martes, 13 de septiembre de 2022

El Vol de l'Home Ocell. Fuenfría, pared del Luparé




Soledad de inverno mientras aproximamos a Fuenfría en un ya lejano 2009. 
Andamos con la intención de trazar una nueva ruta sin saber que Iñaki y Nacho ya la equiparon en verano 
pero que todavía aguarda su primera ascensión desde abajo. 
La mole rocosa del Luparé permanece velada tras el resplandor helado de Graciela,
la cascada que cuelga en lo alto del Lavasar, y que captura todas las miradas



Todavía hoy, cuando me detengo a contemplar la Pared del Luparé, expuesta a la vista de cualquiera que se acerque al Ibón de Plan o a recorrer los itinerarios helados de Fuenfría, me sorprende pensar que hasta hace apenas 4 años nadie se aventuró a un reto tan atractivo. 

Cuatro vías la surcan, y un espolón en uno de los flancos
Y siguen quedando magníficos caminos por recorrer


Tres años nos ha costado concluir  l'Home Ocell  junto a Ester, Tato y Clau. 

Una vía magnífica, sostenida y muy exigente. 

En uno de mis largos (el tercero), harto ya de pelearme con una roca entre mediocre y cabrona, cedí el extremo de cuerda a Tato. La bestia prosiguió el festival. Sus salidas en libre me obligaron a esforzarme, y el uno por el otro acabamos apretando en cada largo. 

Sólo en la parte final, surcando un terreno compacto que no permite demasiadas filigranas, las chapas predominan sobre los cacharritos, bien sea por la ausencia de fisuras o porque los agujeros se necesitan para meter los dedos en libre, o por alguna laja amenazante que impedía progresar con medios limpios.  


Sus 12 largos, prácticamente todos en torno al séptimo grado, suponen un ejercicio de resistencia y fuerza hasta el final, y de ahí la cotación global de ABO INF por encima de lo que habitualmente suele verse en rutas de "solo" 7b. 

Afortunadamente una vira marcada permite dividir el esfuerzo en dos días, o escapar en caso de agotamiento o necesidad. El compromiso queda reducido a la obligatoriedad de los largos ...


Los nombres provienen de canciones de Sangtraït y casaban a la perfección con el ambiente de esta colosal y olvidada pared. 

El Senyor de les Pedres, igual que Hommo Tapiens, un nombre que siempre asocié con Tato. 

Y El Vol de l'Home Ocell, el Vuelo del Hombre-Pájaro, perfecto para una línea que se escurre entre desplomes y techos, un recorrido con ambiente donde probablemente terminarás volando, emulando los practicantes del Salto-Base. 

Salvo alguna tirada en la parte inferior, los largos desploman todos. Escalada técnica abajo, compleja de leer, y muy física arriba. 

Espero que durante unos instantes podáis gozar -atados- de lo que siente un Hombre-Pájaro, y que regreséis agotados y satisfechos. 


Me faltan fotos. La exigencia de los largos no nos permitió sacar las fotos que merece esta línea. 

Grados orientativos. Algunos largos no están encadenados

Birra pagada al primero que la encadene a vista. 


Ahí va un resumen de todo lo que encontraréis -publicado- del Luparé





última novedad de JP y JM


Más severa de lo que aparenta. 
Escalada de pies y adherencia no siempre òptima, nos gustó mucho


Roca discreta en sus primeros 3 largos, 
espléndida en los siguientes



martes, 23 de agosto de 2022

Cadera de Madera. Pared de los Carboncillos




Vía que merece la pena, después de una ingente labor de saneamiento.


La Pared de los Carboncillos, tan singular y única, adolece de dos grandes defectos: las repisas herbosas a salvar, y los bloques en precario equilibrio que trufan numerosos tramos, especialmente en los largos superiores cercanos a la cima. 
Sin descartar que alguno de los remanentes puedan acabar cayendo, lo más precario convive ya en la base. Aun así, prestad atención a los tambores anunciados en la topo, y en cualquier lugar donde pueda acechar la trampa. 

Ester zampándose el L6. Se vibra al traccionar de los carboncitos


Largos satisfactorios, con algunos tramos memorables que por sí solos merecen la visita. El primero que vaya con el 6c asentado para disfrutar. 

Como siempre, algunas chapas y clavos "pater misericordia" aliviarán la barriga de los sensibles, y alterarán las ansias de aventura de los aguerridos. 


Carboncillos, incrustaciones, esponjas fosilizadas, 

y roca literalmente de fantasía


Largos duros equipados (los de 6c/7a), llevad si queréis los 3 tótems pequeños por si acaso. 

El nombre... mejor me guardo el secreto


Collado mágico donde disfrutar del vivac o la noche en el refugio libre



miércoles, 3 de agosto de 2022

SALAMALEK, o cuando el LILA es el COLOR del MIEDO

"Itinéraires d'un grimpeur gaté", una pequeña biblia que nos acompaña en los viajes a los Alpes, y que sigo devorando con fruición. 

Sus historias y, sobre todo,  sus dibujos continúan fascinándome. 

Lila es el color que el autor emplea para clasificar las vías ABOminables: Itinerarios comprometidos donde resulta conveniente (léase imprescindible) disponer de un cabrafusible que abra los largos duros. Rutas que exigen una jornada completa y extenuante, de las que regresarás reventado física y mentalmente, y satisfecho si la consigues completar. 

El espolón septentrional del Fitz, o Punta de Sales visible en la marcha de aproximación. 
También el zócalo que protege el bastión superior, una auténtica  "muralla defensiva"


La Paroi d'Anterne continúa ajena a las hordas de escaladores que asedian los contrafuertes y satélites del MontBlanc. Tan cercana al rey de los Alpes como ignorada. Oculta en un valle lateral repleto de líneas heladas de Fantasía, terreno soñado de glaciaristas extremos: Fer a Cheval. 

Su vertiente Este presenta una muralla de calcáreo con aires wendenianos de 300 o 400 metros protegida por un zócalo de esquistos descompuestos. Tres o cuatro largos ambiente "montagnard", fáciles en grado y a menudo desprotegidos, que elevan el compromiso de la apuesta. Asegúrate la meteo, pues retirarse de esta primera barrera en medio de rayos y granizo alcanzaría proporciones épicas.

Sombra a partir de las 12 horas, ideal con Iso-zero a 4000 o 4500 mts. No vayáis con viento o con frío


Hace unos años escalamos con Ester la vía betelgeuse (ver link) en la parte SurEste de la muralla, con acceso desde el valle del Arve, 20 kms antes de llegar a Cham por la Autoroute Blanche. Una maravilla algo más soleada (sombra desde las 14horas), posiblemente la mejor ruta de la zona en su grado, bien obligado en 6c+. Incomprensiblemente no figura en la guía de Mussatto.


Hoy probaremos Salamalek, en el muro principal, la más "barata" de las opciones, y pese a ello, una vía etiquetada con el lila  con grado obligado de "sólo" 6b+. 


El inicio de vía cuesta de encontrar. 
Mejor llevad la topo del libro Topo – Giffre, Risse et Foron, de Gilles Brunot con un par de fotos muy ilustrativas
La parte inferior de la vía, justo encima del zócalo (no aparece en esta foto), compleja y perdedora. 

Lila y 6b+, algo no cuadra. 

Una conversación con el Blanquito nos tranquiliza. "Vía fácil Albert, tiene muchas chapas". Miramos la topo y nos decidimos Ester, Javi y yo. 

Dos cuerdas de 7,2, un juego de tótems, 15 cintas y mochila de izar. 

Ya en el segundo largo recibo el primer bofetón. 6b anuncia. Una salida lejos del bolt en terreno muy desplomado tirando de lajotes dudosos me echa para atrás. Paso la cuerda a Javi y nos soluciona el entuerto. R2, de aquí en un rapel de 60 metros alcanzas el suelo. 

Tres, mal número para esta línea repleta de travesías ricas en lajas afiladas. Miro nuestras cuerdas y dan miedo. Ester decide con la cabeza. Javi sigue. Le acompaño. 

La vía nos entusiasma. 

Una mezcla adecuada de largos excelentes, largos cutres y ese zócalo perdedor, expuesto y enervante que te desgasta antes de alcanzar la zona difícil, el muro, la escalada propiamente dicha. La retirada sólo es por arriba. 

7a, fabuloso. 
A lo lejos la cima del MontBlanc

Javi lucha en el 8a, que convierte en 7b+ y un par de A0 como marca la topo. Largo bestial, como el 7a anterior. 

No nos gusta el 7c que le sigue, demasiado forzado que prescinde de la lógica (creo que este largo y el anterior se equiparon desde arriba!) y te desvía del camino natural de la pared. 

Después, de nuevo sextos esplendidos hasta la cima, interrumpidos por otro 7b un tanto extraño. 


Terminamos con tiempo suficiente para bajar con luz

El camino de bajada por el lado opuesto (oeste) hasta los chalets de Sales, una maravilla. Dos horitas hasta el coche por un sendero sencillo y muy agradable rematan la jornada larga y espléndida. Ester nos espera con la cena preparada, otro regalo


Aprovechamos el día siguiente, de canícula pura, para acercarnos a Les Aguilles des Arves, esa perla "redescubierta" por Mussato en pleno 2015, cuando todas las paredes de Francia parecían estar ya explotadas. 

prados idílicos

larga caminata, suave al principio, 
penosa para salvar los últimos 300 mts de desnivel

Tres vías (y media) modernas surcan l'Aguille du Chat. 

  1. Histoire d'O, fabulosa, 
  2. Le Retour des Amebes
  3. y Gens de Voyage, más un proyecto sin finalizar entre Amebes y ésta, a no confundir. 


Escogemos Le Retour des Amebes, y qué elección tan maravillosa. 



Sombra hasta las 15horas en una pared que empieza a 3.000 mts de altura situada en un entorno gris mineral que contrasta por encima de colinas interminables y redondeadas tapizadas de hierba verde. Los colores enamoran. Los movimientos también. 

Imprescindible que el primero domine el 6c para disfrutar en los largos, siempre verticales, casi desplomados, que surcan un muro de agujeros y "galets" (bolos) mezcla austera de Montserrat, Montsant y Riglos. Un placer que exige dos horas buenas de aproximación con un último tramo de pedrera penosa. Vale la pena. Volveremos a por Gens de Voyage después de constatar lo excepcional de sus vecinas. Muy, muy recomendable para días de canícula como los que estamos sufriendo. 



Y con estas dos vías terminamos un viaje de dos semanas durante los que hemos disfrutado de una meteorología tan favorable que nos robó el descanso indispensable que necesitamos para reposar entre vía y vía, visitando lugares tan bonitos como La Pelle, Archiane, Ceillac, Aguille du Lauzet, Clocher du Portalet, Barrage d'Emosson, Petites Jorasses, el Fizz y les Aguilles des Arves. . 

Cuatro kilos de margen de mejora que desaparecieron, con Ester redescubriendo que sí, que también yo tenía abdominales. 







martes, 26 de abril de 2022

Escalades a Roca Dreta de les Valls, la perla dels Ports. Tensiomàtic, nova via.

Al Port hi conviuen parets de boleta cantelluda (Roca Dreta), pudinga variada (Els Estrets), conglomerat terrós (Roques d'en Benet), i bola grossa (Masmut). També hi trobareu calcari, sovint papós (denominació d'en Sebastià per definir roca d'escassa adherència i poca presa). 

Tot variat i sempre envoltat de paratges màgics, solitaris i relativament desconeguts. 


La Roca Dreta de les Valls presumeix de roca bona, en diríem excel.lent pels estàndars del Sud. Una autèntica joia. 

Ferran repetint el 1er llarg de Tensiomàaatic!!!

Hi destaca la KRT , clàssica entre les clàssiques, homogènia, precursora i d'estètica insuperable equipada pel Kildo Carreté (el nom juga amb la sonoritat de les inicials). 

També la  Secreta Vida , un tros més difícil que la primera, igualment preciosa, i bastant més obligada. Equipada també per dalt per l'Indi i el Nando.  M'he descomptat dels cops que l'he repetida, la darrera l'any passat amb l'Ester, sempre sorpresos que la gent no s'hi atansi, amb l'esguard atent a noves possibilitats 

Menció especial per la Buscavires d'en Jipi i el Toni Cugat oberta (aquesta sí des de baix) al 95. Compromesa, sobre roca entre molsosa i variable, de recorregut incert (difícil trobar-ne l'inici), i amb un nivell de lliure estratosfèric (ressenya merament orientativa). Els signants de l'apertura eren habituals de Montserrat i Montrebei a l'època de l'esplendor guerrero: el Jipi autor de Frec a Frec, i el Toni coautor de Totxaires.

Inspirats per la repetició  que en vam fer amb el Kike, volguérem deixar la nostra empremta amb la Rapinyaires, menys compromesa però tampoc gaire visitada. Em consten les repeticions del Santi i de l'Arti. 

També hi trobareu vies relativament concorregudes com la Manel Muñoz, o la Tralalaika, que combinen ben a gust. 

I d'altres menys conegudes com la  Mercat de Mentides o la de l'Asun 


El darrer cap de setmana de març vaig convèncer al Ferran per arriscar-nos a visitar els Ports. Mirant models de vent, pluja i temperatura vam apostar per la Roca Dreta, encertant tot i la pluja de la matinada. 

Roca Grossa en primer pla, i Roca Dreta adosada (esperó). 
UUuummm tot està ben xop. 
Tot NO!!!.  Hi ha un esperonet que sembla sec

La pedra humida té la costum de trencar amb facilitat. Les preses dubtoses, quan mullen, salten. Els codolets mal enganxats peten, més encara en roca verge que no ha tocat mà de persona. 


Tensió màxima per obrir en lliure 240 metres de plaer, salvant els primers 8  metres de desplom salvatge. 

Com hem xalat, i com hem vibrat. 

Per això el nom de Tensiomàaatic!!!

Topo actualitzada amb la repe de l'u de maig. Teníeu raó companys, la via no és tan expo ni difícil com vam pensar tot just obrir-la. I ens alegra molt. Ja tenim nova clàssica al Port!!!

El primer dia arrastràvem un bon grapat de friends. La pedra embutida en un ciment compacte no permetia grans alegries. 

El segon ja vam deixar claus i ferralla al cotxe, duent a l'arnés els 3 o 4 tòtems, un ganxo i el taladro. Per això hem optat per afegir algun bolt on havia entrat un friend despistat, o directament on l'exposició o la repisa propera elevaven massa l'aposta: que surti bé el primer cop no garanteix l'èxit en la repetició. 

També hem reubicat algun bolt per millorar-ne el xapatxe o la gestió de cordes. Són els inconvenients d'obrir des de baix... i quan la línia mereix, corretgim en repetir. 

La via ha quedat "equipada", tot i que en algun llarg cal una dosi de fredor per calmar els nervis entre xapa i xapa.  

No sabria calibrar-ne el grau obligat. Recomanable a primers que vagin còmodes en 6c, i directament desaconsellable pels esportius de massa força que ho trenquen tot... l'Oriol ja m'entendrà. 

Amb les repeticions, l'estrés que produeix avaluar la resistència d'alguns codolets va desapareixent, i també el grau. Ara però aneu-hi amb el 6c tot-terreny (terrain d'aventure) consolidat. Si penseu que el bolt mata les emocions i l'aventura, una visita avui us farà dubtar. 


Creiem que la via ha sortit excepcional (estàndar "Port"). Ja ho jutjareu els repetidors. Nantros ben contents


Punts ben positius, a part de l'emoció: que la via seca ràpidament després de pluja, un paratge que contribueix al regust màgic que envolta qualsevol escalada al Port, i la seva exposició Sud rigorós, que puntua a favor o en contra segons els dies. 

Eviteu dies de calor excessiva, i sobretot els de molt de vent... 

Només cal que mireu el cordino auxiliar a les fotos.  

Obrint L1


entrant a R2, també tensió...

Repetint L2


Vistes del riuet de Les Valls, des de la segona reunió

començament del 3er llarg. Dos moviments estranys i després Vè

El Ferran obrint el magnífic (i compromés) 4rt llarg

Ufff ufff xaval com t'has apretat ...



Obrint el també magnífic i vertical L5


Abans de domesticar....

i ja domesticat amb una xapa de regalo, 
pensant en el dia que em tocaria repetir. 
La repisa estava massa prop

Però també domestico els llargs del Ferran: L6

Començant el setè llarg, la última guindilla de la via...

Recull de ressenyes de La Roca Dreta de les Valls.