Bella,
bellísima línea sobre un granito de ensueño, mezcla de tafoni corso y de cristal chamoniardo.
Adherencia perfecta empañada en sus dos primeros largos (los fáciles) por un tacto algo arenoso.
Unchi Maka surgió de la mano de Fred Roulx, Ben Kempf y Francis Elichabe en el 2009.
Divulgada posteriormente con la nueva guía de Cambon y la de deportiva en Ecrins, ha permanecido en la clandestinidad, casi oculta por las restricciones al taladro que imperan en los altos Ecrins.
Allí vamos Ferran y Maria por encima, Ester y yo por debajo. Al lado Vicenç y Patri.
L'
Aguille de Sialouze es nuestra.
La tarde antes habíamos subido al
refugio de Sélé. Raoul, su guardián jefe, nos acogió como gran jefe de la tribu.
Unchi Maka significa
Diosa de la Tierra Madre en Sioux, contrapunto excepcional a
Wakan Tanka en la pared SurEste de la misma aguja, traducido como "
Gran Espíritu".
Ambas líneas, y
Puré de Astragale, obsesionaron a Fred Roulx 5 largos años durante los que compiló un CD con música inspiradora que obra ahora en manos del guardián Raoul.
Para Ferran era su primer Abo. De ahí que mientras María, Ester y yo nos acostásemos al anochecer, él, Vicenç y Patri se quedasen haciendo unos vinos en el comedor del Refu, no sé si para conciliar un sueño esquivo o porque desconocía las exigencias de una vía abominable.
A eso de las once una música retumba y me impide dormir.
Voy abajo. Prefiero la fiesta al insomnio.
El comedor está vacío.
La música se cuela por una puerta metálica.
La abro "et voilà", ocho tiparracos en torno a una mesa llena de vasos de champagne y chupitos de
Genepi brindan y brincan a las órdenes del maestre de ceremonias.
Me invitan a su fiesta. Patri, Ferran y Vicenç llevan ya unos cuantos tiros.
Al cabo de media hora conseguiré escaparme y regreso al dormitorio con sólo un par de Genepis en el cuerpo.
María y Ester tampoco duermen. La algarabía continúa y deciden bajar a echarles la bronca.
Acabarán de copeo. Este Raoul tiene una alegría desbordante y una capacidad de convencimiento extraordinaria
A eso de medianoche recuperamos la normalidad.
Dos horas andando (600 mts) separan el Refu de su base
El sol alcanza los largos iniciales a las 10 a.m, es inútil amanecer antes. El frío del pequeño circo de Sialouze impide escalar hasta esa hora salvo que prefieras congelarte en los largos de sexto.
Un paso del segundo largo de 6a+ se me atraganta. Friend y apretada que promete mucha emoción en los largos superiores. Empieza el acojone propio de cualquier Abo.
Cuarto largo, un 6c de adherencia exigente y obligado. Cierro los ojos. Vamos p'arriba. El gato soporta mi peso, las manos no crispan ninguna presa. Casi no paso. Me consuelo pensando que en la Pedri este largo no alcanzaría el 6b, y que tendría menos bolts.
Muro intermedio.
Aquí los largos tienen nombre.
Gare au Raoul (la estación de Raoul dedicada al guardián).
Veo a Ferran apretando y encadenando a vista la primera prueba de la vía.
7b+, 8 o 9 chapas en 30 metros de continuidad donde la topo parecía anunciar 4.
Largo sublime.
Me encomiendo a Ester.
Trinca a vista.
Grado amable dice.
Me caigo de segundo. Su p*** madre
Sam Way I
María se encarga de finiquitar, también a vista, el 7a+. Regletero, siuranero.
Me toca. Largo espléndido y más fácil de lo que aparenta. 7a de Reus perfectamente equipado. Inútil llevar friends.
Sam Way II
8a+ dicen, Ae para mí.
Ferran intenta en vano.
Ester me saca de esta trampa.
La Crampe
Un 7a+ facilón y precioso sobre roca de ensueño. Un paso obligado entre dos techos bien protegido con bolts. Entramos un tótem verde y poca cosa más.
Un largo más de V (éste sí muy difícil y expuesto para su grado) y alcanzamos Le Laminoir, el muro superior fisurado de granito claro, vertical y atlético.
Le Tablier, 7b
Precioso y genial con un paso vertical tricky tricky tricky que precede el crux de la vía, un muro más tumbado y romo que superar con adherencias. Sin llegar a expuesto, resulta obligatorio
Laminoir,
fisura entre ancha y off width de 7a protegida con algunos bolts que completar con los camalots 1, 2 y 3.
A pesar de su apariencia amable, tumbará al Nº1, a la Doctora y a la Bombera. Mucha presión para un segundón como yo.
Bulshit
Un bloque de 7c+ que resiste los intentos de María y Ferran. Yo ni lo pruebo y me agarro a las 3 chapas que protegen la sección dura.
Luego fisura de sexto, bellísima.
El último largo, V+ que merece 6a+, igualmente excepcional.
Y a rapelar.
Vicenç y Patri se nos unen desde la vía contigua.
Tres cordadas sincronizadas compartiendo cuerdas. En poco más de una hora concluimos los 10 rápeles que nos separan del suelo.
El sol ha ido viniendo y escondiéndose detrás de nubes de evolución inofensivas. El frío marcado en las reuniones ayuda en la escalada.
Bajamos al refu y de allí a Ailefroide.
Jornada espléndida. Vía excepcional, una obra de arte.
La relativa facilidad de aproximación, su exposición sur (sol a partir de las 10.00 am), la calidez del refugio que sirve como base de la ascensión apenas glaciar (neveros), y una cota que no exige aclimatación (3.576 mts), la convierten entre los "must" de los Alpes, al nivel de
Voyage selon Gulliver,
Caminando,
Salle Athée, o
Traverso il Pesce .
No os dejéis intimidar por el grado de compromiso (ABO, sólo si se hace enteramente en libre, trampeando sale ED+, SR2). Se trata de una vía muy bien equipada en los séptimos (sobre-equipamiento diría un purista) que se disfruta con un nivel de deportiva de 7b (o 7a de pared). El largo de octavo se resume en una sección de apenas 6 metros equipada en Ae, y el 7c+ un bloque de dos metros también espitado.
A su lado
Puré de Astragale, de cotación más modesta, os dejará sensaciones tan o incluso más intensas, sobre una piedra igualmente espléndida. No la minusvaloréis!
Sialouze también tiene rutas asequibles y Raoul os alojará con idéntico mimo que a nosotros.
