Montrebei, Pared de Aragón, vías de la Pilastra

Si tuviera que escoger una porción de la Pared de Aragón, sin duda escogería la zona de La Pilastra.

Últimas luces en Montrebei: la pared de Aragón (y la pilastra) emergen entre la bruma 

Todas, absolutamente todas sus vías entran en la categoría de obligada visita, y aunque ninguna de ellas destaque por su dificultad, por su exposición, o por su estilo, todas deslumbran con su belleza.

La longitud de las rutas (poco menos de 200 mts, 5 o 6 largos) y una orientación privilegiada al abrigo de los vientos dominantes las convierten en el destino preferente de los meses de noviembre, diciembre y enero, cuando los días son cortos y el sol no calienta demasiado.

Algo a tener en cuenta si recordamos que los largos clave suelen recorrer placas compactas donde se agradecen unos gatos ajustados y bajas temperaturas.

7 de enero del 2010, un un viento gélido ha moldeado formas caprichosas en la cima d'Estall. 

En  la Pilastra se estará de fábula

Aquí van unas indicaciones para gozar del magnífico pilar, con vías para todos los gustos

Acceso 

El recomendado se realiza por Viacamp, situado en Ctra N240 (a unos 78 kms de Lleida dirección a Vielha).  (antes por Tolva, pista en muy mal estado)
Atravesar Viacamp y tomar una pista en excelente estado hacia Estall (marcas amarillas y blancas y carteles de madera indicando Estall/Montfalcó). A unos 6 km pasaremos debajo de una torre de alta tensión y al poco nos queda un cortafuegos a la izquierda.
En la parte izquierda de este cortafuegos nace una pequeña pista que tomaremos durante 400 mts hasta una balsa natural en la que aparcar.

Seguir andando 300 mts hasta una bifurcación. La pista que sale a la derecha tiene una barrera, contornearla y seguir andando 60 minutos hasta la cima del montsec. Crestear hacia el Este (en bajada) hasta que la pared sube unos 40 mts de desnivel para bajar después.
Allí buscar unos hitos que te abocan hacia la feixa dels espàrrecs, que corta la práctica totalidad de la pared. Seguirla (destrepes, sendero e hitos) durante 600 mts hasta un marcado rápel de 60 mts (dos bolts con anilla y cuerdas fijas viejas). Al final del rápel seguir descendiendo en flanqueo dirección Este hasta divisar la Pilastra, a la que se accede montando reunión en una encina al pie de la misma. Total 2 horas desde el parking hasta la encina.

Para acceder a Vàndals, Dret a Decidir y Tela continuar bajando por la Feixa dels espárrecs hasta alcanzar el marcado espolón-placa tumbado, en roca gris labrada, que marca el inicio de estas vías.


Regresar de las vías de la Pilastra es relativamente sencillo. Al acabar las vías en la cima de la pilastra, seguir el sendero desdibujado que recorre la cresta de la pared sentido oeste hasta alcanzar la pista por la que habéis accedido, poco antes de la cima del Montsec d’Estall. Luego tomar la pista hasta el coche. 1h y 20’.

INFORMACIÓN DE LAS VÍAS

En ninguna de las vías reseñadas hace falta llevar clavos, y siempre un buen surtido de microfriends.


Notas otoño 2018.

Nuevo largo para acceder a Pilastra, Femme, o Cuarentones, que bien vale la pena pero es sensiblemente más duro que las mencionadas. Se trata del primer largo de Mos Agraden Totes.
Acceso idéntico que para las vías mencionadas, solo que 20 mts antes de llegar a la encina de R0, flanquear hacia el Este hasta situarnos en la base del contrafuerte. 
Material juego de Totems y juego de Aliens.
6c obl.

La Puñalada Trapera

Quizás la más homogénea de todas, siempre mantenida en torno al 6b con algunos pasos más duros, y algunos tramos sencillos. Una pequeña-gran obra maestra que no me canso de repetir, fruto de los habituales Albir, Badía, Rigol y Albesa, creo. Una pandilla  de motivados que arrancaron las mejores líneas de ambos lados del Congosto, junto a Paül y Lalueza. 

Diana merendándose L2 en La Puñalada

topo de san Luichy, http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es/

En el segundo largo (6c+) hay que escaquear el spit rojo por la izquierda. El tercero, también 6c+, tiene un par de movimientos difíciles.
El sexto largo requiere algo de temple, o repetir algun microfriend (repetir semáforo de aliens, o mejor combinar con 3 totems pequeños)

Absolutamente recomendable



Indomable

Relativamente reciente, Ferran (Número Uno) y Tato (el indomable) se sacan de la chistera esta preciosa línea, aprovechando el espacio (más amplio de lo que parecía) entre Puñalada y la Pilastra. 
Ruta de dificultad y exigencia moderada, con un Tato "bajo control" hasta la última tirada, donde la bestia se desata y escapa al control del Número Uno. 
Como todas las líneas de aquí, una vía a repetir. 

La Pilastra dels Voltors

Clásica imprescindible, reequipada con parabolts.
Una de las que recomendaría como primera ruta a escalar en Montrebei.

topo Luichy, http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es/

El tercer largo puede ser perfectamente 7a, o A1/V+ obligado.
Pasa por una buitrera marcada a evitar en época de nidificación.



Femme Fatale 

Un bocado exquisito bastante arreglada con parabolts y puentes de roca equipados.

Dedicada al mejor cuerpo de la guardia civil, una belleza que vino a despertarnos el día de la primera repetición, pensando quizás que se las veía con cazadores furtivos. Esa noche soñamos todos con unas piernas largas enfundadas en botas de cuero negro.

Sebastià durante la primera repe en el paso más duro, L4, 7a/b

Bueno, de los cuatro soñamos tres.
Y sí, la chica tenía razón, eramos -somos- cazadores de primeras, a veces furtivos en las formas.

El primer largo actúa de filtro. El equipamiento se torna abundante arriba, quizás excesivo, sin desentonar con sus vecinas. Con el tiempo, cuando los puentes de roca envejezcan, ganará en compromiso.




Mos agraden Totes !!!

Última vía de la zona abierta a fines del 19
Exigente y difícil, empresa a acometer una vez tachéis el resto.
Largo 5 excepcional por bueno, difícil y mantenido.
Se suda desde el primer largo hasta el último.

Cuarentones

Segunda vía trazada en este magnífico paño, destila esencias de la punta de lanza del CADE que se llevó la mayor parte de las -hoy- clásicas de Aragón (Puñalada, Cade, Santiago Domingo, Cistus,  Paül Lalueza, la Napia, ...). Imagino que aquí celebraron su entrada en la cuarentena, regalándonos (en lugar de regalarse) una pequeña  maravilla.

Una vía mantenida en 6b, y algo más comprometida que Puñalada.

El primero y el segundo largo se empalman bien. Y luego se empalman  el cuarto y quinto cómodamente en 60 metros.
La cueva de la quinta reunión no tiene desperdicio. Al igual que el monolítico sexto largo, una obra de arte que puede forzarse en libre,  7b por la izquierda de la última chapa. Prever un gancho o dos con 6a+ obligado.
El último largo presenta una salida de reunión delicada que requiere tranquilidad, no se asegura nada bien hasta pasados 5 o 6 metros algo. Dangereux... Montrebei en estado puro


Vàndals

Probablemente la más exigente de todas ellas, sin ser extrema en ningún momento. La parte de la Pilastra (los últimos 5 largos) son los que merecen la pena (bellísimos), aunque para acceder a ella hay que escalar 9 tiradas (entrar por R5).

El nombre obedece a los numerosos actos vandálicos que sus autores observaron contra la barrera de acceso a la cima de l'Estall.
Teixi dejó su impronta en uno de los largos equipando más de 12 puentes de roca, su debilidad. Algún día habrá que cambiarlos, si lo hacemos entre todos (un puente por repetidor), el kevlar sale menos caro...


Nueva vía

Nueva vía exquisita de Santi y Vicenç acabada en noviembre 2019, entre Vàndals y Dret a Decidir. En breve topo.
Dura y exigente donde resulta imprescindible colocar bien los tótems



Dret a Decidir

Vía de reciente apertura por la "basca manresana". Y como no podía ser de otra forma, exigente y bien abierta.
Surca un muro de agujeros increíbles, mantenida en el 6b, con un largo que descolla por grado y dificultad, probablemente trampeable.

Varios son los accesos a esta ruta:
- descolgándote por arriba (primer rapel de un único parabolt, reforzable si quieres con un cordino de 5 mts a una sabina)
- por la Feixa dels Espàrrecs, hasta alcanzar la R5 de Vándals y ascendiendo 4 largos de Vàndals, ver vía anterior
- por la entrada clásica a todas las vías de la pilastra, flanquear descendiendo desde la repisa de donde salen la mayor parte de las vías, hacer un rapel corto de 20 mts hasta la R7 de Vàndals... complejo.

Tu Sabrás

5 largos bien bonitos. Acceso desde la cima mediante rápeles.

Más info en http://albertganxets.blogspot.com.es/2013/12/tu-sabras.html


Tela

Soberbia en sus últimos 5 largos, los cinco primeros son una excusa para no tener que rapelar como en Tu Sabrás, aunque en caso de necesidad se podría rapelar de cima de Tu Sabrás a la R9 de Tela. Y de allí en línea recta hasta R7 (55 mts, saltar R8), R6 y R5.
Acceso similar a Dret a Decidir y Vàndals, parte inferior de la Feixa dels Esparrecs

más info en http://albertganxets.blogspot.com.es/2014/04/tela.html


De los Niños

Bonita vía, con un último largo que apasiona o desagrada (suele corresponder a si encadenas o no), y algún tramo liquenoso que no empaña el recorrido.

Acceso desde la cima, rapeles fáciles de encontrar: hito gigante en la arista cimera, algo antes que Tu Sabrás y Tela

mas info en URGELLVERTIKAL De-los-niños


Ventafocs

Acceso desde la cima, rapeles unos 100 mts más abajo del hito gigante de la De Los Niños, característico porque hay un bolt y un clavo.  Después rápeles sobre clavos, a reforzar y recuperar al subir.
La renuncia al taladro (excepto una chapa en la cima para rapelar cómodamente) obliga y determina el recorrido, que busca pequeñas fisuras o placas generosas en relieve que permitan el aseguramiento por medios limpios o pitones.
Aunque menos espectaculares que Tela o Tu Sabrás, vale la pena. Roca casi siempre brutal.

Me falta Farts d'Amor, una ruta que recorre las placas del extremo Este del Pilar, allí donde casi limita con el corredor de las Águilas.

Trescant per Sant Gervàs

i treballant...

Tardor, únic període de temps en que podem enfilar-nos sense témer les prohibicions, restricció que ofega la pràctica de l'escalada a Sant Gervàs tot i les nombroses batudes de caça i el furor boletaire que floreix cada temporada.

Darrerament Sant Gervàs presenta novetats, algunes ABOminables, d'altres rigoroses tot i que no tan extremes, i la majoria sempre difícils.

Escletxa d'Adons. Una finestra cap al Sol i la caloreta

Minuts abans, a la vesant nord, el termòmetre marcava -9,5º

No és un lloc democràtic, perquè ni pedra ni obridors mai han rebosat generositat, i perquè l'adherència renyeix amb l'escalada de consum.

Els Mussolets potser ofereixi l'escalada més exigent de totes, al tocar de la Canal de la Maroma, un petit bocinet de paret ben golós que ha atret les mirades i el treball d'altres cordades.
Comparteix espai amb un antic projecte abandonat, una via també sense expansions de la nova fornada de francesos (No Spitaran), i una altra novetat de l'Isaac i la Mamen que de ben segur sortirà preciosa.
I queda limitada per un altre projecte -Grande Beau- d'autor desconegut que van concloure els locals: Oriol, Mamen i Remi (local de facto, perpetrador de les anteriors "lolades")

 La resta ens contentem amb línies més moderades, tot i que prou difícils.

 Fa un parell de setmanes repetíem la Festival Hivernal, una proposta de la Mariona, l'Oriol i el Sidi, al ben mig de St Gervàs. Després de dubtar per on accedir, si per la incòmode Canal de la Maroma o per Adons, una foto ens mostrava que la primera era la decisió correcta (i llarga).

La via, bonica amb alguna secció dubtosa, ens regala un darrer llarg cinc estels que per si sol justifica la visita.

 L'Ester apretant al tercer llarg. A ella li va tocar el dur, l'anterior

La Maria, per sota, completa el trio de l'alegria.

Una visita que l'encant del lloc converteix en obligada. Les vistes al piri recentment nevat són aclaparadores, i ens distreuen durant els gairebé 120 minuts que costa arribar a peu de via

Dissabte tornàvem amb el Vicenç.
Un antic projecte de l'any passat mal conclòs, abandonat temporalment fins que la prohibició s'aixeca. Empenyem metre a metre, redrecem i rectifiquem els trams dubtosos de la via, afegim algun parabolt i obrim (reobrim) algun llarg.

Molta feina per tan pocs metres, tot i que justificada: Estem polint un petit tresor. La pedra, normalment esquerpa i tacanya, ens obsèquia amb formes singulars, i murs verticals llaurats de preses capritxoses.

 Ens hi hem obsessionat... i l'obsessió és la mare dels somnis

hielo en FuenFría

Fuenfría siempre ha sido uno de mis lugares favoritos, una combinación perfecta de soledad y cercanía, de alpinismo deportivo con un toque salvaje. Una zona que exuda la esencia de Iñaki Cabo por todos sus rincones, en todas sus vías.


Es la tercera vez que escalo aquí.
La primera fue en el ya lejano marzo del 2006, cuando con Albert Castellet nos subimos por la Graciela. En su momento fue una de las vías de hielo más difíciles de la península. Me impresionó, me maravilló.

El pepinazo colgaba casi 18 metros.

Dos días más tarde caería, un aviso para los amantes del agua solidificada.

2006: tercer largo aproximando al descomunal carámbano. 

El desplome nos libra de la nieve que cae sin parar 

Lo superamos en "AT", artificial de tornillo.
Mis brazos no daban para más, y mi cabeza tampoco. Aun así, qué maravilla, qué sensaciones tan poderosas.

Desde la segunda reunión de Graciela divisamos una línea de hielo discontinuo que reseguía un sistema de fisuras y diedros desplomados. Al bajar llamé a Iñaki para tomar unas cervezas, le comentamos la jugada y él me respondió que se la había mirado. Como el "jefe" de Fuenfría era él, y viendo la obra de arte que consiguió con Graciela, aparqué mis ansias para dejársela.

2006: Castelltower observando LA línea todavía virgen

Iñaki nos dejó, y pensando que la línea seguiría virgen convencí a Toti para intentarla en enero del 2009.
Subimos con martillo, un juego completo de friends, dos de micros, fisus, clavos y 4 espits.

Sorpresa: al llegar allí una línea de chapas acreditaba que la ruta ya había sido abierta. 

Optamos por ascenderla, pese a que el hielo no había escurrido abundante. 

2009: Toti en la primera reunión común

Trampeé el largo clave (el tercero) todo en artificial, y luego me enteré de que Iñaki y Nacho habían equipado parcialmente la ruta unos meses antes para ascenderla con la llegada del frío. 

2009: Primer largo abierto por el Señor del Hielo

Una vía muy bonita, más segura que sus vecinas, menos sujeta a los caprichos de las condiciones, otro regalo que nos dejó el Señor del Hielo.




Ayer domingo y después de muchas indecisiones, con Ester nos aventuramos a la Fuenfría.
La intención inicial era intentar Graciela. Sin embargo al llegar allí observamos que el churro colgaba demasiado, y que todavía no había roto.

Graciela fue cotada inicialmente como el primer 7º de hielo del país, y posteriormente repetida en condiciones de 6+. El largo clave asciende por una estactita que cuelga a 50 metros del suelo, a la que se accede tras 3 largos de roca.
La estructura rompe varias veces a lo largo de la temporada, formándose cada vez por encima de la anterior, más alejada de la pared, más desplomada, añadiendo una sucesión de techos helados a modo de escalera invertida.
Para ser segura tiene que haber roto al menos una vez, desprendiéndose del peso superfluo.  Y ayer, a principios de temporada, no era el caso, o eso me pareció.

Nos decantamos por la vía de la izquierda, en mixto y roca, que aprovecha las dos primeras tiradas de de Graciela.

Estos dos primeros largos cotan 6b, en roca pura. Siempre me habían parecido mucho más y ahora, habiéndola escalado con gatos y manos, sigo encontrándola difícil.

Primer largo, caliento las manos antes de escalarlo con pies de gato. 

Ester en la gatera que da acceso a la primera reunión. 

Un estreno de temporada invernal algo extraño...

Segundo largo 

De ahí Graciela sigue oblicuando a la derecha en busca del monstruoso colgajo suspendido, y nuestro objetivo se encarama directamente hacia arriba por unas fisuras y diedritos desplomados que combinan roca y hielo.

Éste es el largo clave de la vía, y como la vez anterior, tuve que recurrir al artifo para superarlo.

Ambientazo en el tercer largo 

También Ester lo intentó, sin poder encadenar.
En un ataque de motivación le di un segundo pegue, ahora de segundo, logrando resolver los movimientos sin encadenarlos. Creo que rondará el M7/8, pero ojo que no tengo ni idea de esto del dry...
El último largo asciende por unos placages de hielo de apariencia engañosamente sencilla, que esta vez no completamos.

Algunas informaciones útiles

Aproximación por una pista en buenas condiciones desde Saravillo, frente a peña de Sin, frecuentemente helada. Unos 10 kms dirección Ibón de la Mora. Desde allí y en una curva pronunciada donde la pista pierde altura, se divisa a la Fuenfría en lo alto de una barrancada unos 500 o 600 metros más arriba. Atención, comienzo potencialmente muy avalanchoso.
Si optas por andar desde el pueblo (como fue nuestro caso) contad con una hora y 40 minutos por la pista, y luego otra hora y 40 para la barrancada. Recomendable 4x4 para ahorraros la pista.

Desconozco el nombre de la ruta, tan siquiera si tiene nombre

Para repetirla contad con un juego sencillo de friends y micros (un juego de Totem bastará), y pocos tornillos (8 o 9 para el último largo). Opcional llevar camalot 2 y 4. Estribo recomendable, y cordino auxiliar para izar botas o piolos si hacéis los dos primeros largos con gatos.
Descenso por la vía rapelando.

Unas fotos de la Fuenfría, de marzo 2006, enero 2009, y diciembre 2012, sorprendente observar cómo cambian las condiciones.

Marzo 2006, el rapel bajo el monstruo amenazador resultó espeluznante

Enero 2009, a la izquierda de Graciela se aprecia una de las últimas obras del Señor del Hielo

Diciembre 2012: Condiciones prometedoras

Alpinismo NO TAN domesticado

aaaaire, soñé por un momento que era aire...
Eneko saboreando el vacío de ordesa  en un  7a+ alucinante 

Decían los antiguos que el nombre que asignas a un objeto o una persona define y marca su carácter.
Elegirlo no era baladí, y su mero conocimiento daba poder sobre la cosa o persona nombrada.

Alpinismo domesticado define la ruta a la que nombra sólo en parte.
O quizás SÍ que la describe totalmente, siempre que separemos las palabras: domesticado abajo, alpinismo en los últimos tres largos.

Parece obra de dos cordadas diferentes, y NO, la explicación es muy sencilla: Edu abrió en solitario los primeros largos, los domesticados, y regresó luego con sus amigos a completar la parte alta, más propicia al libre expuesto y obligado.

6c+, pasará o no pasará??

La ruta me -nos- pareció buenísima, independientemente del equipamiento abundante abajo, y exiguo arriba. Una vía que hay que repetir, que hay que degustar, saboreando el movimiento en los largos inferiores, y la navegación expuesta en los superiores.

ventajas de repetir en dos cordadas: las fotos 
y el "flash" o saber dónde están las presas antes de tocarlas

El escalador observador descubrirá que las travesías no son amigas del solitario. Edu confesaba que tuvo que "retropitonar" algún tramo al regreso, mientras limpiaba el largo. Basta imaginar el compromiso psicológico de explorar roca sin más compañía que tu martillo, y a la vez negociar con tu cuerda las aristas afiladas como guillotinas.

¡¡¡ Cuidado !!!  porque incluso en los largos teóricamente protegidos hay que dar el callo (L3).
Arriba conviene conectar el GPS y el coco en modo "buscavidas" para llegar a buen puerto.

Arkaitz, Santi y Eneko descubriendo los placeres de la ruta

El material recomendado cobrará sentido a partir del el antepenúltimo largo.
Plantearos un cordino auxiliar para izar el segundo juego de cacharros, que sobra en los largos inferiores.


Resumiendo, una de las que hay que hacer, una que probablemente llegará a clásica siempre que Edu emplace algún pitón más en los largos superiores.

Cris y yo más abajo, alternándonos largos soberbios

Gracias Edu por obsequiarnos con estas joyitas,
por mostrarnos que no sólo de miedo vive el escalador,
y por recordarnos que las cosas pueden cambiar en apenas un largo,
... tanto como cambia la vida en un solo instante ...

OLAS de roca en Alicante

degotalls, Ponoig

A modo de hábito y costumbre, cuando llega el frío regreso al Norte a probar mi ración de alpinismo anual. Y también al Sur, a degustar esos largos de roca tan maravillosos con que Alicante obsequia a sus visitantes.

El TIEMPO es quien ordena y orienta nuestras decisiones, un tirano ajeno a nuestros deseos. En el último puente de Tots Sants nos abocó al Sur, en compañía de la divertida troupe de mi hermano.

El primer día aterrizamos en el Cabeçó d'OR, y erramos parcialmente la elección.
Alicia en el país Vertical, una vía teóricamente recomendada de la cual se salva (con nota) el segundo largo, cotada al modo antiguo, cuando la escalada era a puro pies, las regletas ínfimas, exigiendo dedos de acero y movimientos de bailarina.


Al día siguiente llamaríamos a Roy para compartir cuerdas, risas, y asegurar el tanto: nos recomienda el valle de Sella.
Ya van cuatro o cinco visitas a las paredes de Tafarmaig y Rosalía, y todas, todas, con una sensación de asombro remarcable.
Esta vez  volcamos nuestras energías en tres vías de toda belleza, Lolita, La Mujer Lamprea, y Sietemesinos .

una "lolita" en el segundo largo de Lolita, quizás el mejor 6b/c de Sella

Tafarmaig concentra una cincuentena de rutas de 3 a 4 largos donde encontraréis vías totalmente equipadas, y otras que exigen un buen surtido de empotradores y friends. Su orientación norte la mantiene siempre fresca, y los locales aprovechan la sombra incluso en verano. 

 Cris en Mujer Lamprea, otro 6c de antología

Joan en el mismo largo. Al fondo El Divino, con roca igualmente "divina"

Después de calentar en la primera ruta Roy nos convenció para probar uno de sus múltiples proyectos, Sietemesinos, 6b, 7b, 7b+ y 6b (o 7a/A0).

Roy asegurando desde la primera reunión. Encima los desplomes que la ruta salva por la izquierda

Ester en el primer largo, un 6b con reminiscencias de Taghia

Olas de roca ocre, gris y azul labradas por la erosión. 

Los largos duros se nos resistieron, ¡ pero qué largos !

Ester apretando en un 7b que le cedí "caballerosamente"

sigue apretando...

Topos y más información en http://www.senderosdealicante.com/delaroca/localizaciones/barrancdelarc.html

una web que mola controlar fruto del extraordinario trabajo de Javi Mercury

El sábado Roy nos descubrió una pared bien desconocida dónde Edwards hijo ha abierto recientemente numerosas rutas: Peña Martines, con S, con S de ingléSSS

panóramica de la ruta, 7b, 7a+, 7a, 6c, 7a (a obviar)

Largo 3, un 6c+ con movimientos de 7a espectacular, como toda la ruta obviando el último largo

Su gusto (Mark E.) por la buena roca y su olfato para descubrir líneas alucinantes sigue afinado. Sus ganas de pasar miedo no. De hecho, en la apertura ni siquiera arriesgó la caída en largos relativamente sencillos. Me sorprendió descubrir que los bolts están a apenas metro o metro y medio en largas secciones de 7a, sobretodo en contraposición a otras rutas del mismo autor.

Ester entrando a la primera reunión, travesía cosida de 7b

No, no me quejo de la abundancia de bolts, sí de lo "industrial" del equipamiento, remarcando eso sí que la ruta tiene una calidad excepcional. No aprecio diferencias entre eso y abrir desde arriba.

El domingo nos quedamos en el Ponoig a probar Ojo de Pez, la última (o penúltima para ser exactos) que surca los grandes muros de la pared más emblemática de la sierra d'Aitana. 400 metros de exquisitez a recomendar absolutamente a condición de dominar el 6c/7a.

El primer largo sirve de filtro... y de advertencia. Un 6c+ sobre roca perfecta que se me antojó mucho más duro, desproporcionadamente más "ajustado" que el resto de tiradas.

La vía pide algunos friends, básicamente para el segundo largo, el cuarto y algunos pasos puntuales arriba.

Entrando a R7, después de haber errado el recorrido. 

Trave un poco expuesta que salva el largo más duro

El último largo es la guinda del pastel, un muraco rojo labrado, una orgía de agujeros y puentes de roca, un obsequio para los amantes de la vertical.

Maravillas de la naturaleza: 
6c+ desplomado protegido con 8 puentes de roca y un solo bolt

Enhorabuena a los abridores. Qué placer descubrir algo así.

Tornarem!