SuperEnergy, Peña Montañesa

Ilusión y respeto.

Esas fueron las dos primeras sensaciones que experimenté cuando vi la topo de SuperEnergy. Y también, porqué no decirlo, una cierta envidia mientras dibujaba la línea que habían seguido los primeros ascencionistas sobre una fotografía del Pilar de Sobrarbe.

Se nos habían adelantado en este pilar soberbio, vertical y esbelto, rico en colores y formas, obteniendo además cuantioso botín en su primera visita: la línea más dura de Montañesa sin haber escalado aquí antes, sin haber probado las particularidades de esta piedra tan característica que combina de forma única el calcáreo con la arenisca.

Esta primavera Unai y Tato, mis "novias" habituales , andaban medio lesionados. Sin ellos no me atrevía a probar. Mientras tanto una cordada del Centro repitió la vía comentando que los largos salían un tanto más asequibles de lo anunciado. Mejor -pensé-, aunque la vía seguía estando fuera de mi alcance.

Y finalmente llegó el día de la verdad, no por esperado menos temido.

Martes por la tarde, recibo una llamada de Roy. Se sube al Piri y se juntará conmigo y Unai. Con este equipo se incrementan las posibilidades de triunfo.

Anuncian meteo incierta, bajada importante de temperaturas, y un cierzo que empuja a un verano con aromas ya de otoño.

MONTAÑESA, NORDESTE

Sabado, 7 de la mañana. Hace calor. ¡Calor!

Cambio de planes. Nos dirigimos a la cara noreste de Montañesa a terminar una vía que empezamos el año pasado, apenas dos largos y medio de placa tumbada. Sombra desde las 11, roca rica en formas y pobre en rugosidades. Un paraíso para la escalada de pies. Pocas chapas y la inseguridad que acecha en toda escalada de adherencia.

Empieza Unai y ya en el primer largo degustamos los movimientos aleatorios típicos de la fricción.
Propuesta de 6b+/c , 6c+/7a para mí.

Segundo largo un tanto expuesto, sello de Unai, ni una chapa en 30 metros que comienzan por una fisura corta y acaban navegando por un mar de placa.
6c+, aquí coincidimos.

Tercer largo a medio abrir, chapa, fisura difícil, chapa y placa. Aquí concluyó mi aventura el año pasado. Y aquí seguirá Unai marcándose un largo que definitivamente excluye la ruta de la lista de recomendables, reservándola sólo para expertos amantes del riesgo. Para alegría de los eventuales repetidores, consigo empotrar un nudo en el paso clave, paso que el melón aseguró con un gancho... 7a+ para mí.

Este largo supera y esquiva un tremendo desplome que complica la retirada.
Unai después de haber "perpetrado" el largo 3La pared se torna ahora generosa, rica en gotas, fisuritas y formas que prometen una escalada divertida, menos agónica. Cedo el testigo a Roy. Vaya regalo le hago -lamento-, le espera un largo de ensueño.

En una horita escasa acaba su lucha particular. 6b+ o 6c, totalmente limpio. Precioso.


Monta reunión y subimos al son de los truenos. La tormenta acecha desde la otra cara de la montaña y no tardará en expulsarnos.

Viento, agua y pedrisco. Y ellos en pantalón corto. Huimos hacia un suelo cubierto de blanco granizo, los rápeles se complican, desploma y sale en oblicuo.

Lástima, nos quedaban apenas un largo difícil y quizás otro fácil. De no ser por la tormenta hubiéramos terminado. Los deberes siguen pendientes. Una excusa para volver, y un dilema que resolver: hace falta una chapa -reclamo a Unai, sin conseguir convencerle. Espero que la próxima vez vuelva más flojo (o más cobarde), o la vía quedará al alcance de pocas cordadas

MONTAÑESA, SuperENERGY

No hay bien que por mal no venga, y regresar al coche a las 18h tiene sus ventajas. Visitamos Casa Ambrosio en Oncins, un restaurante de comida casera y carne exquisita regentado por una familia amable con escaladores y caminantes. Mientras nos zampamos un buen chuletón llegan Mikel, Iker y Garreta. Savia nueva que añadir a nuestra siempre desbordada motivación. Y un plan, SUPER ENERGY, el último rutón de Montañesa (con el permiso de Melon's Obsession)

El domingo amanece gris y húmedo, con aires de despejar a lo largo de la jornada.

Unai y Mikel suben antes.
Dos bocadillos más tarde, Roy y el que escribe atacamos pared.

Vamos (voy) acojonado. Nunca me ha gustado empezar, y esta ruta no va a cambiar mis preferencias. Cedo cuerda a Roy y ataca primero.

Se anuncia 6c, y ya desde abajo intuyo percal. No he querido ni mirar la reseña, inexplicablemente, porque esta elección me otorga uno de los largos estrella, el noveno, que promete 7b expuesto. Y eso condiciona, sobretodo cuando tu grado máximo en escuela no pasa del 7a. En fin, no adelanto acontecimientos porque el primer largo ya colmó por sí solo el recipiente de emociones.

La R1 se monta en un árbol, y al poco divisas R2, separados por una canal sencilla de II grado. Lo que no previmos es que los metros de una de nuestras cuerdas no permitían empalmar, y me fuerza a salir al ensamble. Como no oigo a Roy, no me atrevo a soltarme de la cuerda corta y empiezo a escalar. Para disminuir el riesgo decido pararme en el primer clavo y darle la cuerda que he ahorrado, poco antes de la sección dura. Me agarro y tal como lo cojo salgo volando con el pitón en la mano. Mierda, Roy iba ensamblando. Noto que la cuerda empieza a chiclear justo cuando impacto suavemente con el suelo, cinco metros más abajo. He arrastrado a Roy uno o dos metros canal abajo, pero ha aguantado... menuda suerte. Adrenalina a tope pensando en lo que podía haber pasado, en los metros que tenía a su último seguro. Brrrr, error de principiantes. Como no sé si ha podido montar, ni qué pasa, vuelvo a subir con todas las precauciones del mundo. Gano altura sin saber si ha montado reunión. Precariedad... entro en zona de 6c difícil, frío, con los latidos desbordados y el corazón bombeando a todo trapo. Alcanzo el bolt y rezo para que no salte... tal es mi paranoia. Al poco le oigo gritar y noto los tirones característicos de cuando montas reunión.

Bien, bonita forma de empezar. En los 8 primeros metros ya he gastado toda la adrenalina del día, de la semana, del mes. No quiero mirar la topo, iremos paso a paso. Además, tengo a los titanes arriba y, llegado el caso, siempre puedo pedirles que arrojen una cuerda -pienso reservadamente.

Mi primer largo cota 7b y es de una belleza extraordinaria. Arenisca típica de la zona surcada por una fisura fina y rectilínea.
Un par de bolts dulcifican un largo que se come todos mis micros, y un par de RPs (recomendables aunque no imprescibles). Cuando ya intuyo el rotpunk, un paso cabrón me devuelve a la realidad y acabo agarrándome a un fisurero pequeño. No está mal, he luchado como un gladiador, ese no es mi grado. La confianza regresa. Roy se lleva el largo al zurrón excusándose con un "de segundo es fácil".

Oigo a Unai batallar con el largo estrella, un 8a que sucumbirá al segundo pegue. Erró en la secuencia y se confundió de presas. Cuando descifra los movimientos lo saca con una facilidad pasmosa.

Ahora le toca a Roy, y con un buen reposo saca los movimientos sin encadenar
Yo ni lo intento.

Quinto largo, otra maravilla de 7a/6c+ por placas de ensueño, generosamente equipado (gracias aperturistas!) que se acerca en ocasiones a un diedro limpio

El sexto, de sexto grado, no podía ser de otra manera, con algún bloque para darle emoción y la reunión bajo línea de tiro.

El séptimo, quizás el mejor de todos. 7a obligado en su tercera chapa (gracias Unai por alargarme una cinta), con los movimientos hacia derecha primero arriesgando un péndulo memorable, luego unas presas huecas (premio y billete de avión gratis a quien se lo lleve) y luego fisura espléndida hasta la reunión.

Trave inicial sencilla hasta pillar el primer bolt, aire y ambiente

Roy acabando el mismo largo, fisura espléndida y protegible
Una obra de arte.

El octavo concentra el movimiento más obligado de la vía, 7a+ entre dos chapas cercanas, sin demasiadas alternativas para trampearlo. Si acaso algún gancho muy precario.

Y el noveno una última dosis de emoción para cazar el primer bolt (gracias de nuevo por dejarme una cinta larga). Luego disfrute y una salida en diedro más difícil de lo que aparenta. Nos llevamos un bloque de 200 kgs, el propietario puede encontrarlo 300 metros más abajo, cerca de la cueva vivac.

Del décimo y décimoprimero no puedo daros información. No se veía demasiado claro por donde seguir y nos los ahorramos.

Resumiendo, una vía buenísima con algunos largos EXCEPCIONALES. Montañesa enamora y no muerde, a pesar de que todo anda "caro". Como dice Mikel, la ruta puede convertirse en una clásica de dificultad por su belleza y su equipamiento correcto, que no abundante.

Y rebosantes de alegría volvimos a por las mochilas caminando por la Canal Mayor. A las ocho de la tarde ya estábamos en el coche después de una jornada maravillosa.

Gracias Roy, gracias Unai y Mikel por cuidarme.

Y gracias a los aperturistas.

Que la disfrutéis, vale la pena.

Notas técnicas: Material, horario y otras menudeces

• juego de Totemcams
• juego de aliens (semáforo)
• juego de C3 (útiles el 00, 0 y 1)
• juego camalots del 0.75 al 3, y el 4 prescindible
• juego de fisus y juego de RPs (Offsets, fisureros de perfil asimétrico útil en fisurillas abiertas, o para agujeros de clavo)
• nos costó unas 8 horas, 7 a la otra cordada, sin hacer los dos largos por encima de la faja (6c+ y 6c de 25 y 25mts, bellísimos por lo que dicen)

Grado obligado 7a exceptuando un paso en L8 de 7a+ cerca del bolt.

Paso expuesto aunque fácil para cazar el primer bolt de L3

Y paso expuesto y difícil para cazar el primer bolt de L9, trampeable en artifo o libre delicado

Algunas notas sobre la topo original.

una Marmolada sin Fortuna

Son ya más dos meses esperando el anticiclón que anuncia Arpaveneto.it que deberá permitirnos afrontar con garantías una de las líneas de roca más alucinantes del arco alpino: Fortuna, un mito con el sello Giordani, el "capo" de la Sur de la Marmolada.

Sólo 6c+, muy por debajo del 7b/+ con que "Pesce" asusta a sus candidatos. Y sin embargo Pesce registra numerosas repeticiones y Fortuna menos de una decena desde su apertura.

¿Por qué nos preguntamos?

L1, 6c+ una hora y media para 20 mts (3 mts difíciles)

Dejaremos preparado el primer largo de la vía

amanece en la marmolada

jumando el 1er largo a las 5.30 de la mañana

La respuesta la "sufriríamos" en los 9 largos que conseguiremos completar. A las 12.30 de la mañana abandonamos. Nos quedan todavía las 10 tiradas más duras hasta el vivac. Nuestros pies ya no resisten el calor, y nuestro cerebro se ha embotado por la excesiva exposición de los largos de Vº y VI... ¿De dónde salió la particular escala de graduación de Marmolada ?

Mientras desciendo me acuerdo de los hermanos Solé (Roger y Toti, auténticos vic-kingos), que en un glorioso verano del 2006 consiguieron ascender Pesce y Fortuna, un explosivo cóctel por el que no recibieron reconocimiento alguno. En su lugar, los agraciados resultaron ser los que ahora firmamos esta historia por el "Canto del Cisne" al Eiger, vía asequible comparada con Fortuna. Pero eso hay que vivirlo para saberlo, y sobre papel una ruta en la lúgubre norte del Ogro tiene más valor que una línea en la soleada sur de la reina de Dolomitas.

Dos a uno. Es la segunda vez que la Pared Sur me escupe en la cara.

Cero a uno: Mi primera visita se cerró con un éxito inesperado. Tempi Moderni con Kike, alla por el lejano 1997, cuando todas las montañas me parecían enormes y cada ascensión se convertía en aventura.

Uno a uno: La segunda, el año pasado, no llegué a computarla de fracaso. Amaneció mojado, imposible intentar Fortuna. Cambiamos por Excalibur, otro rutoni del inefable Maurizzio, otro reto que superar. Imprescindible maza, nos acabamos bajando del largo de 7a+ cuando los clavos que protegían el paso clave, mojado, se salieron con la mano. Al día siguiente vendría Paté d'Ethique, una ruta que no debería existir en Marmolada. Lejana, en su extremo oeste, única razón por la que no la rebentaron. Demasiados destellos en una pared que ya brilla por sí sola, no en vano la denominan "parette di argento".

Dos a uno: La tercera, este domingo, cansados y derrotados nos expulsó sin piedad. Siete horas para 9 largos.

Poco antes de abandonar

L8, 6b, tramo marciano muy expo a 3 mts de

un clavo con cordino podrido

Un petate pesado, poco ágil, unos grados que se me antojan imposibles, y la roca mala en las primeras 7 u 8 tiradas, explican parte del fracaso.

Intuimos piedra excepcional y mucha emoción en la parte alta de la ruta.

Nos despedimos con un "hasta pronto". El adiós se me antoja demasiado definitivo, quizás volvamos. Pasamos por el refu cargados de petate y cuerdas y alcanzamos el coche antes de las 18.00, todavía con fuerzas para arrancar alguna ruta en estas montañas. La comezón persiste y sólo se apacigua a base de metros verticales.

Los Regleta han ido a Tres Cimas de Lavaredo. Riguroso norte para huir del sol despiadado. La iso Zero bordea los 4.800. A tresmil las temperaturas alcanzarán los 15 o 16º a la sombra. Ideal.

Allá vamos.

Verticalidad extrema en la Cima Grande.

Varias cordadas ya en la Comici Dimai

y un par en la Hasse Brandler, nuestro objetivo

Hasse Brandler, una clásica directa y elegante sobre roca muy saneada por el paso de cordadas. Aun así, las presas requieren escalar con un punto de precaución. La característica dolomía de Tres Cimas no destaca por su calidad. Sin embargo las rutas clásicas han sido saneadas a base de repeticiones, y vías ahora agradables debieron ser auténticas escombreras verticales en su apertura.

L2, una de las pocas travesías de esta vía. V poco equipado

que contrasta con los largos duros muy clavados.

Equipamiento de la época, vetusto, oxidado, aderezado con algún bolt

Si ayer alucinábamos pensando en Hansjörg Auer y su solo integral al Pesce, hoy lo hacemos pensando en Hubber bailando por los cantos (a veces mojados) de Hasse Brandler sin cuerda. Otro deporte, otra genética, otra raza.

La vía resulta un disfrute. Nuestro entreno de nervios ayer nos sirve para gozar hoy entre los clavos podridos por la humedad sin apenas tensión. Algún parabolt refuerza los puntos críticos.
El patio increíble. El ambiente y el vacío envuelven la ascensión confiriéndole un aire especial. Escojas la ruta que escojas, las Tres Cimas merecen una visita.

Allá, lejos, en la cima, dos degenerados caminan por una cuerda tensada entre dos puntas. Slackline en estado puro. Gritan, caen, gozan. Espectáculo gratuito para el resto.

vista de lejos, slackline en Cima Ovest

reuniones cómodas en la parte final

La vía desploma hasta el último largo antes de la faja, un sencillo V

El descenso, muy marcado, se nos antoja cómodo y sencillo. Un par de rápeles y algunos destrepes. Llegamos de día. Cena, amigos y pizza.

Mañana toca madrugar. El avión no espera, el trabajo tampoco.

Fin de semana exprés entre aeropuertos. Sin duda, un medio de transporte a tener en cuenta cuando la meteo anuncia ventanas de buen tiempo en Dolomitas.

Un día de Lluvia, nova via a Collegats

Doncs sí, finalment ha quedat enllestida.

Via oberta amb el Santi Llop mentre plovia, ens vam quedar allí on la pedra mullava a 25 metres escassos del cim.

Dies després, mentre baixàvem de repetir la ECA PALLARS (boníssima) vam descobrir una magnífica fissura a l'esquerra de la nostra línia. Simplement calia fer una travessa des del darrer bolt, per buscar aquest regal de la natura.

No té desperdici, bona roca, mantinguda i atlètica. El Santi la va inaugurar, testant alhora els dos camalots emplaçats just sota el sostret. Una bona volada i aterratge 6 metres més avall, espategant amb la mà contra la pedra amb conseqüències pel seus lligaments del canell: de 3 a 6 setmanes de repòs, i possible intervenció... Valent, molt valent. Sobretot ara que l'he repetida i assaborida, redescobrint com n'és de difícil obrir bavareses atlètiques sense concessió al pedal.

Tot i l'ensurt, el "noiet" va completar el llarg, ara sí, amb algun passet d'estrep. La vieja guardia nunca afloja. A mi em van venir records de la cèl.lebre bavaresa de la Tempesta Nocturna, un V+ que ara està de 6b, del mateix autor.

Santi, davant les fissures sembles un nen amb sabates noves !!!

La volada va fer que marxéssim sense provar l'esperó, l'altra motiu de la travessa. Seria setmanes més tard, un altra diumenge inestable, quan completaríem la línia amb una eixida directa pel fil de l'esperó.

I de nou volada, en aquest cas del Joan Olivetti, qui arrenca les darreres 3 peces aterrant a sobre de dues sabines. Frenada assistida per un bon alien i una trencadissa de branques que acaba sense conseqüències. Acabarà sortint per l'esquerra de l'esperó, ben vertical, bonic i amb una roca sputnik.

Total, un llarg brutal acabat entre ell i el Manu.

Llarg que corregiríem ahir entre l'Iker i jo, una superdirecta a l'esperó.

Detalls de la via:

L1: pont de roca per marcar inici en unes xorreres blaves característiques.
Paset exposat entre blocs fins arribar a una repiseta on cal assegurar amb fisus abans de xapar el primer de tres bolts (cordino llarg) que concentren la major dificultat del llarg (7ab) i potser de la ruta. Roca crunxi. A la resta del llarg la roca millora sense baixar la guàrdia. Reunió opcional abans que hem canviat 4 mts més amunt. Joc micros, fisurers, i un camalot 3 per reforçar 1er pont de roca.

L2: Llarg sinuós, cal jugar amb les dues cordes per evitar fregaments. Roca magnífica i generosa, vertical , records d'Ordesa. Micros, fisurers i algun camalot mitj-gran

L3: sortideta preciosa fins arribar a la trave, marcada amb bolts (inicialment hi havia grans blocs terrorífics, ara ja no). Entrada a reunió fàcil i bruta protegida amb un bolt. Micros

L4: dos/tres opcions.

Original: recte amunt pel diedre 6 mts, i llavors pillar fissura visible a l'esquerra. Brutal. Porteu tota l'artilleria, aquest llarg es menja tot el que volgueu. Com a mínim un joc de camalots i un bon joc de fisus grans, o repetir camalots mitjans

Variant Día de Furia: sortir amunt per l'esperonet, quasi equipat (dur fisurers i tres micros tipus semàfor, dels quals en posarem un abans del primer bolt). Des del darrer parabolt es pot sortir per l'esquerra de l'esperó (7a) o per la dreta (7a+ recomanat). Excel.lent

Ordesa forever

Cuatro amigos camino de Ordesa, degustando paisajes, fresas silvestres y la maravillosa roca del Libro Abierto


Una de mis aficiones favoritas consiste en repetir las vías en cuya apertura he participado, hasta conseguir sacarla en libre. Y esto precisamente explica, en parte, mi tendencia a "retroequipar" algunos largos expuestos, rotos o difíciles, para convertirlos en escaladas de placer.

La vía del SEXtO no escapa a esta tendencia, ni tampoco a mi asedio particular. Tres intentos me ha costado, y no ha sido hasta este sábado que conseguí marcar en punto rojo las dos tiradas duras de SEXtO (7a sería el grado adecuado para el penúltimo largo). Además, lo he conseguido en compañía de Albert Castellet (AKA castelltower), otro de los "culpables" del recorrido.

Ahora, en perspectiva, me parece que la vía no es tan difícil. Sobretodo si exceptuamos el penúltimo largo, expuesto después del parabolt, donde se exige sangre fría y habilidad para proteger los 5 o 6 metros siguientes al movimento duro. Quizás un día, si Toti me lo permite (autor del largo), regrese con pitón y martillo para librar a los repetidores de la amenaza de una repisa cercana.

Mientras tanto seguiré recomendando frialdad, además del material aconsejado. No olvidéis el camalot del 4 para el off-width del 2º largo.

Las flores tienen otro color en ordesa

Los recuerdos también

Montañesa: Sin Casa, ni perro ni jardín

Martín, encontramos a tu perro, debió pensar Unai mientras completaba el penúltimo largo de la vía...


Otra obra maestra en el estilo propio de Christian, Martín y Remi, los padres de la criatura, donde la sensación de vértigo y de aire entre el escaso equipamiento fijo puede llegar a embotar los sentidos.

"Vía a tope" anuncia la reseña. Y no defrauda. Yo por si acaso me contrato mi seguro particular: Unai parece que empieza a apretar y está dispuesto a comerse los séptimos, que son mayoría. Incluso llego a perdonarle que olvide su placa de rapelar.

Entrada a R2

No en vano bautizaron algunos largos, los que marcan. La placa Soledad, un tercer largo que empieza con un movimiento duro bien asegurado para adentrarse en un mar de gris lleno de formas, como si la roca se agitara con olas. Con destreza y nervios templados puedes emplazar micros, fisus y algún merlet suficientemente buenos cada 4 o 5 metros. Aprovechad cada recurso que os brinde la morfología de la roca.

Y la placa Erasmus, donde Remi se doctoró en aperturas. Un comienzo bien protegido para infundir falsa confianza, y un final apoteósico y aleatorio a más de 5 mts de la chapa.

Que suerte que me tocaron de segundo...

Como notas técnicas, añadid un camalot nº3 para reforzar la R2 (un solo bolt) y un gancho por si acaso. Y valor, mucho valor.

En vías así las letras TA ("terrain aventure") toman todo su sentido.

Topo original

Desde allí tomaremos unas fotos alucinantes de Kepa y Mikeltxo, que repiten Serial Driller, todavía "caliente", todavía con polvo de taladros.

Serial Driller, nova via a Montañesa

No, no es el Naranjo

ni Wenden, ni Ratikon

tampoco los alpes caláreos

Es... Montañesa

Màquines trepants, la principal font de conflictes i de risc pel nostre petit món escalador.

Origen de controvèrsia, i font de plaer.

Una eina capaç de crear les línies més agoserades, i alhora les menys arriscades. Tot depèn de les mans - i sobretot de la ment - que la controlin.

Serial Driller, per si algú s'hi sent identificat...

I qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra.

Via nova a Punta Sola, sector OEST de Peña Montañesa.

Si matineu gaudireu de l'ombra fins les 14.00 hores, imprescindible per encadenar plaques de peus a l'estiu. En aquest cas convé llevar-se aviat i arribar a peu de via a les 9:00. Compteu amb una hora i mitja d'aproximació.

La part de baix comença a la dreta d'un esperó solcat de fissures, prominent, tot just per una petita baumeta. Ressegueix uns diedres i fissures blavosos de fàcil protecció i roca més bona del que sembla, arenisca típica de Montañesa, rica en formes i generosa en assegurament. Un pitó a cada tirada per protegir els passos més compromesos, i un bolt per marcar les reunions.

L3, abans d'un agraït off-witdh ric en presa, protegible fàcilment amb el Cam nº4, o a pèl.

La part de dalt canvia a calcari compacte, excepcional a la sisena tirada, qualitat sputnik, immillorable contrapunt als darrers 6 metres de la cicatriu del cinquè llarg. Aquí els bolts esdevenen els únics protagonistes en qui confiar, amanits i reforçats amb algun micro ocasional.

Entrada a R4, un xic expo

Notareu el "savoir faire" del Marc a les tirades quarta i sisena, cal escalar -i molt- entre xapa i xapa. També notareu la seva allargada, petits patireu...

Marc obrint el fabulós L6

La darrera tirada la podeu estalviar, tret que el romanticisme del cim us compensi el neguit dels blocs.

Per amanir-la una mica, unes fotos que vam fer el dia que l'acabàvem. La Joana, la Diana i el Pol apretaven des de sota, per endur-se la primera, i sense despentinar-se, tota a vista en el cas del Pol.

Alguns naixen dotats

L4, zoom des de R5. Mirada atenta cercant moviments i preses.

L6, la jòia de la corona

Crux L6, tot seguit després de la primera xapa sortir ben a la dreta. Mola ser llarg

Gràcies al Marc per deixar-se enredar, posar tanta o més motivació que jo, esforçar-se a la placa, i portejar amb les motxil.les d'obrir.

Apa, que la gaudiu.

Foto en Ordesa y el efecto mariposa

Algunos detalles acaban generando grandes efectos: Es sorprendente la cantidad de ilusiones que puede despertar una sola fotografía.

Foto que recibo en junio del 2011

Ordesa, verano del 2008. Vicenç y yo abordamos una vía de Mikel, siempre con mucho respeto. El día resulta exitoso: nos llevamos al zurrón Asken Guda Dantza, un saco de sensaciones y algunas experiencias. Erramos el recorrido en varios largos, entre ellos el último. Buscando la salida intuimos una placa descomunal y desplomada que nos fuerza hacia la izquierda. No escapa a unos ávidos ojos entrenados a descubrir líneas.

Después de repetir vías poco convencionales en Ordesa, siempre esbozamos una topo a complementar con una buena fotografía.

Remi se enrolló y me envió un par de fotos de gran calidad para actualizar la reseña de Asken Guda Dantza.

Los trabajos en favor de la comunidad a veces reportan beneficios inesperados: A la derecha nos esperaba una sucesión de diedros, fisuras y desplomes que llaman poderosamente la atención y acaban en la descomunal placa intuida días atrás. Memoricé el dato.

2009, momento personal complicado, que en mi caso redimo con penitencias y escaladas en solitario. Echo mano de la "lista de obsesiones", buscando un lugar fresco y a la sombra. Recupero el apunte. Me espera una línea en la Fraucata.

Consigo abrir apenas dos largos cortos que acabarán convirtiéndose en uno interminable. Tanta soledad oprime. Sucumbo a la tentación y cambio el miedo del solitario por la alegría del compañero.

Además, esta pared bien vale un asalto sin chapas.

Un amigo añadiría que también merece un intento en libre. Porque como dijo el "pinche cabrón", en una ruta de escalada libre hay dos formas de abandonar: rapelando hacia abajo, o superando las dificultades a golpe de pedal. Yo, lo confieso sin rubor, he abandonado casi tantas vías por abajo como por arriba, y encima me las he apuntado de "éxito".

Así pues ese mismo verano el dúo calavera (unai y el menda) atacamos el proyecto todavía sin nombre y sin la certeza de si saldrá en libre, con el convencimiento de que pasará sin chapas o no pasará: En nuestro diminuto petatillo no viajan chapas ni taladro.

La roca, excelente en las dos primeras tiradas, se vuelve un tanto "crustiñant", a medio camino entre los característicos hojaldres ordesianos y los genuinos encofrados montrebeianos. Abrimos otro largo particularmente complicado y el día se agota.

Entretanto Asken se populariza gracias a la topo actualizada y registra varias ascensiones, incluyendo un par de errores que acaban "empujando" nuestro intento algún metro hacia arriba, provocando grandes dosis de emoción a los errantes. Son Arkaitz y Mikeltxo, y más tarde Manu quienes contribuirán a la limpieza del incipiente recorrido.

El verano se acaba, y la Fraucata cierra sus accesos bajando temperaturas. La línea esperará al 2010

2010, el VALLE bulle con el rumor de la inminente aparición de una guía de Remi y Christian. Sentimos la presión para terminar nuestra línea en la Fraucata y que aparezca en la publicación para demostrar nuestra hazaña, vanos deseos de gloria.

La polémica en torno al "exceso" de chapas y la prohibición del taladro nos espolea.

Siguiendo la política de fichar a los mejores, convenzo a Manu y le integramos en nuestro equipo, olvidando que TRES es un número aterrador cuando exploras las zonas desplomadas de Ordesa, un universo oscilante trufado de bloques, lajas y guillotinas.

El día se levanta húmedo y caluroso. La roca pierde tacto incluso a la sombra de una pared Oeste. Manu jurará mientras agarra cantos con tacto sobado, sufriendo en un largo cotado originalmente de 7a. Llega a la reunión exhausto, y agota sus fuerzas tirando de mi cuerda. El recorrido que nos aguarda es una mezcla tienda de electrodomésticos y de cacharrería llena de cuchillos puestos del revés, burlando las más elementales reglas de la física.

Unai se viste de caballero medieval cambiando armas por fisureros, y empieza su particular guerra de la que sale airoso. Desplome oblicuo con tramos muy obligados. Otra vez abominable, otra vez sólo 7a.

Mis nervios se derrumban imaginando cuerdas demasiado finas para resistir tanto filo. Llego a la reunión con todo tipo de trampas, reasegurado a una cuerda que instalamos a modo de estática para preservarnos la retirada.

Me ceden el dudoso privilegio de empezar el que será nuestro último largo del día, apenas 15 mts por debajo de la placa que encendió nuestros sueños y pesadillas. La roca pudre durante 5 metros. Ese es el motivo de tanta"generosidad". El día se agota antes de alcanzar el objeto de nuestros deseos.

Es noche. Una sucesión de 5 rápeles desplomados y acongojantes nos depositan en el suelo.

Mi "coco" se satura de Fraucata para lo que resta de verano. El proyecto que abordamos a capítulos, como una telenovela, sigue inconcluso.

Ese verano volveríamos a Ordesa, al Tozal, a seguir experimentando las posibilidades de abrir sin expansiones en este terreno de juego privilegiado. Bildurra (miedo en Vasco) surgió fruto del miedo, no tanto por la exposición de los largos del Tozal como por los temores que anidaban en mi subconsciente preocupado ante un eventual regreso a la Fraucata.

2011, primavera

Unai me envía una foto.

¿Quien tuvo la maldita idea de regalarle una buena cámara?

A los pies de la pared de la Cascada disparó una foto que resolvía las dudas que le han carcomido este invierno: ¿La placa pasará en libre?

La técnica ayuda. Una lente de calidad, una cámara con alta resolución, un zoom potente y el ordenador han bastado para limar parte de esa incertidumbre. Se intuyen fisuras.

Pasar pasará. Sólo queda saber si seremos capaces -si él será capaz- de hacerlo en buen estilo.

Ordesa, Fraucata, un sueño (ametz, en euskera)

alea jacta est