Gemecs, norte de Barrosa

Al lado de Ssusssurros adivinamos con Dani unas placas magníficas, más cerca del séptimo que del sexto. Semanas después regresamos con Ester a confirmar nuestra intuición: vía preciosa que conseguimos liberar al día siguiente. 

Un día para abrir, el primero de nuestras vacaciones estivales (1 agosto), y otro para liberar en apenas 3 horas y media, aprovechando la minúscula ventana sin tormentas que anuncian para el día siguiente 

Gemecs (Gritos), perfecta combinación con su vecina Susurros. 

Ahora sí, justifican una aproximación sin maltratar el vehículo, a condición de que éste sea alto y puedas aparcar poco después de Petramula, ya en las ruinas de la antigua caseta de explotación de las minas, a unos 2.100 mts de altura. Desde allí, y en apenas una hora, alcanzas la brecha 2.517 desde la que que nos descolgaremos a las rutas. 

Ester chapando el primer bolt. Parece alto pero se llega bien

Vías a la sombra, a 2500 mts de altura, perfectas para los días de canícula estival

Que las disfrutéis...

Nortes en Barrosa. Escaladas a la SOMBRA

Tozal de Barrosa visto desde la Senda de las Pardas, la cabecera del valle,

posiblemente el principal motivo granítico de un valle apenas conocido para la escalada en roca

Foto tomada el día de la apertura de Minas Tirith, junio 2026

Nunca pensé que me hartaría del Sol en verano, que añoraría las lluvias o el frío. Sufrimos una canícula persistente cada vez más tórrida que potencia el atractivo de las caras Norte  

Incluso en el Pirineo, escalar al sol se ha tornado hoy imposible. Andamos como vampiros en pos de la sombra, huyendo de un astro rey despiadado. 

En Barrosa hemos hallado un filón de roca, un mineral distinto al que atrajo a mineros en tiempos pretéritos. Como ellos hemos accedido a las alturas, explorado distintos accesos y sufrido relativa su lejanía. 

La muralla norte del valle de Barrosa tiene dos niveles. El inferior, conocido por sus cascadas de hielo en invierno que superan escasamente los 100 metros, y el superior, olvidado o ignorado por casi todos cuya longitud multiplica al anterior. 

 

Los hermanos Ravier (Jean y Pierre) exploraron el circo hace más de 40 años y se llevaron sus dos motivos más llamativos: 

• El Espolón de Bachetas, una aguja característica de granito 
• y el Pilar (contrafuerte) del Robiñera, sobre esquistos y calcáreos de aspecto inquietante, pero  extraordinariamente atractiva a la vista

Husa y Ramón abrieron la Secreto a Voces en el Bracial de la Sobreespluca 

Muy destacable la campaña de Picazo (quien si no) acompañado de numerosos compañeros. 

También Eloy Callado y Joan Solé se llevaron su premio, un par de directas a la Aguja de la Desolación, donde acaba el Espolón de Bachetas. 

Y hace 8 años, descubrimos el potencial del valle merced a una aproximación singular aprovechando una antigua pista minera, que nos acercó a los muros superiores.  

• Destaca especialmente María, para mí una de las mejores de la zona
• También Minas Tirith, abierta con Dani Brugarolas (Kop de Gas) en un sábado loco de junio 2026, dudando entre los muros de calcáreo esquistoso en los contrafuertes del Robiñera, y el Tozal de Barrosa, donde finalmente acabaremos. 
• Con Dani abriríamos al día siguiente  Sssusssurro en los muros superiores de Chizardes y la Liena, una línea corta y relativamente asequible. 

Cualquiera de las tres, por sí sola,  merece la visita. 

ACCESOS

1) Pista de pago de Petramula y Ruego (valle de Chisagüés), que se toma desde el pueblo de Chisagüés (tiquets Ayuntamiento de Bielsa). Seguir la pista hasta la penúltima curva a 2.500 mts de altura, donde encontraréis un aparcadero (4x4 imprescindible) . Desde allí flanqueas hacia el Oeste a hasta alcanzar la Brecha 2.527 que separa el pico Liena de de la Punta Ruego. Descender por una canal empinada equipada con cuerda fija, que accede al valle de Barrosa,  y alcanzar las vías de la zona alta del valle. 

La pista está en malas condiciones. 4x4 imprescindible, y neumáticos que soporten terreno pedregoso plagado de mena afilada, vestigio de la explotación minera

Este acceso es el recomendado para María (15 minutos desde el final de la cuerda) y para Susurro (5 minutos desde el final de la cuerda), o para las vías de Eloy y Joanet. Cuerda estática un tanto rígida y gorda para la que conviene una cesta de rapelar grande. 

2) Si no disponemos de 4x4, o no queremos romperlo, podéis aparcar en Petramula (1.900 mts, también exigen vehículos con tracción integral) o incluso en el párking de antes apto para vehículos sin tracción a cuatro ruedas. De ahí andar y remontar las pendientes suaves orientadas al Sur, hasta alcanzar la Brecha 2.527 que separa el pico Liena de la Punta Ruego. Hora y poco hasta la Brecha

 

3) Desde el fondo de Barrosa, entrando a las vías desde abajo. Contar con dos horas y media para el Tozal de Barrosa, o tres y media para María. 

Superar el escalón inferior exigirá imaginación y ganas. Dos veces he tomado esta aproximación por lugares distintos sin acertar plenamente. Paseo largo y muy bonito. 

 

Minas Tirith, Tozal de Barrosa

La primera vez accedimos desde la Senda de las Pardas, aparcando al final de la pista de Ruego, a 2.500 mts de altura. Desde allí flanqueas hacia el Oeste a buscar el collado de las Pardas, bajo la Espluga Ruego. 

Un cartel anuncia y advierte que camino de las Pardas está cerrado por desprendimientos. No es broma, el terreno extraordinariamente descompuesto, los desprendimientos continuos de los muros superiores, y el lamentable estado del cable que protegía los puntos expuestos desincentivan recomendarlo. 

 El camino de acceso tiene más aventura que la vía...

Aun así, se trata del acceso más rápido con un regreso igualmente veloz, a condición de calibrar el riesgo. 

 

Regresamos este domingo con Su, Cris y Mitx para mejorar y pulir la ruta, tomando la aproximación desde el fondo del valle de Barrosa (opción nº3). Alcanzar el refugio abierto de Barrosa, pasarlo y dirigirnos a la cascada que baja del Robireña. Allí subir por pendientes de hierba, y tratar de encontrar el mejor paso. Nosotros nos metimos en una canal pedregosa, profunda con un par de tramos peligrosos. Del final de la canal, flanquear hacia el Este hasta la base del Tozal.  

El descenso lo efectuamos rapelando la vía. Andamos pendiente abajo por unas lenguas herbosas características bajo el Tozal que pierden desnivel rápidamente, y un rapel de un árbol  para alcanzar el fondo del valle frente al Refugio 

aquí van algunas fotos

abriendo L1

Dani acercándose al inquietante "bloque paranoico" , inicialmente L2. 

Este pasado domingo añadimos una nueva reunión 5 metros a la izquierda 

para reducir el riesgo en caso de desprendimiento del gigantesco bloque

Dani en la placa del 4º largo, 

acaba alcanzando un marcado espolón visible desde el suelo

L6, quizás el más bonito de todos. Placa, fisura, placa desplomada con presa de mano llena

Un par de fotos para facilitar localización de la vía y descenso

Sssusssurro, Peña Chizardes, Liena

Pequeña ruta bien bonita, parcialmente equipada, también rapelable. 

Inicio fácilmente localizable en la vertical de una gran chorrera negra por donde transcurre el segundo largo. Empieza por un marcado diedro oculto cuando aproximas, al quedar orientado hacia el Oeste

Como la anterior, un día para abrir y otro para pulir con Eli, Ester y Marc

Reuniones rapelables con una anilla y cordino. No obstante, preferid caminar tanto para aproximar como para bajar porque apenas dista 5 minutos de la Brecha

(*)  no confundir con línea de chapas  en una placa10 mts a la izquierda del diedro inicial, vía en construcción. 

magnífica placa en L2, más sencilla de lo que aparenta

Otras vías

 María

preciosa opción

Los Tullis

menos recomendable... con algún tramo que necesitaría "mantenimiento"

Barrosa, refugio climático. 

Otra muestra de la cantidad de lugares que esconde nuestro Pirineo, a poco que andes, a poco que busques o investigues, todavía solitario

Perseverancia, alpinismo de exploración

 Quedan todavía multitud de rincones inexplorados . 

Para descubrirlos hace falta una pizca de inquietud, amigos que se dejen engañar, y esa motivación que te permite volver a intentarlo después de la derrota, que nunca es definitiva salvo que desistas. 

Hay que observar, caminar, explorar y mantener tus sentidos alerta. Invertir días recuperando senderos. La falta de información obliga a probarlo cuando tu intuición apuesta a que las condiciones acompañarán. 

Y nunca desfallecer. 

Perseverar. 

Perseverar siempre. 

De ahí el nombre.

No ha sido hasta el cuarto pegue que conseguimos concluir, en un día de meteo dudosa justo a las puertas de un cambio de tiempo que aumentaría el riesgo de aludes por un largo período. 

Acceso propicio a las avalanchas, exige un manto bien estabilizado. 

La nieve no aparecía hasta los 1.700 metros y, a partir de ahí, lo hacía dura y transformada por una lluvia caída la semana anterior. Un regalo que nos permitió alcanzar pie de vía en pocas horas. Y no porque subiéramos rápido.  

Vía aceptablemente buena, ni más ni tampoco menos, pero no comparable a clásicas como Mariajo, o a líneas tan excepcionales como Sandra

El lugar merece el viaje, tan solitario y salvaje resulta. 

Nadie, nadie pasa por allí. No existe camino claro, solo trazas de senderos que surgen y desaparecen en el bosque. La nieve, que por lo general complica el acceso, en ocasiones (endurecida) facilita la aproximación . 

Destaca el segundo largo: Roca fracturada, a veces terrosa y descompuesta, en ocasiones aceptable. El hielo y la nieve consolidan los bloques. Admite numerosos emplazamientos, aunque no en todas las secciones. De ahí que la escalada salga a tramos obligatoria o expuesta, en especial antes de alcanzar el único puente de roca equipado con cuerda ya envejecida. Tenso, M6+ el día del éxito, o A2/M5 en el intento anterior

Tomeu en el paso clave de L2. 

Alcanzando el hielo, todavía escaso. Poco después una primera reunión opcional con dos clavos y un fisurero. 

En mi anterior intento con Ester, volé 12 metros al ceder un tapón de nieve del que traccionaba. 

Reventé dos portamateriales. 

Sustu i avall!

Más arriba las dificultades se atenúan hasta alcanzar una profunda chimenea final que se evita por la derecha. 

El último largo sale sencillo de escalar y complicado de asegurar. Un primer tramo de cascada fina con pequeñas olas de hielo torturado, escaso, que no admite tornillos. Campa intermedia y otro tramo de cascada con hielo suficiente. Concluimos en una protuberancia rocosa que aflora en la gran faja de nieve superior, al final de las dificultades. 

De ahí, rapel-down the route (prever cordinos, algún abalakov y clavo o fisurero), o bien andar (más exploración) hacia el Oeste hasta superar el muro de roca y regresar al Este para retomar el camino de acceso

Las condiciones lo son todo. Probablemente con la temporada avanzada, ya en primavera, si las campas de nieve superiores aportan agua (y ésta no se filtra como temo), quizás se compacten los tramos verticales de la vía con hielo o nieve endurecida. 

Entonces sí estaríamos ante una vía extraordinaria, y probablemente asequible. 

Lo tresor de Mosca el Santo. Serra de Cis

explica la llegenda que 

entre Serra Crestada i el Brocó de CanAda, hi ha Or per mantindre Set anys Espanya

 

El tresor del Brocó de CanAda es troba dins un forat inaccessible de la Penya de Cis. 

Diuen si era el tresor de l'antic Bisbat de Roda format per objectes sagrats de metalls preciosos, i milers i milers de monedes d'or. 

Segles enrera, quan els moros havíen ocupat la Ribagorça, els capellans de Roda van amagar-lo en aquell forat abans de marxar, foragitats pels invasors. 

A principis del 1900, veïns d'Areny van organitzar una expedició per accedir a la cova. El cap de colla era un paleta del poble anomenat Mosca el Santo, home àgil i atrevit que s'enfilava com les sargantanes. 

Guarnits de sogues, claus i ganxos de ferro, politges, ternals i una ferrada grossa per aguantar el pes d'un home, van despenjar al Mosca lligat des del capdamunt del cingle fins situar-lo davant la boca del forat. Tan baumada era la paret que dos metres el separaven de la penya. Amb enginy i un dels ganxos que duia, va poder atansar-se al forat. 

Però va resultar un goig sense alegria, perquè en endinsar-se a la legendària cova del tresor descobrí que tot i els senyals evidents de presència humana, ni rastre de monedes, objectes sagrats o de joies. 

I vet aquí com de cop es fan esfumar les il.lusions covades al llarg dels segles sobre el fabulós tresor del Brocó de CanAda

Text extret de la  GUIA DELS INDRETS MÍTICS I LLEGENDARIS DE LA RIBAGORÇA ROMÀNICA , de l'autor Pep Coll

A mig setembre mos apropem al Tossal del Brocolo (altrament dit Brocó de Canada) encesos de roca amb l'Ester i lu Tamarite. 

La Bitxo i jo venim enlluernats de repetir El Hombre i la Tierra; el Tamarite d'obrir Pepe Múgica 

La part fonamental i prèvia a qualsevol escalada és descobrir la línia imaginària per la qual provarem de pujar. 

Després, escalar i obrir, surten sols. Però triar el recorregut acaba condicionant-ne lel resultat de manera absoluta. 

Hora i mitja recorrent la base de la paret per decidir-nos fins que trobem un mur preciós que mos espera, barrat per un desllom d'incerta factura. Així neix Lo tresor de Mosca el Santo. 

Comença en Tamarite. 

Sortosament... 

El darrer bolt de la primera tirada està posat en lliure, com quasi tots els de la via. Flipem amb el seu braç d'estibador de moll. 

Segona tirada. La pedra apunta cada cop millor. Me toca!!! 

Gaudeixo obrint en lliure, aturant-me com puc per colocar els bolts de la tirada. Entrada a reunió excessivament tensa que alleugereix l'Ester emplaçant el darrer bolt del llarg de segona. Així en repetir no ens jugarem les cames. 

L'Ester no veu clara l'inici del tercer llarg i el cedeix al Tamarite. Passet segell de la casa al bombet de sortida, i fugida endavant abans de la gran repisa que talla la paret. També aquí "regalarem" un bolt addicional, en mirar de nou una repiseta amenaçant. 

Flanquegem a dretes i no mos agrada. 

Ara a esquerra cap una xemenèia evident. El forat del tresor mos espera però la nit amenaça i la promesa d'un bon sopar ens tira avall

Al matí següent se'ns afegeix la Katie. Som dos cordades. 

Fàcilment arribem a la feixa amb la feina d'ahir ben apresa. 

Els primers sis metres pinten lletjos. Levito per posar els bolts sense arrencar bolos. Netejo terra i pedra descomposta. 

Passat el mal tràngol, curt però desagradable,  m'endinso en un forat màgic que em transporta a temps pretèrits. 

Un avenc a mitja paret molt profund. Avanço vuit metres endins, horitzontals. Supero una muntanya de branques i residus vegetals fins trobar "roca mare" 

Del tresor ni rastre, però trobo emplaçaments per proteccions naturals adojo. 

Ara sí, puc començar a pujar. Emulo l'Armand Ballart i penso: Com xalaria ell! 

Formes capritxoses permeten ascendir amb tècnica d'oposició, la més antiga del repertori. 

Quan la xemenèia s'escanya toca sortir a cercar la llum. 

Moment incert:  podré protegir?

No, però un canto salvador em retorna la confiança per atrevir-me. Arribo a una repisa on munto reunió. 

Escàndol de llarg pel recorregut insòlit i la curiositat dels moviments  

Ara sí, l'Ester s'anima a començar el llarg. Tira i ens obre la part més improtegible de la via... fins emplaçar un bolt des d'on recula. 

Tamarite i de nou fugida endavant que domesticarem clavant un bolt adicional a la baixada, sorpès i acollonit del cop de gas del Xose.  

Munta reunió en una repiseta còmoda abans del darrer mur de la paret, que promet una escalada entussiasmant.  

Em cedeixen amablement les cordes. Com xalo. Canto fins dalt. 

La via ens ha semblat una petita meravella, on l'entorn i la història pesen tant com l'escalada. La pedra alterna entre bona i sorprenent, a cops dubtosa  però sempre cantelluda i adherent. 

Vertical, en ocasions "surplombant", té ambient del començament fins la cirereta final. 

 

Les vistes àmplies de l'Est fins l'Oest, dominen tota l'extensió sud de la Ribargorça. 

Afegeix un possible vivac a la cabanya del coll del vent, companyia i un llibre d'històries com la GUIA DELS INDRETS MÍTICS DE LA RIBAGORÇA ROMÀNICA i triomfes segur. 

Que xaleu molt

El Hombre y la Tierra. Sierra de Sis

Coll del Vent, lugar evocador que se divisa desde la cima de las paredes de Montrebei, contrapunto en conglomerado a la exquisita roca de Sant Gervàs. 

Sierra de Sis, murallón que emerge altivo desde el Coll del Vent. 

Acoge varias vías de Christian y Bunny, una banda de franceses nómadas que pobló las paredes de rutas impresionantes a fines de los noventa, en un estilo precario que combinaba el artifo con el libre expuesto y atrevido sin importar la calidad de la piedra

Atraído por las reseñas que publicaron, intenté repetirlas -no recuerdo cual- hace más de 20 años. Un largo de 6a descompuesto me echó para atrás. 

Regresé hace un tiempo para "frikear" varias rutas de deportiva de Soperuny equipadas por Baronauer, el auténtico experto de la zona. Oriol ha repetido todas las rutas francesas, o casi. No en vano es el patio de su casa. Bueno, el hort de su padre. 

El sector nos resultó agradable. Avistamos de nuevo esos muros arrogantes que desafían a todo escalador. 

Hace pocos días Oriol me comentó que acababan de abrir dos rutas buenas  y lo anoto en mi carpeta de pendientes. 

El lugar me continúa fascinando: Alejado, salvaje y nada frecuentado por escaladores. 

Así que de inmediato le damos una nueva oportunidad. 

Escogemos  El Hombre y la Tierra, ruta abierta por Oriol, Martín y Guillem,  

Nos ha encantado, y constatamos que el ojo entrenado es capaz de descubrir oro entre la mena, filigrana en los derrumbes.

Vertical, atlética y sobre una piedra sorprendente mezcla de Riglos y Collegats, siempre buena, a tramos excelente a condición de no extraviar la línea.  

¿ O quizás mi querido Port tergiversa mi juicio, mi capacidad de valorar objetivamente la calidad del conglomerado, y me regocijo sobre cualquier tipo de piedra ?    

Quizás...

A lo peor yerro y Sis sólo alcanza de bueno a mediocre. 

Me da igual. El conjunto del paisaje con la línea, la aproximación con el descenso y los pueblos con sus gentes, convierten la visita en una experiencia única y muy recomendable. 

Un lugar donde todavía resuenan los ecos de un programa legendario con sus conflictos entre lobos y hombres. Disputas que sobreviven y proliferan a merced de las normas dictadas por una Europa imbuida de un ecologismo de despacho, absurdas a ojos de los habitantes del campo que pretende regular. Discrepancias y choques que ya apuntaba un genial (aunque cuestionado hoy) Félix Rodríguez de la Fuente

Primer largo, el único con pasos finos y bolts acerables. 

Solución inteligente para salvar un zócalo desagradecido 

L3, sucesión de bolos y agujeros amables. Placer

Salida de R3, más impresionante que difícil 

Quinto largo, aparentemente sencillo hasta una fisura un tanto sospechosa. 

Como los anteriores, brutal

Notas de interés

Escalada al sol de mañana (cara Este, lorenzo hasta las 13.30). La zona está expuesta al viento, a una altura de 1500 mts. Incluso en verano, si corre el aire y estás a la sombra, se está fresco.

 Aconsejable traer los totems del azul al rojo. Os resolverán alguna duda, y os aliviarán algún aleje. 

Si disponéis de 4x4 varias pistas permiten alcanzar el Coll del Vent. 

De allí, la aproximación se reduce a 25 minutos, siguiendo una antigua cañada real que todavía usa algún pastor. La Cañada coincide con el GR18 y flanquea la base de las paredes para el deleite de cualquier escalador

Con motorizaciones clásicas (furgoneta ligera o alta) quizás podáis llegar a apenas 300 mts del Coll del Vent por el camino que parte de Cajigar. 

Más conservadores, nosotros optamos por aproximar desde Riguala de Serraduy (asfaltado hasta Riguala), de donde parte una pista en estado variable que te sube al Coll de Vent. Las últimas paellas vencen 200 mts de desnivel, están parcialmente cementadas y presentan un par de zonas complicadas para vehículos normales. Aparcas antes de esas paellas, cuando juzguéis que vuestro vehículo ya sufrió bastante,  y en 30 minutos alcanzas el Coll del Vent. 

 

Esta opción combina de maravilla con una cena en el Hostal Peix de Serraduy, restaurante de comida casera, o en cualquier otro de la zona de Isábena

El descenso se realiza yendo a buscar la Cañada Real, también sendero GR  . De la cima flanquear en descenso hacia el NorOeste, muy evidente, hasta la Cañada, 10 minutos. De ahí a pie de vía en otros 10 minutos, y luego ya al coche. 

Calma Mineral. Ibón de Plan

Balsa de la Mora, uno de los parajes más fotografiados de nuestro Pirineo

Accesible previo pago de 5 euros, 45 minutos de pista polvorienta y otros 30 de caminata sin apenas desnivel. 

El ibón aparece al cuarto de hora. 

Lo limitan un campo de hierba verde, un bosque de pinos y, al fondo, un paisaje rocoso y severo. Un desierto mineral que contrasta con la exuberancia  lujuriosa del prado que lo antecede. 

Mirando con ojos ávidos descubrirás, a su izquierda, una muralla de aspecto tosco y roto que se eleva 200 mts de altura, poco o nada prometedora. 

Por eso no hay rutas. 

Bueno, en realidad sí las hay. 

Una de hace 20 años, 

algún trazado hivernal cuando la nieve y el hielo consolidan la piedra típicamente cuarteada del macizo del Cotiella,

y otra, también antigua, acreedora de atenciones recientes. 

Calma Mineral arranca con un inicio prometedor de tacto rugoso y piedra consolidada, sorprendente pese al aspecto roto del murallón. 

Siguen una segunda y tercera tiradas típicamente "norte" donde aparecen ya bloques peligrosos, presas inciertas, y la fricción se torna huidiza. 

L3,

El deseado botín (una "clásica") se esfuma. Abandonamos rabo entre piernas. 

Sólo cuando la memoria falle, o cuando el encanto de La Balsa de la Mora nos engatuse de nuevo, nos atreveremos a regresar. 

L5, inicio

El olvido, medicina infalible, nos devuelve la pasión al tiempo que se difumina el recuerdo de esa piedra desagradecida. Nos bastan dos paseos para recuperar el enamoramiento. Este lugar tiene magia. 

Regresamos a la ruta, que va saneándose con las repeticiones, y recuperamos nuestra convicción en el proyecto. 

L5, antes de la trave rota

Escalar en cualquier cara norte pirenaica exige una cierta estabilidad meteorológica. La lluvia, el granizo y sobre todo los rayos, acongojan a cualquiera. Las tormentas regresan  y el proyecto se pospone una vez más

L6, espolón vertical

L6,

L6,

Hasta este año, cuando acabamos de pulir y recuperar la línea. 

L7, de la primera a la segunda aguja, zona fácil

Vía emplazada en un rincón mágico de fácil acceso. No obstante, la peculiaridad del terreno, su roca mediocre (mala a tramos), y el recorrido un tanto ilógico exigen precaución y cuidado. Saneada, pero siempre con bloques y cantos dudosos acechando 

Paisaje agreste y mineral, con alguna brizna de vida en forma de pino carrasco

NO recomendable a paladares exquisitos ni a escaladores deportivos. 

A evitar absolutamente con riesgo de tormenta. 

El grado lo dan los pasos de placa, obligados, entre chapa y chapa. Sólo permiten acerar en algunos tramos de los dos largos duros. El sexto largo, bien asegurado (artifo posible), recorre un espolón de piedracartón y enormes bloques apilados al límite de la vertical que algún día terminarán por precipitarse al vacío.    

Bajada compleja, bien rapelando o mediante un destrepe (que no hemos probado) que anuncia pasos expuestos de II y III grado. 

El último día intuimos una bajada larga caminando. La tomaremos. 

Consiste en ascender al Pico Rivereta, primero por una cascajera de piedras afiladas y después por su flanco Este mediante trepadas fáciles pero expuestas. Poco antes de su cima, flanquear por su vertiente Este hasta alcanzar la Cresta de Armeña. Seguirla unos quinientos metros, hasta retomar de nuevo la cresta. Buscar entonces la bajada hacia La Ribereta por la vertiente Oeste de la Cresta, mediante primero un destrepe, y luego tres rápeles de fortuna (dos árboles y un bolt...). De la Ribereta, ya fácilmente, seguir hitos hasta el Ibón de Plan y cinco horas más tarde alcanzamos el coche. Largo, expuesto e incierto. 

El macizo del Cotiella conserva lugares vírgenes porque nuestros predecesores los descartaron. Su -merecida- fama de montaña ruinosa ahuyenta todavía a los escaladores 

Cierto, la roca difiere a la de Picos o la Sur de Montañesa. Exige tiempo y trabajo. Pero eso le otorga un plus de incertidumbre, y un mérito añadido cuando aparece una línea bella o arrogante. 

Explorad, caminad, investigad.

Imaginación sin límites 

Aprovecho para colgar la última apertura de Andola y amigos, escaladores imaginativos, austeros y comprometidos. 

Probablemente tan lleva de aventura como de reivindicación