixen una climatologia insuperable els dies d'hivern i els de mig temps ennuvolat.

Aquí van les més representatives


ROCA BLANCA
sobretot esportiva de qualitat.
Predomina el 5, 6 i 7 baix. Darrerament s'han equipat vies molt interessants de setè grau i algun vuitè.
fins a 80 mts d'alçada
Imprescindibles moltes.



PARET DEL DIEDRE
vies de dos a tres llargs predominantment equipats
i 3 o 4 vies d'esportiva
fins a 80 mts d'alçada
Imprescindibles la via del Diedre i Bulevar.


Via del Diedre

pas clau al Diedre. 7a/

encara més Diedre

Boulevard


CINGLE ROIG DE CAMETA
Darrera paret a desenvolupar-se, reuneix la major part de les vies "modernes" de paret, si per modern entenem el retorn de tascons i friends allí no la pedra ho permet.
Pedra particular que exigeix una adaptació, amb algunes vies ben boniques.
Imprescindible: Ullets, i les més clàssiques en graus baixos. També la Rebels o la Yoguis (ojituuu)





envers l'Ae que surt en lliure, 7c?


diedro Midra, un 6a ben clàssic


Per més informació, visiteu el blog del Chapi, veritable epicentre dels coneixements de vies, novetats, tant en esportiva com mixtes. Chapi (mus d'atura)
Millor encara el seu fb, on publica regularment moltes ressenyes històriques i novetats