miércoles, 8 de agosto de 2012

gizon berri bat naiz, una perla del Naranjo

Muy, muy buena tenía que ser cuando varios amigos me aseguraron que se trataba de la mejor vía de España en su grado. Esa era la promesa que buscábamos en nuestra peregrinación hacia el extremo noroccidental de la península, hacia la Oeste del Naranjo.
Silueta inconfundible, perfil anhelado

Gizon Berri Bat Naiz, "soy un hombre nuevo", obra original de Ramon Portilla y Jon Lazkano abierta combinando artifo y libre.
Sus autores, sorprendidos por la calidad de la ruta, decidieron "retroequiparla" para que el personal la probase en libre. Magnífica decisión que nos permite degustar 10 largos exquisitos, mantenidos, de placa a puro pies, donde la distancia entre seguro y seguro (sólo alejan en los sextos) queda aliviada por la extraordinaria calidad de la roca.

El único inconveniente que pude encontrar es la dureza del paso inicial, el más difícil de la vía (se "acera" bien), y mi falta de tono para encadenar los largos de séptimo.

Explorando la red hambriento de informaciones, me sorprendió la escasa cantidad de entradas sobre este rutón. Una de muy descriptiva, con topo incluida, la podéis encontrar en http://entretenimientovertical.blogspot.com.es/2011/09/gizon-berri-bat-naiz-soy-un-hombre.html.


Edu supuso otra fuente de conocimiento inagotable. Le mareé con múltiples llamadas solicitando consejo e indicaciones. No en vano es hijo de Asturias.


El lunes amanecimos tempranito en Pandébano, y antes de las siete de la mañana ya andábamos hacia el Refu. Entre paseo y almuerzo atacaríamos la vía a eso de las diez.
La ruta empieza en un desplome característico y basta con seguir una línea de espits que datan del 94, en buen estado de conservación. A su lado, a partir del segundo largo, siempre veréis las Ps expansivas de la Directísima (ruta "murciana más antigua), otro rutón con una pinta brutal pero menos obligado por la elevada cantidad de hierros.

Llarg 3, imposible triar la gota adequada...

Toda la vía merece la etiqueta de EXCEPCIONAL, al nivel de Racs, Passemurailles o Totxaires.

Me gustaron especialmente el 6c del tercer largo, una autopista de gotas de agua, y el monolítico octavo largo de 7a+ , duro, que me exprimió las últimas fuerzas.
6b+ impresionante que se tragará un buen juego de totemcams

L8, un 7a+ de antología que nos transporta a lo mejor de wenden


Una de las escasas fisuras donde asegurar sin esfuerzo





Rapelamos desde el último largo (tiene 10, y luego empalma con los últimos 3 de la directísima de V/V+) para alcanzar nuestra ansiada cena a las ocho de la tarde.


A la mañana siguiente haríamos la Leiva, una clásica indispensable que no hay que menospreciar. Ojo al 6a+ del segundo largo, y a los quintos por debajo de Tiros de la Torca.
El 7a del desplomito ni lo olí, ya me esforcé para pasar en artifo, mucho más exigente de lo que podía pensar. Las piezas quedan bien si sabes ponerlas.
Los últimos largos quizás sean los mejores IV que he escalado en mi vida.

Último largo a 60 mts de la cima, formas de ensueño

Descomunal ruta para escaladores de corte clásico a condición de andar suelto en 6a y V+ expuesto.

Rampas de salida de la Leiva, Tiros de la Torca al fondo

De allí regresamos directamente a Sotres, la meteo amenazaba y nuestro periplo se desvió hacia el Este.


Asturias, tan lejana y preciosa, siempre nos depara escaladas y paisajes inolvidables.



ALGUNAS INFORMACIONES ÚTILES

Acceso rápido desde Pandébano. Llegar a pueblo de Sotres, y tomar la pista indicada con "urriello". 
Ya no es posible dormir en la furgo, los guardas vigilan y sólo libras entre las 24:00 y las 6:30 de la mañana. Si te pillan, multón gordo. 

Dos horas caminando hasta el refu, con mochilas muy ligeras, sin prisa pero sin pausa. 

Pese a estar "equipada", nosotros llevamos un juego de TOTEMcams (equivale a alien verde, amarillo y rojo, camalot verde y rojo) y fisureros que usamos en los largos de sexto grado, donde los seguros alejan bastante. Debe ser la tónica habitual en Picos, y los locales están habituados a largos tramos sin seguros, pero a mí me tranquiliza llevar unos "amiguetes" en el arnés y meter en cada agujero. Si bien los séptimos no tienen alejes, en los sextos los usé a discreción. 

Para disfrutarla conviene ir con el 7a bien asentado. Tanto a Ester como a mí nos pareció bastante obligada en 6c+, quizás usando ganchos baje algo, pero pierdes la esencia de una vía concebida (o al menos remodelada) para el libre

Rápeles equipados por la vía con tres spits en buenas condiciones (excepto primero con clavos). Sin embargo recomendaría usar sólo los tres primeros, y a partir de la vira de la Rabadá pasarte a la Directísima (parabolts con anilla, línea directa y evidente) 

Del refugio comentar que nos gustó la comida, pese a que eché en falta algo de calidez por parte del guarda que atiende a los visitantes. Prefiero pensar que estaba saturado, o simplemente que tuvo un mal día.  
Por contra, recomendar encarecidamente el hotel-restaurante "Casa Cipriano" de Sotres  , o el clásico chiringuito "la Gallega" que no pudimos disfrutar al encontrarlo cerrado. 





5 comentarios:

Vilaplain dijo...

Enhorabona!!!! Quina enveja!! jo aquí a Madrid morint-me de calor... ... ... Si no haguessis dit que era el Picu pensaria que estàveu al Wenden, que gaupo!!

Vinga que vagi be i bones escalades!!!!

piratas del mascún dijo...

Que pena que no pudirais comer en la Gallega, hubiérais puesto la guinda al pastel!!!
Un abraxo.

Nach dijo...

Enhorabuena Albert, pensaba que estaba leyendo la entrada mía....veo que hicimos lo mismo (Disfrutar y apretar!!!)

Anónimo dijo...

Ole tus huevos comparando esta via con la Racs....jejejej....

albertganxets dijo...

es que racs no te parece buena ?
o es gizon la que te desagrada ?