Desvelando secretos

Para encontrar hay que buscar, investigar, trabajar, explorar, invertir tiempo.
Y a veces, solo a veces, encontramos pequeños tesoros, el premio ansiado que justifica todo ese esfuerzo.

Un tesoro que pertenece a la Roca

Este año de crisis en lo económico me siento rico y afortunado. No he ido de viaje. Me he dedicado a explorar pequeños parajes escondidos de ese maravilloso pirineo de Huesca, tan virgen, tan exuberante en distintos tipos de roca, tan próximo y sin embargo tan desconocido.
Ya me lo dijo Óscar hace años: "Albert, vamos a ponerte una barrera de peaje, un control fronterizo donde te decomisarán el material de abrir". Bueno, pensé, si no se la habéis puesto a  Christian y su pandilla, no veo justificación ...

Montañesa Norte ha centrado buena parte de nuestros esfuerzos durante el verano. Ahora que las temperaturas parecen haberse normalizado nos hemos volcado en una pared cercana a Saravillo. Desconozco su nombre exacto, probablemente sea la Pared del Collado de Santa Isabel.

Su cualidad más especial, lo que la caracteriza y convierte en singular, es la enorme cantidad de  incrustaciones de piedras negruzcas y duras que, a modo de "carboncillos", salpican una matriz de calcáreo gris-azulado.

Imprescindible tocar, acariciar, sentir 

No hemos sido los primeros en surcar sus muros, en acariciar esa textura tan especial.
Regys Bayset y Marc Muñoz abrieron, que yo sepa, la primera ruta en este lienzo.
Luego Iñaki abrió en solitario y acompañado, algunas líneas cortas y otras largas.

Via abierta probablemente por Iñaki Cabo, largo maravilloso de 6c

Este mes hemos repetido total o parcialmente los itinerarios que conocemos. Quizás alguno se nos ha escapado. Hemos abierto otros, y tan pronto tenga las topos preparadas las iré colgando.

Aparcamiento en el Collado de Santa Isabel, 1600 mts de altura

El lugar es tranquilo, idílico, levemente transitado por caminantes que buscan ascender a Punta Llerga o al Mobisón.
Una pista de peaje a 3 euros (un precio más que razonable por aprovechar el trabajo de la gente del pueblo, más barato que una hora de párking en la ciudad  PAGAD POR FAVOR  y nos evitaremos problemas) conduce al refugio libre de Santa Isabel.
Desde allí, y en menos de media hora (de 20 a 25 minutos) alcanzas la base de la pared.
Y sueñas.

Sueñas con ascender todas y cada una de sus líneas.
Sueñas con acariciar esos carboncillos, esos sílex, y cuando lo haces, rezas para que no rompan.

Recorriendo la base de la pared. Peña de Sin por debajo, y al fondo el macizo del Posets

Por su orientación Este recibe los primeros rayos del sol de la mañana, y queda en sombra a partir de las 14:00. Eso, junto su altura de 1700 mts,  la convierte en una magnífica opción para combinar con las cercanas escuelas de Foz de la Canal (sol y sombra a la inversa).
Gracias a la moderada longitud de sus itinerarios puede complementar un fin de semana con Ordesa, más relajado. De todos modos los repetidores ya dirán si el lugar merece o no unas visitas. Personalmente nos ha maravillado.

La primera ruta que hemos concluido es la última que empezamos huyendo del sol despiadado que azotaba Foz de la Canal. Cris tuvo la paciencia de aguantarme, el sitio tiene tanto encanto que te permite "convencer" sin esfuerzo a los amigos.

Terminando L2 de Jacq's Mendía

Busco a Jacq's, Jacq's Mendía. Es una broma dedicada a alguien que lleva semanas queriendo venir sin lograrlo. Una pequeña golosina con tres largos excepcionales.

L1 de Jacq's Mendía

No porque nos hayamos esmerado especialmente, sino porque la roca, sus formas y textura la convierten en visita obligatoria.

Lisi apurando la fisura del principio del segundo largo

Que la disfrutéis y gocéis de este precioso lugar con cuidado y respeto.

Lienzo

Començar una via s'assembla a pintar un quadre.

Imagino que els artistes experimenten un plaer similar al nostre: una tela blanca on expresar-se, una línia per descobrir, un ball per coreografiar.

Com a la pintura, també ens trobem amb diferents qualitats d'aquarel.les i de teles.

Recentment hem tingut la sort de descobrir una paret de la màxima qualitat, una pedra insòlita, sorprenent, meravellosa i diferent a la major part de roques que he recorregut.

Som nens plens d'ilusió descobrint un món
i alhora, sabent-nos privilegiats, som adults conscients.




Un petit paradís ben prop de casa, que cal conservar.

Gozando de Ordesa en Montañesa

Otra perla, otra belleza de la escalada que merece, por sí sola, un viaje a Montañesa.

Sentí de nuevo aquella ligera comezón que experimento cuando una línea de esta calidad se me escapa. Cuando alguien se me adelanta. Y aquí, en honor a la verdad, nunca intuí la posibilidad de abrir vía alguna, y menos un rutón de estas características.

¿Envidia o admiración? probablemente ambas cosas a la vez.

El primer largo actúa de filtro. Una tarde especialmente inspirada, unas birras de más, o unos vasos de vino, se me ocurren para explicar el 6b+ obligado que anuncian. Se les cayó una letra. Es el peaje a pagar para degustar tamaño placer.

Ester, huyendo del sol abrasador que nos castigó durante la aproximación. 

El paso de 6c protegido por un bolt de 8mm que se antojan "justitos" 

mientras asciendes en busca de la presa prometida. 

Los séptimos son morfológicos. El primero, un 7a+ que Ester se merendó sin titubear. Sus dedos se adaptaban mejor que los míos a la fisura chiquita que corona el bloque clave del largo. Asusta, pero se hace muy bien (trampea quería decir).

El tercer largo, (segundo séptimo) inspira el nombre de la vía. Una sucesión de techos al más puro estilo ordesa, y un paso un tanto duro que acabó con mis energías. En algo menos de 60 metros desde el suelo, te separas más de 15 del inicio. Un desplome que se cobra factura en esfuerzo.

Poco después del paso a bloque del 3er largo. 

No cantes victoria. Todavía no se ha terminado... . 

Cuarto largo, de nuevo sexto grado, el grado trampa de nuestros amigos Edu, Manu y Javi. Lo tienen demasiado lejos para discernirlo. Auswitchz (off width) a la salida, duro, duro duro. Qué bien traer a papá camalot. Fisura de ensueño para continuar, mucho más humana. Probablemente cotaron dando la media del largo (séptimo al principio, sexto fácil al final, sexto más de media).

Mezcla de excepcional calcáreo y arenisca endurecida, siempre rico en formas 

El quinto, otra delicatessen de la naturaleza, otra pequeña obra de arte descubierta por estos devoradores de líneas.

Y el último se nos escapó.
Era una tarde de verano, un día de esos de calor excesivo y empezamos cuando la sombra nos alcanzó en un ataque de optimismo compulsivo.


No me importa volver, incluso sabiendo la hora y media larga de aproximación que nos espera.
¿A quien no le gusta repetir un manjar?

Enhorabuena bichos.
Espero que la del Libro sea tan buena !!!

Las cervezas se sirven frías en Montañesa

Una Cervesa Més, nueva ruta en Montañesa, un macizo que nos ofrece piedra escalable por todas sus vertientes.
Imposible resistirnos a sus tentaciones, sea verano o invierno.

Balcón privilegiado, al Norte se adivina el Monte Perdido y sus hermanas 

Mientras moldeábamos Fantastischen intuimos otro recorrido evidente que pedía su apertura a gritos.
Allí acudimos con Ester a refugiarnos de los calores de este tórrido agosto, disfrutando de dos días relajados y agradables pese a un cuarto largo que, de nuevo, nos hurtó la añorada "clásica".

El primer largo un tanto ilógico, reabierto para evitar unas repisas herbosas, sucias y rotas, que quedaban a su derecha.

Iker fotografiado desde la vía vecina 

El segundo largo posiblemente sea el mejor de la vía, una huida hacia la derecha por una placa rica en dibujos hasta alcanzar una gigantesca laja en forma de pico.

Santi  acabando el flanqueo

El tercero, la solución para evitar un desplome imposible.

Ahora es Vicenç quien recupera el feeling de la escalada 
después de muchos días de reposo

Cuarta tirada, difícil e incómoda de sacar en libre, relativamente sencilla de trampear con friends suficientes.

Cotada originalmente de 7a+ por Ester, 

el resto coincidimos en darle un buen plus

Friends y fuerza a tope para superar una fisura de tacto "paposo" 

El último largo, una reconciliación. Sencillo en grado, complejo en belleza. Formas gaudinianas y caprichosas, roca azulada moldeada por el fluir de las nieves y los años.


Aunque no llega a la calidad de la primera, Una Cervesa Més supone una recomendable -y relativamente asequible- opción para escapar del calor.

Así lo hicimos ayer con Vicenç y Santi, protagonistas de la mayor parte de las fotos, mientras añadíamos algunas chapas más a la ruta.

Ojo, sombra desde el mediodía, llevar abrigo suficiente porque la escalada en esta vertiente es compleja y técnica. Los horarios se alargan más de lo esperado, algo a tener en cuenta si queremos combinarla con la vía vecina... opción que intentamos sin éxito.

ESLLOMATS, una clàssica ben moderna

Aprofitant l'onada de calor, una altra proposta a l'ombra ben alpina.

ESLLOMATS, una de les vies que més van sorprendre'm l'any passat. Ben trobada i millor executada. Sembla que es toca ocasionalment amb una de més antiga, la Pinus Requiem.

Tres cordades per fer-ne la repetició simultània, tots al cim, tots tard, tots de nit.

Si la topo aparenta una línia de moderada dificultat, val a dir que les cotacions estan apretades, severes. Així que ojito a no minusvalorar. Tot amanit amb alguna secció herbosa, algun tram de roca dubtosa i un parell de offwidth (auswitch que diu una amiga) .

La baixada, aquí sens dubte caminant per la pedrera de la NordEst, passant abans pel cim. Una bona hora i mitja imprescindible per conéixer aquest beneït pedrot de Montañesa

La via comença al mur situat al primer terç dret de la foto, un mur gris continu des del terra. Arriba a unes repises on la muralla perd verticalitat, i segueixes grimpant per unes canals no visibles, darrera, fins pujar al cim. D'allí es baixa per la pedrera NordEst i acabes arribant a la Collarda, el coll que forma Montañesa amb Peña Solano (estaria situada a l'esquerra de la foto). 

Fantastischen, placer frío en Montañesa

A estas alturas no puedo ocultar la alegría que me produce acabar una vía de calidad. Si además se trata de la primera ruta de la pared (que yo sepa), la satisfacción es máxima.

Fantastischen !!!, artesanía trabajada con muchos amigos, poco a poco, palmo a palmo. Un regalo que surgió inesperado mientras nos retirábamos de otra pared cercana y desplomada, completamente distinta a las placas tumbadas que recorre.

El rincón no os defraudará:  FRESQUITO, a salvo de la canícula que nos azota estos días, extremadamente tranquilo, y sobre la roca de calidad a que Montañesa nos tiene acostumbrados, aunque de menor adherencia .

Nos hemos esmerado mucho, invirtiendo cerca de 9 (sí, nueve) intentos repartidos entre dos veranos, a veces huyendo de la lluvia y la tormenta, otras del pedrisco y el frío, o del anochecer.
Eso se ha traducido en la reapertura de varios largos, buscando el mejor itinerario y, sobretodo, en la adición de algunas chapas (en la topo aparecen en rojo) que la mayoría de repetidores agradecerá.

La razón de esta aberratio es sencilla: en su estado original se trataba de una vía muy mantenida en 7a, sólo apta para quienes dominasen un grado mucho mayor. La "marca" del bizcochito impedía el disfrute de la mayor parte de escaladores.
Las sugerencias de los amigos que han participado, nuestros deseos de repetirla, y largas horas de conversación y labor de "zapa", han permitido que el autor de los tramos más obligados terminase accediendo a  su sobreequipamiento posterior.

Una foto refleja ese sentimiento contradictorio que ha atormentado a quien tan penosamente ha aceptado el retroequipamiento, por su misma mano, de los citados alejes, rebajando la exposición de SR 4 a SR3.

El lenguaje gestual y la expresión de su cara me causaron una cierta desazón que solo pude superar una vez evaluado el resultado final de la ruta.


Resumiendo, una vía que me parece fantástica en un entorno que por sí solo merecería el desplazamiento.

Amor de madre, lo sé, así que filtrad mis opiniones con el prisma del escepticismo.

Incluso con las chapas añadidas vale la pena andar muy rodados en 7a, so pena de vuelos largos no muy peligrosos (no hay apenas relieves donde romperse los pies).
Los grados son orientativos, aquí más que otras escaladas de fuerza o presa neta. Si el primero debe dominar esa dificultad, el segundo puede permitirse andar justo. La habilidad cuenta mucho más que la fuerza.

Destacan la placa tumbada del primer largo, y las tiradas 2, 4, 5 y 6.
Ojito a la fisura del L3, liquenosa y algo desagradable, a evitar en húmedo.

Absolutamente must para los amantes de las adherencias,
y un test para los que la aborrecen...

Ahí van unas foticos

Largo 1, superar las 3 primeras chapas ya es un reto, 
o un infierno para los adictos a Rodellar

No mires hacia arriba. Asusta... pero tiene truco

Largo 3. A lo lejos Diana concentrada en L2. 

Bueno, no sé si tan concentrada. 

Largo 3, el petate atestigua el truco. 

Fisura vertical y travesía para evitar la gran zona de techos. 

Largo 4, difícil encontrar algo mejor. Y pensar que se lo cedí a Roy...

Sigue la fisura, y antes de terminarla mira a tu izquierda. 

Abandonando la fisura descubrirás la improbable reunión en medio de la placa. Qué despróposito !!!

Empezando a abrir la 5º tirada. 

La roca, sublime, explica nuestro desprecio por las fisuras. 

"el Portento", el rey de la manada.... 

Los que no améis las adherencias, acudid con un punto de desconfianza.
Los que tengáis coche nuevo, rescatad el antiguo para circular por el tramo de pista pedregosa.
Contad con un horario algo más largo de lo esperado: la navegación de placa exige paciencia y serenidad.

Apa, que la gaudiu!!!

gizon berri bat naiz, una perla del Naranjo

Muy, muy buena tenía que ser cuando varios amigos me aseguraron que se trataba de la mejor vía de España en su grado. Esa era la promesa que buscábamos en nuestra peregrinación hacia el extremo noroccidental de la península, hacia la Oeste del Naranjo.

Silueta inconfundible, perfil anhelado

Gizon Berri Bat Naiz, "soy un hombre nuevo", obra original de Ramon Portilla y Jon Lazkano abierta combinando artifo y libre.
Sus autores, sorprendidos por la calidad de la ruta, decidieron "retroequiparla" para que el personal la probase en libre. Magnífica decisión que nos permite degustar 10 largos exquisitos, mantenidos, de placa a puro pies, donde la distancia entre seguro y seguro (sólo alejan en los sextos) queda aliviada por la extraordinaria calidad de la roca.

El único inconveniente que pude encontrar es la dureza del paso inicial, el más difícil de la vía (se "acera" bien), y mi falta de tono para encadenar los largos de séptimo.

Explorando la red hambriento de informaciones, me sorprendió la escasa cantidad de entradas sobre este rutón. Una de muy descriptiva, con topo incluida, la podéis encontrar en http://entretenimientovertical.blogspot.com.es/2011/09/gizon-berri-bat-naiz-soy-un-hombre.html.

Edu supuso otra fuente de conocimiento inagotable. Le mareé con múltiples llamadas solicitando consejo e indicaciones. No en vano es hijo de Asturias.


El lunes amanecimos tempranito en Pandébano, y antes de las siete de la mañana ya andábamos hacia el Refu. Entre paseo y almuerzo atacaríamos la vía a eso de las diez.
La ruta empieza en un desplome característico y basta con seguir una línea de espits que datan del 94, en buen estado de conservación. A su lado, a partir del segundo largo, siempre veréis las Ps expansivas de la Directísima (ruta "murciana más antigua), otro rutón con una pinta brutal pero menos obligado por la elevada cantidad de hierros.

Llarg 3, imposible triar la gota adequada...

Toda la vía merece la etiqueta de EXCEPCIONAL, al nivel de Racs, Passemurailles o Totxaires.

Me gustaron especialmente el 6c del tercer largo, una autopista de gotas de agua, y el monolítico octavo largo de 7a+ , duro, que me exprimió las últimas fuerzas.

6b+ impresionante que se tragará un buen juego de totemcams

L8, un 7a+ de antología que nos transporta a lo mejor de wenden

Una de las escasas fisuras donde asegurar sin esfuerzo

Rapelamos desde el último largo (tiene 10, y luego empalma con los últimos 3 de la directísima de V/V+) para alcanzar nuestra ansiada cena a las ocho de la tarde.


A la mañana siguiente haríamos la Leiva, una clásica indispensable que no hay que menospreciar. Ojo al 6a+ del segundo largo, y a los quintos por debajo de Tiros de la Torca.
El 7a del desplomito ni lo olí, ya me esforcé para pasar en artifo, mucho más exigente de lo que podía pensar. Las piezas quedan bien si sabes ponerlas.
Los últimos largos quizás sean los mejores IV que he escalado en mi vida.

Último largo a 60 mts de la cima, formas de ensueño

Descomunal ruta para escaladores de corte clásico a condición de andar suelto en 6a y V+ expuesto.

Rampas de salida de la Leiva, Tiros de la Torca al fondo

De allí regresamos directamente a Sotres, la meteo amenazaba y nuestro periplo se desvió hacia el Este.


Asturias, tan lejana y preciosa, siempre nos depara escaladas y paisajes inolvidables.

ALGUNAS INFORMACIONES ÚTILES

Acceso rápido desde Pandébano. Llegar a pueblo de Sotres, y tomar la pista indicada con "urriello". 
Ya no es posible dormir en la furgo, los guardas vigilan y sólo libras entre las 24:00 y las 6:30 de la mañana. Si te pillan, multón gordo. 

Dos horas caminando hasta el refu, con mochilas muy ligeras, sin prisa pero sin pausa. 

Pese a estar "equipada", nosotros llevamos un juego de TOTEMcams (equivale a alien verde, amarillo y rojo, camalot verde y rojo) y fisureros que usamos en los largos de sexto grado, donde los seguros alejan bastante. Debe ser la tónica habitual en Picos, y los locales están habituados a largos tramos sin seguros, pero a mí me tranquiliza llevar unos "amiguetes" en el arnés y meter en cada agujero. Si bien los séptimos no tienen alejes, en los sextos los usé a discreción. 

Para disfrutarla conviene ir con el 7a bien asentado. Tanto a Ester como a mí nos pareció bastante obligada en 6c+, quizás usando ganchos baje algo, pero pierdes la esencia de una vía concebida (o al menos remodelada) para el libre

Rápeles equipados por la vía con tres spits en buenas condiciones (excepto primero con clavos). Sin embargo recomendaría usar sólo los tres primeros, y a partir de la vira de la Rabadá pasarte a la Directísima (parabolts con anilla, línea directa y evidente) 

Del refugio comentar que nos gustó la comida, pese a que eché en falta algo de calidez por parte del guarda que atiende a los visitantes. Prefiero pensar que estaba saturado, o simplemente que tuvo un mal día.  
Por contra, recomendar encarecidamente el hotel-restaurante "Casa Cipriano" de Sotres  , o el clásico chiringuito "la Gallega" que no pudimos disfrutar al encontrarlo cerrado.