Tu sabràs !!!

NOTA ACTUALIZADA 10 MARZO 2014, ATENCIÓN AL BLOQUE DEL ÚLTIMO LARGO, SE MUEVE Y ES PELIGROSO. SI ALGUIEN RAPELA, MOLARÍA TIRARLO CONTROLANDO QUE NADIE ESTÉ DEBAJO.

Ésta es la "otra" historia que mencionaba al final del relato anterior, una vía que empezamos escapando de una meteo horrible en el Piri, calados hasta los huesos. Qué combinación: el sol en la Pared de Aragón con el hielo de Bohí o de cualquier otro lugar de nuestros versátiles Pirineos.

Ester navegando por el segundo largo de Tu Sabràs, más allá de una zona arbustiva y sucia. 

500 metros más abajo se dibuja el pantano de de Montrebei

- Houston, tenemos un problema - anunciaba la primera astronauta femenina de la Historia.
- Tranquila, explícanos qué te sucede para poder ayudarte.
- Bueno... ehhh... no sé
- Dinos, ¿cual es el problema?
- ehhh  no, no. No es nada, olvídalo
- Repite por favor, no entendímos:  ¿Cual es el problema?
- ¡¡¡ Tu sabrás !!!

Chiste que descontextualizado sonará mal, pero que nos hizo reír muchísimo y que refleja las -a veces- complejas relaciones de pareja. Generó tanta hilaridad que lo convertimos en nombre de vía.

El pasado noviembre repetimos la reciente y bonita Dret a Decidir.

Recorrerla y volver a acariciar la roca de la Pilastra, tan labrada, tan rica en presas y agujeros, excitaron nuestra imaginación. Imaginación que se desbordó al descubrir de esa enorme placa que permanecía todavía virgen a nuestra derecha. No pudimos resistirnos a su invitación.

Farts d'Amor se había colado años antes  extremo derecho, obviando el muro principal de apariencia inexpugnable. Era cuestión de tiempo que alguien lo intentase. Sin embargo un acceso poco o nada evidente desviaba la atención de los pretendientes.

Para llegar a ciertas vías de Aragon he probado todos los accesos: desde Montañana cruzando el río, desde Àger cruzando también a pie, ahora con la pasarela, desde Estall, desde la cima bajando por la Feixa dels Espàrrecs. Ninguno parecía bueno. Dos largos de roca sucia cubierta de liquen protegían la zona inferior de esa maravillosa placa.

la roca permite jugar con los Tótems. L2

Solucionarímos el problema con una aproximación a lo "verdoniano", esto es, rapelando desde arriba.
No, no es un modo habitual en Montrebei. Y sin embargo no deja de tener un cierto compromiso.

Cuando retiras las cuerdas que te conectan con la vía de escape (arriba) sientes una ligera comezón en el estómago: ¿seremos capaces de llegar hasta arriba? ¿podríamos rapelar hacia la base de la feixa dels espàrrecs si las cosas se torcieran?
Rapelar, a veces, puede elevar el compromiso. Aquí lo aliviamos dejando una estática de 55 mts en largo de arriba, por si llegábamos tarde. Menos mal, las dos veces tuvimos que tirar de puños para escapar de la pared, no sin antes haber "disfrutado" con la incertidumbre de si seríamos capaces de alcanzarla.

Sonia en el paso clave del tercer largo, el más expuesto

Sonia al día siguiente en Cuarentones

Ésta puede ser una vía para cordadas heterogéneas, pues aquí la diferencia entre escalar de primero o de segundo se acentúa a pesar de los numerosos puntos de seguro fijos. El recorrido transcurre todo por placa salvo alguna fisurilla ocasional, y los emplazamientos aunque evidentes piden habilidad en la colocación de las piezas.

Navegar por estas placas me ha supuesto un enorme placer. Salvo alguna parada ocasional sobre gancho para taladrar, hemos disfrutado abriendo en libre. La roca, generosa y franca, permitía numerosas alegrías.


Abordadla con una cierta dosis de precaución, los grados son aparentemente asequibles, los seguros nuevecitos, pero requiere algún movimiento difícil y obligado lejos de la protección.

Creo y espero que os gustará (amor de madre)

Y para los que tengáis tentaciones mirando más a la derecha, comentaros que ya hemos empezado otra... Lo siento, soy insaciable...

y parece que saldrá algo más obligado

el temps passa, però "encara és d'hora per xupar-se les polles"

nom d'una de les vies més boniques de Bohí, i també una de les clàssiques de més incerta formació. 

Columnes i filigranes,  segon llarg d' Encara és d'hora per xupar-se les polles, 

gener del 2010 en companyia del Castellet i la Diana que s'estrenava en gel!

Costa trobar-la en condicions òptimes.

el mateix llarg aquest 30 de novembre del 2 13, les columnes continuen llençant aigua. 

Acabaríem xipiats de dalt baix

Bohí es un magnífico destino para desempolvar las herramientas después del período estival que tanto se alarga en nuestras tierras. Su proximidad a las paredes calcáreas del Prepirineo facilita combinar un día de escaladas al sol con un día de hielo, un contraste que potencia el sabor de platos tan distintos y apetecibles.

Las cascadas nos recuerdan la fragilidad del hielo y de la carne

Uno de los alicientes del hielo reside en su variabilidad. La misma cascada nunca es igual, cambian de un año para otro, con frecuencia incluso dentro de la misma temporada. En Encara és d'Hora esta característica viene potenciada por su fragilidad: un par de secciones expuestas al sol suelen desengancharse de la roca, efímeras.
Se forma a principios de temporada cuando el astro rey muestra signos de debilidad, o durante períodos de frío intenso de más de diez días. La parte superior queda expuesta a las últimas luces del día. Evitadla en días de calor, una obviedad que a veces olvidamos.

Le tengo un cariño particular, creo que se trata de mi primera cascada difícil en un lejano 2003 en compañía de Manu Velasco. La afrontamos con una mezcla de respeto, miedo y atracción fatal irresistible.
Le endosé los largos duros sin escrúpulo alguno.

Bohí, 2003, sangrando en compañía de Manu., afrontábamos las cascadas como si de una guerra se tratase...

Me cuesta reconocerme en ese rostro aniñado. El tiempo pasa, vuela, la pasión permanece y se acrecenta mi complejo de jodido drogadicto. Estamos -estoy- pillado irremisiblemente. 

Sí, de la escalada también se sale...  frase genial de Míriam que me veo incapaz de cumplir. 

La adicción no cura, empeora. Y lo peor -o mejor- que NO QUIERO CURARME! 

El sábado pasado también sangré, esta vez en compañía de Toti. 

A él le tocó el largo estrella, el de "tocar timbals". Se lo ventiló sin protestar, sin queja, sin advertencias, sin que el miedo trascendiera. No me enteré de su esfuerzo físico ni del psicológico. Tuvo la gentileza de chapar una sola de las cuerdas en esa sección desenganchada, hueca. Al llegar a la reunión me pidió liberar la cuerda que pasaba por los tornillos, asegurándome de la cuerda libre, una técnica que reduce el riesgo de colapso de la estructura para el segundo de cordada.

Mientras subía de segundo sonaron los tambores. Mi estilo de escalada es chapucero, clavo piolos hasta la cruz. Nada de cirugía, nada de precisión, fuerza bruta, salvaje como las sensaciones que produce encaramarse por estos caminos helados. 

Huimos del valle tan pronto tocamos suelo, empapados hasta las ingles. La ventisca nos empujó, el agua se nos congeló encima. Desistimos de proseguir por la Leyendas de la Alcarria, otra joya en perfecto estado de formación. 

El domingo amaneció frío en Montrebei. Desde la cima del Montsec d'Estall el paisaje era impresionante. 

La escalada también lo fue. 

Pero eso ya es otra historia

El Señor del Hielo

Han pasado 8 años desde que conocí a Iñaki

pero su recuerdo todavía pervive fresco en mi memoria. 

Cecilia en mitad de un fabuloso mar de gris salpicado de erizones verdes. Quinta reunión

Bajábamos eufóricos después de recorrer "su" Graciela en la Fuenfría junto a Albert Castellet, la cascada más impresionante que habíamos visto en la vida.

Graciela en plena edad del hielo, mi época, la de mamuts y dinosaurios

Intercambiamos sensaciones en el bar de Saravillo con los ojos húmedos de emoción, todavía jadeando del esfuerzo, todavía exudando miedo y adrenalina.

a punto de cabalgar al monstruo de afilados colmillos

Iñaki nos explicó que había encadenado ese largo de hielo desplomado, soberbio, extraordinariamente físico. Me pareció ciencia ficción ya que a duras penas conseguí superar esa sucesión de techos y desplomes helados en técnica de artificial de tornillo.
El cabronazo -no se me ocurría otra palabra, tanta admiración me causó- había necesitado apenas un par de intentos para sacar el rotpunk.

Los largos inferiores también nos gustaron. Una interminable diagonal siguiendo una marcada fisura sin más propósito que cazar el gigantesco colgajo de agua petrificada. Algunos podrán discutir si el número de chapas resulta excesivo, o si la alta montaña se merece un asedio a base de taladro.
No soy capaz de pronunciarme: esas elucubraciones entran en la categoría de OPINIÓN, de gustos, de estética.
El tiempo dirá si fue un iluminado o un avanzado. Lo que está claro es que llegó primero, lo vio, y lo abrió a su gusto años antes de que el Dry entrase con fuerza en escena.

Compartí con él apenas tres conversaciones y un par de cervezas, insuficiente para conocer a alguien, insuficiente para entablar amistad, pero suficiente para que me impresionase por su capacidad para descubrir líneas increíbles y sugerentes.

Quizás porque vivía allí, quizás porque pasó primero. Pero también y sobretodo porque tenía esa pasión que te impulsa a investigar sin descanso, a observar la montaña con ojos ávidos, inteligentes. Porque Iñaki era un niño lleno de sueños con voluntad suficiente para convertirlos en realidad. Si tenías la suerte de escucharlo su ilusión te arrastraba como la corriente de un río desbocado.

Cecilia abriendo la extraordinaria fisura del séptimo largo

Minutos más tardes me asegura y contempla mis apuros el la placa con que concluye el largo

Dos años antes, en el 2002, había visitado la cara Oeste de la Montañesa con la intención de repetir la ruta de otro incansable explorador, Armand Ballart, quien trazaría la  Normal de Punta Sola en una enorme aguja adosada a Peña Montañesa. Casi tres horas y media nos costó encontrar la ruta. Durante esa aproximación descubriría dos cuerdas estáticas enfilando hacia dos diedros sugerentes.
Eran de Iñaki y Cecilia.

Iñaki se fue y las cuerdas allí quedaron durante más de 10 años, aguardando a que alguien remprendiera el trabajo iniciado.

Joana exultante de alegría después de chapar un bolt alejado en el 5 largo

En verano del 2011 regresé a Punta Sola con Marc Vilaplana para abrir la Serial Driller.
Durante 4 o 5 días recorrimos en nuestras idas y venidas la base de la pared Oeste para trabajar en la ruta, y a cada paseo esas dos cuerdas estáticas nos lanzaban cantos de sirena.
Marc iniciaría entre ambas una nueva ruta acabada este año, Caminant, con Ignasi, posiblemente una de las mejores líneas en su grado, demasiado difícil para mí.

Las estáticas seguían flasheando en mi cabeza, me obsesionaban.
Acabé llamando a Cecilia:
       Oye Cecilia, ¿ te importaría que acabase una de esas líneas ?
       ¿ querrías venir ?

Respuesta afirmativa: excitación.


Siete días de trabajo y de goce repartidos en dos años hasta concluir El Señor del Hielo, una vía soberbia imaginada por Iñaki y Cecilia en uno de los muros más fanáticos del prepirineo.

Comparte escenario con lo más duro y salvaje de Montañesa: Sin Casa sin perro, Ver Venir, Caminant, auténticas obras de arte al alcance de pocas cordadas.

La nuestra desprende un tufillo algo más comercial, más "shakira" que diría Toti, con chapas en los pasos complicados. Aun así os obligará a escalar, os exigirá un repertorio de movimientos variados, un baile con la roca donde exhibir vuestra riqueza gestual.

Toti danzando relajado. Los dos días anteriores se zampó Caminant y Ver Venir. 

Esto era un juego de niños

La roca, sputnik, como sólo Montañesa es capaz de dar.

Final del tercer largo, el que más esfuerzos nos costaría de abrir. 

Desestimamos el recorrido inicial y abrimos dos líneas distintas tratando, en vano, de encontrar un camino fácil. 

Dos metros imposibles (para mí) que son fuente de frustración. No supimos. Quizás la Montañesa no nos dejó...

¡Cómo me hubiera gustado solucionar la excesiva dificultad de ese tramo !

El lugar, imaginadlo... si los más enfermos de la vertical han querido dejar su impronta

Gracias Cecilia por compartir este viaje.
A los amigos que nos habéis ayudado, gracias por estar ahí.
Gracias, Montañesa, por concedernos estos regalos.

A Iñaki, un saludo donde esté

Via Catalana (versió Sud) a PenyaGolosa

Nom contundent per una via absolutament magnífica, un jeroglífic que hem desentrallat a PenyaGolosa.
Alguns ho trobaran encertat, altres no ho entendran.
En tot cas batejar una via queda reservat als aperturistes... i com que som del Camp (camp de Tarragona), i estem tips de moltes coses, avui parlaré ben alt. 

• Fins els collons de que ser la única província de l'estat amb 3 nuclears actives
• Fins els collons de menjar petroquímica, química, i ara (a mitges amb els nostres amics de Castelló) el gas de Castor enterrat al subsol que ens fa tremolar la terra. 
• Fins els collons de ser la única província d'Espanya i de Catalunya que no té una puta autovia que ens connecti amb cap altra província, i no parlem d'un solar deshabitat: A Tarragona vivim més de 800.000 persones. Feu números. 
• Fins els collons que exprimeixin l'Ebre (la quinta província, fins i tot oblidada per nantros, els de "més amunt") sense mesura i sense tenir en consideració la gent que hi viu
• Fins els collons que ens travessin amb mil línies elèctriques d'alta tensió depredant el territori, com si les terres del sud valguessin menys que les del nord
• Fins els collons de tenir més molins que ningú a Catalunya, sovint trencant paissatges perquè al cim de les carenes produeix un xic  més que en altres zones on l'impacte visual seria menor, o perquè allí el cost del terreny és econòmic
• Fins els collons de ser la província oblidada. Oblidada també per Catalunya. Corregeixo, els de "dalt" (les èlits de barcelona) i els del "centre" (el govern central) se'n recorden per enviar-nos la merda, els abocadors i de poc ens entafonen el cementiri nuclear 

I no, no em malinterpeteu. Potser ens cal tenir molins, nuclear i petroquímica... però ben repartits, o al menys igual de ben repartits que les autovies que té tot-hom, els mateixos serveis i el mateix respecte pel paissatge. 
Nuclear??? sí, sempre que en posin una al costat de Bcn i una al costat de Madrid 

Resumint, fins els collons que ens fotin el pèl des de fora, però també  que Tarragona sigui el cul de Catalunya. Fins els collons que decideixin per nosaltres

Volem decidir, també al Sud

Via Catalana, versió Sud, versió Tarragona

Empezamos en un lejano 2008.  Manu y yo acabábamos de completar la Aromas de Taghia y cincuenta metros a la derecha intuimos posibilidades en una zona donde el murallón todavía conservaba continuida. Conseguimos abrir dos tiradas y nos detuvimos ante una placa de apariencia inexpugnable.

primer seguro en el tercer largo

Luichy, un par de años más tarde mientras preparaba su Guía de Escaladas de Castellón, se descolgó de la cima con una cuerda de 100 mts y le dio un tiento a la línea que seguía. Me llamó anunciando que las dificultades se moverían entre el 7b y el 7c. Como el hombre tiene criterio mi emoción se desvaneció: Ese grado se me escapa, y por tanto no lo disfruto ni abriendo ni repitiendo.

Este otoño aprovechando uno de esos fines de semana en que la meteo pintaba húmeda por el Norte, convencí a Vicenç (víctima predilecta, voluntario que se ofrece al sacrificio de las aperturas con la alegría de los inocentes) para proseguir y concluir la ruta. Acabaríamos en septiembre, un mes a la postre reivindicativo. Arreglada -y apurada tras innumerable pegues- los dos primeros días de noviembre

El sábado, mientras repetía el primer largo, pensaba en la increíble calidad de las escaladas en Peña Golosa. Algo que nuestros amigos caracoles Óscar, Samu y Toño y los colegas Olivetti, Portentillu, Mestre Llop y Esterilla también corroborarían repitiendo en dos días varias de las vías más representativas: Green Day, Al Vent, La Murciana, Aromas, y nuestra última creación.

Ha salido BRUTAL.

Primer largo. Empieza algo expuesto hasta el primer clavo. Añadí un parabolt donde antes protegimos con dos clavos una zona de bloques de frágil apariencia. Ahora esas rocas servirán para traccionar, no para aguantar sartus. La dificultad decrece conforme ascendemos

Segundo largo. Una muestra del saber hacer de Manu, obligada sin llegar a expuesta. Navegación y técnica imprescindibles para completar el puzzle.

vicens  navegando por aguas traicioneras

Tercer largo, la fiesta en su apogeo. Placa vertical bien protegida, sorprendente que saliera sólo ese grado. Compleja de resolver a vista.

visión del apoteósico tercer largo. Vertical, complejo y técnico

vicenç portentillu

Cuarto largo, el placer continúa. Rectificamos el recorrido cambiando un bloque de 7b  a 7a homogéneo. Ojo, hay un bolt-trampa  6 mts por encima de la reunión fruto de ese intento previo.

Quinto largo, fin de fiesta apoteósico. Salida a bloque en sexto potente, para pillar una placa de buzones increíbles al más puro estilo Vilanova. Un regalo para los sentidos. Un fisu y dos clavos protegen el inicio concentrado.

La placa y fisura final admiten toda la cacharrería que quieras llevar.

No confundir con trazas de un proyecto antiguo (de los 80's) a su izquierda, una fisura con chapas.

Probablemente una de las mejores vías de PeñaGolosa.
Ahora todavía hay magnesio... en este tipo de escaladas ayuda mucho

Peña de Sin: Itinérance

Peña de Sin es otro de esos destinos un tanto selectivos.
No hay vías fáciles, ni las antiguas ni las modernas, ni las clásicas ni las desconocidas.

espectacular tercer largo: palmas, manos y un buen espadado de piernas

A pesar de una aproximación sencilla, las bajadas se eternizan incluso encontrando el camino correcto. El descenso por el PR que conduce a la cima te lleva hasta los aldeaños del pueblo de Sin, a más de 4 km del punto de partida. Los rápeles no son opción (salvo en un par de vías), y las retiradas a partir de cierto punto se complican.
La meteo tiene algo de continental: ardiente en verano, fría y seca en invierno. Fines de otoño y finales de invierno son las únicas épocas en que seleccionando la ruta podremos escalar a gusto.

La idea era intentar Little Hugo, pero conociendo a la banda de animalicos que la abrieron juzgamos poco conveniente abordarla en nuestro estado de forma paupérrimo. Así, por puro descarte, nos percatamos de una joya recién salida del taller de artesanía.

Itinérance, un caramelo que probablemente se convierta en clásica de invierno.

un grato descubrimiento 

Cumple todos los requisitos: longitud adecuada (300 mts repartidos en 6 largas tiradas), dificultad homogénea (de 6b a 7a+) que no llega a extrema, roca muy buena, léase sputnik salvo algún tramo puntual cerca de las viras y el liquen en los 15 primeros metros, equipamiento adecuado que combina bolts y emplazamientos para "amigos", y sol desde primera hora de la mañana hasta primera de la tarde.
Ideal.

Gracias a los Jeans por encontrarla, por abrirla y por divulgarla.
No pudimos encadenarla, se resistieron los pasos de A0 del primer largo, y la penúltima tirada, con un chapaje algo extremo y una fisurilla que exige andar suelto en libre (a mí además se me resistió la brutal 3ª tirada).


Ahhhh, los wallnuts podéis dejarlos en casa. Llevad, eso sí, un surtido adecuado de fisus sin olvidar los pequeñitos (L5), y micros hasta el alien negro o los C3 del 00  (para la fisurilla comentada, que en artifo sale bien, y de segundo también...), juego de totems y juego de camalots del 0.75 al 4 incluido.

Unas fotos

Ester alcanzando la primera reunión. 

salida algo "alegre" de R1. Fiaos de la reseña:

 el cuerpo duda entre seguir recto arriba o en diagonal izquierdas

El regreso en hora y media, menos si hacéis autostop... con Ester siempre nos paran incluso en horas intempestivas...

 roca siempre agradecida

el interminable quinto largo con unos metros iniciales que exigen atención

Miguelín el de la Roja, la última fechoría en Montañesa

Poco a poco Montañesa va llenándose de líneas de concepción variada.

El sábado concluimos una ruta empezada hacía dos años. Los rápeles de Martín cuida tu Jardín atravesaban una zona de chorreras y placas picadas por cientos de gotas de agua, plagadas de velcro y coral. Una tentación irresistible, placer de glotones.

Entrando a la R2, roca indescriptiblemente bella

tonos anaranjados... rojizos como el nombre

Olatz, Arkaitz y yo invertimos un día de trabajo en abrir dos largos. Por arriba se adivinaba terreno complicado. El cabronazo de Arkaitz dejó su impronta en el segundo largo, un tramo bien picante y obligado. Eso me cortaba.
Además se intuía que la apertura transcurriría en libre: las chorreras no permiten demasiados gancheos, únicamente algún friend ocasional si la suerte te sonríe. Progresar en artifo quedaba descartado.
Durante dos años me las ingenié para formular excusas que impidiesen regresar.


Viernes por la noche, el grupo genera 252 wachaps hasta acordar destino y punto de encuentro.

A las seis de la mañana del sábado una banda de 8 enfermos enfila hacia la cara oeste de Montañesa.
Encordado a Olivetti nos corresponde abordar Caminant. Tiemblo con una mezcla de miedo y excitación. Sé que le puedo endosar los largos duros, pero también me consta que hay bacalao para saciar a un regimiento.

Llueve... Bendita lluvia.

Sólo las niñas quieren subir, el resto optamos por una prudente retirada.
Abortamos la misión y nos reagrupamos en Casa Ambrosio, nuestro más querido refugio. Dos cafés más tarde repartimos nuevos objetivos:

• Joana, Mija, Remi y Santi hacia Matilde+Manuel. 
• Unai y María a Devotas
• Joanetti, Arkaitz y yo a concluir el mencionado proyecto.

Primer largo, oigo a Joan apretar, y pienso que hace dos años no estaba tan mal. Eso sí, yo tiré del recurso del pedal mientras que Olivetti se confía a sus propias fuerzas. Al artifo lo llama "abandonar por arriba" el muy cabronazo. Dos sartus mientras cepilla los pasos de entrada. Menudo friki!

¡¡¡Cuidado!!!

 la roca PINCHA entrando a la primera reunión

Segundo largo. Empieza con una trave muy expuesta y se lo adjudico al culpable. Arkaitz jura contra sí mismo, yo sonrío y le tiento con el taladro. Habíamos pactado una ruta amable y aquí se enfrenta a un movimiento huraño y malcarado que le repele. No cede. Dos talegazos más tarde consigue superarlo. Afortunadamente me toca la cuerda sin péndulo... A Joan le da igual. Tiene "don" y encuentra una variante que torna el 7b en 7a. Arkaitz regresará a cambiar una de las chapas.

 Ahora un nuevo bolt protege esta travesía. 

variante encontrada por joan, desde el 2 bolt salir un poco a la derecha

El mismo largo visto desde arriba al atardecer, sin variante y de petate...

Tercer largo, empieza la terra incógnita, y encima parece factible. Me lo adjudico.
Con tanto "lolo" me exprimo más de lo habitual y consigo un largo bien abierto aunque esté mal decirlo. Me siento satisfecho, reventado físicamente, agotado mentalmente. Chorreras, placa y desplomillo entrecortados por algún bloque sospechoso.

El cuarto largo sale espléndido y sorprendentemente humano (casi humano). Joan goza y solo un error le impide abrirlo al rotpunk.

L4, sólo 7a... bueno quizás 7a+

Salimos por la variante dura de la  Martín que Arkaitz se zampará con autoridad aprovechando las últimas luces de la tarde.

L5: baile de pies y fuerza de dedos

Ha quedado una ruta bien bonita, casi equipada.

Recomendable para llenar un segundo día de escalada, agradable si dominas el 7a/b, obligada en 6c+/7a.
A Arkaitz le tocó la labor de humanizar ese segundo largo que de no retocar, elevaría la dificultad a un sólido (y expuesto) 7b.
A los repetidores... yo le subía un plus a todo


Montañesa, de nuevo te damos las GRACIAS

Dedicada a nuestro amigo Mikeltxo con amor ... y mucha sorna.
Ya lo sé... la venganza será terrible

Silenci a Sant Gervàs

Allunyada del bullici i les modes, Sant Gervàs no ha centrat mai l'interés de la majoria d'escaladors.

Paret vista des de l'escletxa del Pertús, una frontera que separa dos móns: 

la vesant  sud, plena de llum i de sol, càlida

i la vesant nord per on accedim, freda i ombrívola 

Any rera any, en un degoteix escàs tot i que constant, aparexien vies que exploraven les línies de debilitat de les seves muralles. Vies en la seva acepció més "clàssica" aprofitant fissures i diedres que sovint l'herba i el polsim envaeixen. Les plaques, del tot compactes, exigien un agoserament i una perícia a l'abast de pocs escaladors, en no disposar dels moderns trepants a bateria.

No va ser fins l'equipament de Antiparques pel Luichy i el Xavi que una ruta rebria visites freqüents. Les tirades són esplèndides i mantingudes en 6b i 6a, però el llarg del començament pràcticament impossible (8a o Ae) rebaixen l'encís d'aquesta línia.

Recentment han començat a sorgir vàries vies que travessen aquestes plaques agràcies a l'ús moderat (a opinar...) de la màquina de l'infern (el trepant). A dia d'avui encara cap línia abusa dels forats com ha passat en altres parets, i esperem que continui.
Totes aquestes novetats excedeixen el sisè obligat, i demanen una certa habilitat -o molta- per moure's en el setè grau. Són una autèntica prova per mesurar la nostra tècnica de peus, un xic oblidada en favor d'altres tipus d'escalada.

Aquí van dues mostres recents.


Ciclogénesis Extrema

Certament extrema per mi.
Un vión de veritat. L'Isaac sempre em sorprén per la seva capacitat d'imaginar i descobrir línies excepcionals. Una habilitat que sumada al seu nivell  i a un criteri que combina agoserament i seguretat, li permet crear autèntiques obres d'art.
Recordo altres línies com Doctor qué me pasa, o Fins el Moll de l'òs, sempre al.lucinants, una forma d'obrir en lliure a l'abast de pocs, i entre aquestos, menys encara els qui tenen la sensibilitat per esculpir-les amb mans d'artesà.

Amb la Mamen han esgarrepat una preciositat de 4 llargs, tots genials començant pel primer  i acabant per l'últim  (Mamen enhorabuena y un capón por tu 6c++++)
Xapes espaiades, roca sputnik amb el color de la qualitat, les tonalitats que van del gris al roig, verticalitat sorprenent i traçat d'abandonament incert.

Resumint, un must.


Omertà

la llei del silenci de la màfia. Una norma no escrita, reconeguda per tots, que imposa reserva i cautela, aquí necessàries per preservar la qualitat i soledat del lloc.

Més tranquila que l'anterior, igualment bona, sempre mantinguda entre el 6c i el 7a.
Combina perfectament amb la zona de totxos del costat. Perd la insolació des de les 14 hores (orientació Est).
Vaig errar el recorregut del tercer llarg, obrint-lo inicialment per l'esquerra de la reunió. Després de repetir-la un parell de cops, hem decidit refer aquesta tirada per aconseguir una ruta més equilibrada. No hem retirat els parabolts originals... hi ha gustos per tothom
No dubteu a baixar caminant, tot i que si preferiu afrontar la via amb el mínim pes possible, podeu rapelar-la sense problemes (equipades R2, R4 i cim per baixar).

Apretant al primer llarg

Santi llop a L2

obrint la variant "fàcil" de 7a+, L3

Vicenç obrint L4

Dues línies per gaudir de l'escalada, a condició de dominar el 7a+ en el primer cas, el 6c+ per la segona.
Atenció, escalada regulada permesa únicament els mesos de tardor. Aprofiteu.

No us les perdeu, i respecteu el SILENCI