Las cervezas se sirven frías en Montañesa

Una Cervesa Més, nueva ruta en Montañesa, un macizo que nos ofrece piedra escalable por todas sus vertientes.
Imposible resistirnos a sus tentaciones, sea verano o invierno.

Balcón privilegiado, al Norte se adivina el Monte Perdido y sus hermanas 

Mientras moldeábamos Fantastischen intuimos otro recorrido evidente que pedía su apertura a gritos.
Allí acudimos con Ester a refugiarnos de los calores de este tórrido agosto, disfrutando de dos días relajados y agradables pese a un cuarto largo que, de nuevo, nos hurtó la añorada "clásica".

El primer largo un tanto ilógico, reabierto para evitar unas repisas herbosas, sucias y rotas, que quedaban a su derecha.

Iker fotografiado desde la vía vecina 

El segundo largo posiblemente sea el mejor de la vía, una huida hacia la derecha por una placa rica en dibujos hasta alcanzar una gigantesca laja en forma de pico.

Santi  acabando el flanqueo

El tercero, la solución para evitar un desplome imposible.

Ahora es Vicenç quien recupera el feeling de la escalada 
después de muchos días de reposo

Cuarta tirada, difícil e incómoda de sacar en libre, relativamente sencilla de trampear con friends suficientes.

Cotada originalmente de 7a+ por Ester, 

el resto coincidimos en darle un buen plus

Friends y fuerza a tope para superar una fisura de tacto "paposo" 

El último largo, una reconciliación. Sencillo en grado, complejo en belleza. Formas gaudinianas y caprichosas, roca azulada moldeada por el fluir de las nieves y los años.


Aunque no llega a la calidad de la primera, Una Cervesa Més supone una recomendable -y relativamente asequible- opción para escapar del calor.

Así lo hicimos ayer con Vicenç y Santi, protagonistas de la mayor parte de las fotos, mientras añadíamos algunas chapas más a la ruta.

Ojo, sombra desde el mediodía, llevar abrigo suficiente porque la escalada en esta vertiente es compleja y técnica. Los horarios se alargan más de lo esperado, algo a tener en cuenta si queremos combinarla con la vía vecina... opción que intentamos sin éxito.

ESLLOMATS, una clàssica ben moderna

Aprofitant l'onada de calor, una altra proposta a l'ombra ben alpina.

ESLLOMATS, una de les vies que més van sorprendre'm l'any passat. Ben trobada i millor executada. Sembla que es toca ocasionalment amb una de més antiga, la Pinus Requiem.

Tres cordades per fer-ne la repetició simultània, tots al cim, tots tard, tots de nit.

Si la topo aparenta una línia de moderada dificultat, val a dir que les cotacions estan apretades, severes. Així que ojito a no minusvalorar. Tot amanit amb alguna secció herbosa, algun tram de roca dubtosa i un parell de offwidth (auswitch que diu una amiga) .

La baixada, aquí sens dubte caminant per la pedrera de la NordEst, passant abans pel cim. Una bona hora i mitja imprescindible per conéixer aquest beneït pedrot de Montañesa

La via comença al mur situat al primer terç dret de la foto, un mur gris continu des del terra. Arriba a unes repises on la muralla perd verticalitat, i segueixes grimpant per unes canals no visibles, darrera, fins pujar al cim. D'allí es baixa per la pedrera NordEst i acabes arribant a la Collarda, el coll que forma Montañesa amb Peña Solano (estaria situada a l'esquerra de la foto). 

Fantastischen, placer frío en Montañesa

A estas alturas no puedo ocultar la alegría que me produce acabar una vía de calidad. Si además se trata de la primera ruta de la pared (que yo sepa), la satisfacción es máxima.

Fantastischen !!!, artesanía trabajada con muchos amigos, poco a poco, palmo a palmo. Un regalo que surgió inesperado mientras nos retirábamos de otra pared cercana y desplomada, completamente distinta a las placas tumbadas que recorre.

El rincón no os defraudará:  FRESQUITO, a salvo de la canícula que nos azota estos días, extremadamente tranquilo, y sobre la roca de calidad a que Montañesa nos tiene acostumbrados, aunque de menor adherencia .

Nos hemos esmerado mucho, invirtiendo cerca de 9 (sí, nueve) intentos repartidos entre dos veranos, a veces huyendo de la lluvia y la tormenta, otras del pedrisco y el frío, o del anochecer.
Eso se ha traducido en la reapertura de varios largos, buscando el mejor itinerario y, sobretodo, en la adición de algunas chapas (en la topo aparecen en rojo) que la mayoría de repetidores agradecerá.

La razón de esta aberratio es sencilla: en su estado original se trataba de una vía muy mantenida en 7a, sólo apta para quienes dominasen un grado mucho mayor. La "marca" del bizcochito impedía el disfrute de la mayor parte de escaladores.
Las sugerencias de los amigos que han participado, nuestros deseos de repetirla, y largas horas de conversación y labor de "zapa", han permitido que el autor de los tramos más obligados terminase accediendo a  su sobreequipamiento posterior.

Una foto refleja ese sentimiento contradictorio que ha atormentado a quien tan penosamente ha aceptado el retroequipamiento, por su misma mano, de los citados alejes, rebajando la exposición de SR 4 a SR3.

El lenguaje gestual y la expresión de su cara me causaron una cierta desazón que solo pude superar una vez evaluado el resultado final de la ruta.


Resumiendo, una vía que me parece fantástica en un entorno que por sí solo merecería el desplazamiento.

Amor de madre, lo sé, así que filtrad mis opiniones con el prisma del escepticismo.

Incluso con las chapas añadidas vale la pena andar muy rodados en 7a, so pena de vuelos largos no muy peligrosos (no hay apenas relieves donde romperse los pies).
Los grados son orientativos, aquí más que otras escaladas de fuerza o presa neta. Si el primero debe dominar esa dificultad, el segundo puede permitirse andar justo. La habilidad cuenta mucho más que la fuerza.

Destacan la placa tumbada del primer largo, y las tiradas 2, 4, 5 y 6.
Ojito a la fisura del L3, liquenosa y algo desagradable, a evitar en húmedo.

Absolutamente must para los amantes de las adherencias,
y un test para los que la aborrecen...

Ahí van unas foticos

Largo 1, superar las 3 primeras chapas ya es un reto, 
o un infierno para los adictos a Rodellar

No mires hacia arriba. Asusta... pero tiene truco

Largo 3. A lo lejos Diana concentrada en L2. 

Bueno, no sé si tan concentrada. 

Largo 3, el petate atestigua el truco. 

Fisura vertical y travesía para evitar la gran zona de techos. 

Largo 4, difícil encontrar algo mejor. Y pensar que se lo cedí a Roy...

Sigue la fisura, y antes de terminarla mira a tu izquierda. 

Abandonando la fisura descubrirás la improbable reunión en medio de la placa. Qué despróposito !!!

Empezando a abrir la 5º tirada. 

La roca, sublime, explica nuestro desprecio por las fisuras. 

"el Portento", el rey de la manada.... 

Los que no améis las adherencias, acudid con un punto de desconfianza.
Los que tengáis coche nuevo, rescatad el antiguo para circular por el tramo de pista pedregosa.
Contad con un horario algo más largo de lo esperado: la navegación de placa exige paciencia y serenidad.

Apa, que la gaudiu!!!

gizon berri bat naiz, una perla del Naranjo

Muy, muy buena tenía que ser cuando varios amigos me aseguraron que se trataba de la mejor vía de España en su grado. Esa era la promesa que buscábamos en nuestra peregrinación hacia el extremo noroccidental de la península, hacia la Oeste del Naranjo.

Silueta inconfundible, perfil anhelado

Gizon Berri Bat Naiz, "soy un hombre nuevo", obra original de Ramon Portilla y Jon Lazkano abierta combinando artifo y libre.
Sus autores, sorprendidos por la calidad de la ruta, decidieron "retroequiparla" para que el personal la probase en libre. Magnífica decisión que nos permite degustar 10 largos exquisitos, mantenidos, de placa a puro pies, donde la distancia entre seguro y seguro (sólo alejan en los sextos) queda aliviada por la extraordinaria calidad de la roca.

El único inconveniente que pude encontrar es la dureza del paso inicial, el más difícil de la vía (se "acera" bien), y mi falta de tono para encadenar los largos de séptimo.

Explorando la red hambriento de informaciones, me sorprendió la escasa cantidad de entradas sobre este rutón. Una de muy descriptiva, con topo incluida, la podéis encontrar en http://entretenimientovertical.blogspot.com.es/2011/09/gizon-berri-bat-naiz-soy-un-hombre.html.

Edu supuso otra fuente de conocimiento inagotable. Le mareé con múltiples llamadas solicitando consejo e indicaciones. No en vano es hijo de Asturias.


El lunes amanecimos tempranito en Pandébano, y antes de las siete de la mañana ya andábamos hacia el Refu. Entre paseo y almuerzo atacaríamos la vía a eso de las diez.
La ruta empieza en un desplome característico y basta con seguir una línea de espits que datan del 94, en buen estado de conservación. A su lado, a partir del segundo largo, siempre veréis las Ps expansivas de la Directísima (ruta "murciana más antigua), otro rutón con una pinta brutal pero menos obligado por la elevada cantidad de hierros.

Llarg 3, imposible triar la gota adequada...

Toda la vía merece la etiqueta de EXCEPCIONAL, al nivel de Racs, Passemurailles o Totxaires.

Me gustaron especialmente el 6c del tercer largo, una autopista de gotas de agua, y el monolítico octavo largo de 7a+ , duro, que me exprimió las últimas fuerzas.

6b+ impresionante que se tragará un buen juego de totemcams

L8, un 7a+ de antología que nos transporta a lo mejor de wenden

Una de las escasas fisuras donde asegurar sin esfuerzo

Rapelamos desde el último largo (tiene 10, y luego empalma con los últimos 3 de la directísima de V/V+) para alcanzar nuestra ansiada cena a las ocho de la tarde.


A la mañana siguiente haríamos la Leiva, una clásica indispensable que no hay que menospreciar. Ojo al 6a+ del segundo largo, y a los quintos por debajo de Tiros de la Torca.
El 7a del desplomito ni lo olí, ya me esforcé para pasar en artifo, mucho más exigente de lo que podía pensar. Las piezas quedan bien si sabes ponerlas.
Los últimos largos quizás sean los mejores IV que he escalado en mi vida.

Último largo a 60 mts de la cima, formas de ensueño

Descomunal ruta para escaladores de corte clásico a condición de andar suelto en 6a y V+ expuesto.

Rampas de salida de la Leiva, Tiros de la Torca al fondo

De allí regresamos directamente a Sotres, la meteo amenazaba y nuestro periplo se desvió hacia el Este.


Asturias, tan lejana y preciosa, siempre nos depara escaladas y paisajes inolvidables.

ALGUNAS INFORMACIONES ÚTILES

Acceso rápido desde Pandébano. Llegar a pueblo de Sotres, y tomar la pista indicada con "urriello". 
Ya no es posible dormir en la furgo, los guardas vigilan y sólo libras entre las 24:00 y las 6:30 de la mañana. Si te pillan, multón gordo. 

Dos horas caminando hasta el refu, con mochilas muy ligeras, sin prisa pero sin pausa. 

Pese a estar "equipada", nosotros llevamos un juego de TOTEMcams (equivale a alien verde, amarillo y rojo, camalot verde y rojo) y fisureros que usamos en los largos de sexto grado, donde los seguros alejan bastante. Debe ser la tónica habitual en Picos, y los locales están habituados a largos tramos sin seguros, pero a mí me tranquiliza llevar unos "amiguetes" en el arnés y meter en cada agujero. Si bien los séptimos no tienen alejes, en los sextos los usé a discreción. 

Para disfrutarla conviene ir con el 7a bien asentado. Tanto a Ester como a mí nos pareció bastante obligada en 6c+, quizás usando ganchos baje algo, pero pierdes la esencia de una vía concebida (o al menos remodelada) para el libre

Rápeles equipados por la vía con tres spits en buenas condiciones (excepto primero con clavos). Sin embargo recomendaría usar sólo los tres primeros, y a partir de la vira de la Rabadá pasarte a la Directísima (parabolts con anilla, línea directa y evidente) 

Del refugio comentar que nos gustó la comida, pese a que eché en falta algo de calidez por parte del guarda que atiende a los visitantes. Prefiero pensar que estaba saturado, o simplemente que tuvo un mal día.  
Por contra, recomendar encarecidamente el hotel-restaurante "Casa Cipriano" de Sotres  , o el clásico chiringuito "la Gallega" que no pudimos disfrutar al encontrarlo cerrado.