Usucapión, una clásica en la Pared del Sanzuelo (Lafortunada - Sobrarbe)

Ya el Derecho Romano reconocía la Usucapión como la adquisición de un bien por el mero hecho de utilizarlo durante un tiempo, en ausencia de queja de su legítimo propietario 

Algo así como una oKupación continuada durante diez o veinte años sin que su propietario original oponga o manifieste impedimento alguno. 

Término muy aprovechable en el Alpinismo y la Escalada, por cuanto los proyectos olvidados o aparcados demasiado tiempo devienen patrimonio común y pueden aprovecharlos otros. 

Las controversias por determinadas líneas iniciadas por unos y terminadas por otros se remontan a los orígenes del Alpinismo. La competición entre cordadas francesas, italianas o alemanas por concluir los Tres Problemas de los Alpes (nortes del Eiger, Cervino o Jorasses) ejemplifican en grado sumo esta figura del derecho.

También en la Península aparecen disputas bien documentadas: las cuitas legendarias entre Aragoneses y Catalanes en los albores de Riglos, Zarathrustra del Gallinero en Ordesa, o las carreras entre Franceses y catalanes en Montrebei. 

Toda línea estética que todavía permanece incólume acaba siendo codiciada por innumerables aperturistas, y tarde o temprano atrae a multitud de pretendientes, algunos más respetuosos que otros. 

Tema que deviene sustancial: los plazos "razonables" durante los que un proyecto pertenece a quien lo inicia. 

¿Cuánto tiempo debe transcurrir desde que alguien empezó ("pixó") una ruta hasta que otro, sin conocimiento del legítimo(!) dueño, tiene derecho a continuarla?  Cuestión que ha generado controversia y ríos de tinta. 

Por lo general, todo ordenamiento jurídico establece plazos garantistas superiores a 5 o 10 años, en función de la importancia del bien a proteger. 

En el Sanzuelo alguien empezó la línea que presentamos. 

Hace más de 5 años, me pareció deducir hablando con quienes creíamos eran sus verdaderos primus arribati, Emili y Montse, luego de unas conversaciones en que nos explicaron su renuncia por lejanía. 

Confundimos "su"inicio. 

La falta de información, errores, y el desconocimiento han provocado la concurrencia de varios aperturistas en la misma vía. Una Usucapión en definitiva. 

Largo 1 y 2 ya abiertos. Únicamente hemos variado algún tramo del primero, añadido puentes de roca, y con dudas sobre si eliminar un par de chapas donde, después de sanear bloque o limpiar fisura, apareció emplazamiento limpio y seguro. 

Así pues, gracias y disculpas a sus legítimos propietarios. 

L2

Navegando ya por terreno ignoto

L4

L6

Prometo compensar a los "legítimos aperturistas" con alguna otra línea que sí tengo vista o empezada. Interesados aplicar y enviar formulario para que les interrogue y compruebe si realmente se trata de ellos o, si por el contrario, simulan propietarios espurios, falsos, que solo buscan piratear líneas ajenas.  

Algo que también he sufrido en mis carnes varias ocasiones, a veces escuece, y que suelo soportar con deportividad. 

La clásica, por fin

Y no es originalmente nuestra... 

Como dice Ester, "Albert, no en tens ni puta idea de trobar clàssiques"

También dice, toda llena de razón, "podríes concloure els teus projectes abans d'acabar els intents dels altres..."    ZASCAAAA

La llamarada petrificada, Riglos - Mallo Fire

Escalar en Riglos con máximas rondando los 30º parece error de principiante, más aun cuando el Piri te queda a mano. 

Nuestra actividad trasciende lo meramente deportivo. Compartir con amigos se impone y prevalece sobre una determinada vía. Si además combinas colegas con una escuela tipo Riglos, que ofrece orientaciones, estilos y dificultades de todo tipo, la elección queda fuera de toda duda. 

El primer sábado de septiembre llegábamos almorzados a la base del Pisón. 

Asustados por un sol inclemente redujimos nuestras opciones a dos, ambas a la sombra: Helios o Hechizos del Viento. 

Sin ganas de sufrir optamos por la segunda: más larga, mejor roca y menor exposición. 

Nos gustó. 

La había intentado años antes de su reequipamiento que (enfatizo) agradezco. 

Inicio perdedor por el maremágnum de rutas que se entrecruzan. Afortunadamente un "local" nos resolvió el enigma: empezad por las chapas bicromatadas. 

De ahí para arriba una topo buena resuelve cualquier duda hasta el último largo antes de la vira (largo 6 o 7), donde se exige aguzar la navegación.  Y ni aun así... todas las piadas que he podido encontrar constatan terreno incierto, algo expuesto y perdedor. Nada que no pueda solucionarse con algo de olfato y serenidad

El domingo anunciaban nublado. En un arranque de osadía probaríamos una vía de la que no tenía referencia alguna, con chapas abundantes abajo, alguna menos arriba: La Llamarada Petrificada. 

Si entras temprano verás poco sol. No es nuestro caso. Las sábanas se nos pegan al culo, y los frontales de batería, tan minúsculos, nunca nos pesan. 

Recorre los muros de la cara Oeste del Fire, entre Sous les Galets ,  la Luis Villar y Dos hombres & un bombón, una zona con fama de descompuesta. 

Empieza con el (teóricamente) largo más difícil, y lo es. Una pena: moviendo las dos primeras chapas metro y medio a la derecha y saneando un par de bolos, se ganaría en homogeneidad. Las chapas superan un río de piedra desordenada que recuerdan mucho al Port. 

El segundo largo parece obra de otra cordada. Aquí los bolts obligan a escalar. Piedra más dudosa si cabe y tramos donde debes traccionar de cantos móviles. La habilidad venciendo la fuerza. Suavidad y finura evitarán los vuelos. 

En el tercer largo una variante a derechas a la altura de las sabinas concluye en una reunión de dos bolts sin continuidad. La tomamos y erramos. Sin problema, rapelamos y retomamos la ruta por la izquierda.  

La calidad de la piedra mejora ostensiblemente a partir de la R3. Continuamos disfrutando de chapas abundantes que facilitan identificar el recorrido, hasta que desaparecen en la travesía que conduce a la Luis Villar. Lo que debiera resultar un mero trámite de IV, se convierte en una trave horizontal de 15 metros delicada y expuesta a pesar de su grado moderado. 

Alcanzada ya la Luis Villar, proseguimos durante dos largos que se empalman a 50 mts, merced un  retroequipamiento excesivo (léase conflictivo. 

De ahí recto arriba a salir por la variante Animalada, por dos tiradas bien exigentes. 

Recomendable llevar algún tótem y algún fisu porque los bolts del 6b están muy lejos, con un punto de incertidumbre que te llena de satisfacción cuando alcanzas el relevo. Un par de maillones atestiguaban  algún abandono. 

Último largo equipado y obligado. 

Variante excelente, con un equipamiento parco que contrasta con la abundancia en su parte inferior, y de piedra casi siempre soberbia, que también contrasta con los largos inferiores.   

Recomendable para locales y asiduos, no como toma de contacto. 

 

El Hombre y la Tierra. Sierra de Sis

Coll del Vent, lugar evocador que se divisa desde la cima de las paredes de Montrebei, contrapunto en conglomerado a la exquisita roca de Sant Gervàs. 

Sierra de Sis, murallón que emerge altivo desde el Coll del Vent. 

Acoge varias vías de Christian y Bunny, una banda de franceses nómadas que pobló las paredes de rutas impresionantes a fines de los noventa, en un estilo precario que combinaba el artifo con el libre expuesto y atrevido sin importar la calidad de la piedra

Atraído por las reseñas que publicaron, intenté repetirlas -no recuerdo cual- hace más de 20 años. Un largo de 6a descompuesto me echó para atrás. 

Regresé hace un tiempo para "frikear" varias rutas de deportiva de Soperuny equipadas por Baronauer, el auténtico experto de la zona. Oriol ha repetido todas las rutas francesas, o casi. No en vano es el patio de su casa. Bueno, el hort de su padre. 

El sector nos resultó agradable. Avistamos de nuevo esos muros arrogantes que desafían a todo escalador. 

Hace pocos días Oriol me comentó que acababan de abrir dos rutas buenas  y lo anoto en mi carpeta de pendientes. 

El lugar me continúa fascinando: Alejado, salvaje y nada frecuentado por escaladores. 

Así que de inmediato le damos una nueva oportunidad. 

Escogemos  El Hombre y la Tierra, ruta abierta por Oriol, Martín y Guillem,  

Nos ha encantado, y constatamos que el ojo entrenado es capaz de descubrir oro entre la mena, filigrana en los derrumbes.

Vertical, atlética y sobre una piedra sorprendente mezcla de Riglos y Collegats, siempre buena, a tramos excelente a condición de no extraviar la línea.  

¿ O quizás mi querido Port tergiversa mi juicio, mi capacidad de valorar objetivamente la calidad del conglomerado, y me regocijo sobre cualquier tipo de piedra ?    

Quizás...

A lo peor yerro y Sis sólo alcanza de bueno a mediocre. 

Me da igual. El conjunto del paisaje con la línea, la aproximación con el descenso y los pueblos con sus gentes, convierten la visita en una experiencia única y muy recomendable. 

Un lugar donde todavía resuenan los ecos de un programa legendario con sus conflictos entre lobos y hombres. Disputas que sobreviven y proliferan a merced de las normas dictadas por una Europa imbuida de un ecologismo de despacho, absurdas a ojos de los habitantes del campo que pretende regular. Discrepancias y choques que ya apuntaba un genial (aunque cuestionado hoy) Félix Rodríguez de la Fuente

Primer largo, el único con pasos finos y bolts acerables. 

Solución inteligente para salvar un zócalo desagradecido 

L3, sucesión de bolos y agujeros amables. Placer

Salida de R3, más impresionante que difícil 

Quinto largo, aparentemente sencillo hasta una fisura un tanto sospechosa. 

Como los anteriores, brutal

Notas de interés

Escalada al sol de mañana (cara Este, lorenzo hasta las 13.30). La zona está expuesta al viento, a una altura de 1500 mts. Incluso en verano, si corre el aire y estás a la sombra, se está fresco.

 Aconsejable traer los totems del azul al rojo. Os resolverán alguna duda, y os aliviarán algún aleje. 

Si disponéis de 4x4 varias pistas permiten alcanzar el Coll del Vent. 

De allí, la aproximación se reduce a 25 minutos, siguiendo una antigua cañada real que todavía usa algún pastor. La Cañada coincide con el GR18 y flanquea la base de las paredes para el deleite de cualquier escalador

Con motorizaciones clásicas (furgoneta ligera o alta) quizás podáis llegar a apenas 300 mts del Coll del Vent por el camino que parte de Cajigar. 

Más conservadores, nosotros optamos por aproximar desde Riguala de Serraduy (asfaltado hasta Riguala), de donde parte una pista en estado variable que te sube al Coll de Vent. Las últimas paellas vencen 200 mts de desnivel, están parcialmente cementadas y presentan un par de zonas complicadas para vehículos normales. Aparcas antes de esas paellas, cuando juzguéis que vuestro vehículo ya sufrió bastante,  y en 30 minutos alcanzas el Coll del Vent. 

 

Esta opción combina de maravilla con una cena en el Hostal Peix de Serraduy, restaurante de comida casera, o en cualquier otro de la zona de Isábena

El descenso se realiza yendo a buscar la Cañada Real, también sendero GR  . De la cima flanquear en descenso hacia el NorOeste, muy evidente, hasta la Cañada, 10 minutos. De ahí a pie de vía en otros 10 minutos, y luego ya al coche. 

Calma Mineral. Ibón de Plan

Balsa de la Mora, uno de los parajes más fotografiados de nuestro Pirineo

Accesible previo pago de 5 euros, 45 minutos de pista polvorienta y otros 30 de caminata sin apenas desnivel. 

El ibón aparece al cuarto de hora. 

Lo limitan un campo de hierba verde, un bosque de pinos y, al fondo, un paisaje rocoso y severo. Un desierto mineral que contrasta con la exuberancia  lujuriosa del prado que lo antecede. 

Mirando con ojos ávidos descubrirás, a su izquierda, una muralla de aspecto tosco y roto que se eleva 200 mts de altura, poco o nada prometedora. 

Por eso no hay rutas. 

Bueno, en realidad sí las hay. 

Una de hace 20 años, 

algún trazado hivernal cuando la nieve y el hielo consolidan la piedra típicamente cuarteada del macizo del Cotiella,

y otra, también antigua, acreedora de atenciones recientes. 

Calma Mineral arranca con un inicio prometedor de tacto rugoso y piedra consolidada, sorprendente pese al aspecto roto del murallón. 

Siguen una segunda y tercera tiradas típicamente "norte" donde aparecen ya bloques peligrosos, presas inciertas, y la fricción se torna huidiza. 

L3,

El deseado botín (una "clásica") se esfuma. Abandonamos rabo entre piernas. 

Sólo cuando la memoria falle, o cuando el encanto de La Balsa de la Mora nos engatuse de nuevo, nos atreveremos a regresar. 

L5, inicio

El olvido, medicina infalible, nos devuelve la pasión al tiempo que se difumina el recuerdo de esa piedra desagradecida. Nos bastan dos paseos para recuperar el enamoramiento. Este lugar tiene magia. 

Regresamos a la ruta, que va saneándose con las repeticiones, y recuperamos nuestra convicción en el proyecto. 

L5, antes de la trave rota

Escalar en cualquier cara norte pirenaica exige una cierta estabilidad meteorológica. La lluvia, el granizo y sobre todo los rayos, acongojan a cualquiera. Las tormentas regresan  y el proyecto se pospone una vez más

L6, espolón vertical

L6,

L6,

Hasta este año, cuando acabamos de pulir y recuperar la línea. 

L7, de la primera a la segunda aguja, zona fácil

Vía emplazada en un rincón mágico de fácil acceso. No obstante, la peculiaridad del terreno, su roca mediocre (mala a tramos), y el recorrido un tanto ilógico exigen precaución y cuidado. Saneada, pero siempre con bloques y cantos dudosos acechando 

Paisaje agreste y mineral, con alguna brizna de vida en forma de pino carrasco

NO recomendable a paladares exquisitos ni a escaladores deportivos. 

A evitar absolutamente con riesgo de tormenta. 

El grado lo dan los pasos de placa, obligados, entre chapa y chapa. Sólo permiten acerar en algunos tramos de los dos largos duros. El sexto largo, bien asegurado (artifo posible), recorre un espolón de piedracartón y enormes bloques apilados al límite de la vertical que algún día terminarán por precipitarse al vacío.    

Bajada compleja, bien rapelando o mediante un destrepe (que no hemos probado) que anuncia pasos expuestos de II y III grado. 

El último día intuimos una bajada larga caminando. La tomaremos. 

Consiste en ascender al Pico Rivereta, primero por una cascajera de piedras afiladas y después por su flanco Este mediante trepadas fáciles pero expuestas. Poco antes de su cima, flanquear por su vertiente Este hasta alcanzar la Cresta de Armeña. Seguirla unos quinientos metros, hasta retomar de nuevo la cresta. Buscar entonces la bajada hacia La Ribereta por la vertiente Oeste de la Cresta, mediante primero un destrepe, y luego tres rápeles de fortuna (dos árboles y un bolt...). De la Ribereta, ya fácilmente, seguir hitos hasta el Ibón de Plan y cinco horas más tarde alcanzamos el coche. Largo, expuesto e incierto. 

El macizo del Cotiella conserva lugares vírgenes porque nuestros predecesores los descartaron. Su -merecida- fama de montaña ruinosa ahuyenta todavía a los escaladores 

Cierto, la roca difiere a la de Picos o la Sur de Montañesa. Exige tiempo y trabajo. Pero eso le otorga un plus de incertidumbre, y un mérito añadido cuando aparece una línea bella o arrogante. 

Explorad, caminad, investigad.

Imaginación sin límites 

Efecto Dunning. Sombra en la cara Norte de Montañesa

Sombra sombra sombra, el vocablo más invocado de este tórrido principio de verano. 

Andamos buscando Nortes con buena roca, y puestos a pedir, con adherencia. 

Terminamos esta vía en otoño del año pasado, un caluroso día de octubre. 

Todavía dudosos entre grados y recorrido, postergamos su publicación hasta repetirla este domingo

Tato y Ester, a la caza de la presa invertida que se aprecia a la izquierda de la primera foto 

Distintos métodos para resolver un paso bien fino. 6c+

Mola. 

O eso al menos dicen unos educados Aida, Ferran y Tato. 

Aquí van unas fotos del Número Uno (Ferran, a.k.a. home invisible) que atestiguan el placer que se obtiene recorriendo sus muros. 

Y el esfuerzo que cuesta...

L5  7a caro

L5

 L5

Como anuncia la topo y se adivina en las fotos, escalada predominantemente de pies, dedos ocasionales y, en especial, técnica depurada. 

Mismo largo L6, dos perspectivas, 

• un encadene (maese Tato), 

• y una caída de quien escribe, embriagado por el efecto Dunning, que explica cómo los incompetentes tienden a sobrestimar su propia habilidad y a infravalorar la capacidad de los verdaderos expertos (Tato siempre termina pasándome la mano por la cara).

Imágenes con la roca de auténtica protagonista. Calidad, formas, colores, entorno

L4

Satisfacción a pie de vía

Que la gocéis!

Montserrat, integral Palestina Lliure

Aprofitem la tradicional festa del Bruc del maig per apropar-nos a l'emblemàtica muntanya dels catalans. 

No ho puc negar. Montserrat té un encant difícil d'igualar. 

Vistes a 360 graus sobre tot el territori, parets, agulles i racons preciosos, una vegetació exhuberant aquesta primavera plujosa... 

I també uns quants "si no fos" que m'impedeixen considerar-la el meu raconet favorit: massa gent, que duen a la regulació d'accessos i activitats, vies arreu, de bones i no tan bones, i el soroll. Massa soroll. Motos, crits, vehicles...

Però fugint amunt, escapant cap el Montgros o al ben mig d'Agulles, retrobes la soledat i la tranquilitat pròpia de les muntanyes.

Allí anem. 

Integral Palestina Lliure, una via del Pau i l'Estel, com sempre preciosa i, també com sempre, un punt exigent i decididament més de 6b+ obligat

Ortega, Tamarite i Katie de companys. 

Fem a sorts, i en surto ple: Primera cordada i amb la Katie. 

Al darrera pugen l'Albert i el Xose, gaudint  de vistes privilegiades des de les terrasses que uneixen la integral . Enfotent-se de les meves apretades per encadenar els sisens i de les meves penúries per superar els setens. 

Com xalem. 

Accès per la canal de la llum, pujada a l'ombra. Baixada còmode per la canal de mico i de nou, canal de la llum. 

Material, joc de Totems que entrareu ben poc, i sempre números diferents, alleugerint distància entre xapes. 

Gràcies Pau, gràcies Estel. 

Em sorprèn i admira la vostra capacitat per desesntrallar encara avui, vies tan bones a Montserrat, quan obrir res interessant que passi dels 100 metres sembla impossible

Destacar un altra via de la parelleta forta del Bergedà, la Nakba, amb aires de denúncia i resistència. Bonica, exigent i ben trobada. 

Marge necessari per gaudir-la

Orientacions EST, ombra de tarda