Peña de Sin: Itinérance

Peña de Sin es otro de esos destinos un tanto selectivos.
No hay vías fáciles, ni las antiguas ni las modernas, ni las clásicas ni las desconocidas.

espectacular tercer largo: palmas, manos y un buen espadado de piernas

A pesar de una aproximación sencilla, las bajadas se eternizan incluso encontrando el camino correcto. El descenso por el PR que conduce a la cima te lleva hasta los aldeaños del pueblo de Sin, a más de 4 km del punto de partida. Los rápeles no son opción (salvo en un par de vías), y las retiradas a partir de cierto punto se complican.
La meteo tiene algo de continental: ardiente en verano, fría y seca en invierno. Fines de otoño y finales de invierno son las únicas épocas en que seleccionando la ruta podremos escalar a gusto.

La idea era intentar Little Hugo, pero conociendo a la banda de animalicos que la abrieron juzgamos poco conveniente abordarla en nuestro estado de forma paupérrimo. Así, por puro descarte, nos percatamos de una joya recién salida del taller de artesanía.

Itinérance, un caramelo que probablemente se convierta en clásica de invierno.

un grato descubrimiento 

Cumple todos los requisitos: longitud adecuada (300 mts repartidos en 6 largas tiradas), dificultad homogénea (de 6b a 7a+) que no llega a extrema, roca muy buena, léase sputnik salvo algún tramo puntual cerca de las viras y el liquen en los 15 primeros metros, equipamiento adecuado que combina bolts y emplazamientos para "amigos", y sol desde primera hora de la mañana hasta primera de la tarde.
Ideal.

Gracias a los Jeans por encontrarla, por abrirla y por divulgarla.
No pudimos encadenarla, se resistieron los pasos de A0 del primer largo, y la penúltima tirada, con un chapaje algo extremo y una fisurilla que exige andar suelto en libre (a mí además se me resistió la brutal 3ª tirada).


Ahhhh, los wallnuts podéis dejarlos en casa. Llevad, eso sí, un surtido adecuado de fisus sin olvidar los pequeñitos (L5), y micros hasta el alien negro o los C3 del 00  (para la fisurilla comentada, que en artifo sale bien, y de segundo también...), juego de totems y juego de camalots del 0.75 al 4 incluido.

Unas fotos

Ester alcanzando la primera reunión. 

salida algo "alegre" de R1. Fiaos de la reseña:

 el cuerpo duda entre seguir recto arriba o en diagonal izquierdas

El regreso en hora y media, menos si hacéis autostop... con Ester siempre nos paran incluso en horas intempestivas...

 roca siempre agradecida

el interminable quinto largo con unos metros iniciales que exigen atención

Miguelín el de la Roja, la última fechoría en Montañesa

Poco a poco Montañesa va llenándose de líneas de concepción variada.

El sábado concluimos una ruta empezada hacía dos años. Los rápeles de Martín cuida tu Jardín atravesaban una zona de chorreras y placas picadas por cientos de gotas de agua, plagadas de velcro y coral. Una tentación irresistible, placer de glotones.

Entrando a la R2, roca indescriptiblemente bella

tonos anaranjados... rojizos como el nombre

Olatz, Arkaitz y yo invertimos un día de trabajo en abrir dos largos. Por arriba se adivinaba terreno complicado. El cabronazo de Arkaitz dejó su impronta en el segundo largo, un tramo bien picante y obligado. Eso me cortaba.
Además se intuía que la apertura transcurriría en libre: las chorreras no permiten demasiados gancheos, únicamente algún friend ocasional si la suerte te sonríe. Progresar en artifo quedaba descartado.
Durante dos años me las ingenié para formular excusas que impidiesen regresar.


Viernes por la noche, el grupo genera 252 wachaps hasta acordar destino y punto de encuentro.

A las seis de la mañana del sábado una banda de 8 enfermos enfila hacia la cara oeste de Montañesa.
Encordado a Olivetti nos corresponde abordar Caminant. Tiemblo con una mezcla de miedo y excitación. Sé que le puedo endosar los largos duros, pero también me consta que hay bacalao para saciar a un regimiento.

Llueve... Bendita lluvia.

Sólo las niñas quieren subir, el resto optamos por una prudente retirada.
Abortamos la misión y nos reagrupamos en Casa Ambrosio, nuestro más querido refugio. Dos cafés más tarde repartimos nuevos objetivos:

• Joana, Mija, Remi y Santi hacia Matilde+Manuel. 
• Unai y María a Devotas
• Joanetti, Arkaitz y yo a concluir el mencionado proyecto.

Primer largo, oigo a Joan apretar, y pienso que hace dos años no estaba tan mal. Eso sí, yo tiré del recurso del pedal mientras que Olivetti se confía a sus propias fuerzas. Al artifo lo llama "abandonar por arriba" el muy cabronazo. Dos sartus mientras cepilla los pasos de entrada. Menudo friki!

¡¡¡Cuidado!!!

 la roca PINCHA entrando a la primera reunión

Segundo largo. Empieza con una trave muy expuesta y se lo adjudico al culpable. Arkaitz jura contra sí mismo, yo sonrío y le tiento con el taladro. Habíamos pactado una ruta amable y aquí se enfrenta a un movimiento huraño y malcarado que le repele. No cede. Dos talegazos más tarde consigue superarlo. Afortunadamente me toca la cuerda sin péndulo... A Joan le da igual. Tiene "don" y encuentra una variante que torna el 7b en 7a. Arkaitz regresará a cambiar una de las chapas.

 Ahora un nuevo bolt protege esta travesía. 

variante encontrada por joan, desde el 2 bolt salir un poco a la derecha

El mismo largo visto desde arriba al atardecer, sin variante y de petate...

Tercer largo, empieza la terra incógnita, y encima parece factible. Me lo adjudico.
Con tanto "lolo" me exprimo más de lo habitual y consigo un largo bien abierto aunque esté mal decirlo. Me siento satisfecho, reventado físicamente, agotado mentalmente. Chorreras, placa y desplomillo entrecortados por algún bloque sospechoso.

El cuarto largo sale espléndido y sorprendentemente humano (casi humano). Joan goza y solo un error le impide abrirlo al rotpunk.

L4, sólo 7a... bueno quizás 7a+

Salimos por la variante dura de la  Martín que Arkaitz se zampará con autoridad aprovechando las últimas luces de la tarde.

L5: baile de pies y fuerza de dedos

Ha quedado una ruta bien bonita, casi equipada.

Recomendable para llenar un segundo día de escalada, agradable si dominas el 7a/b, obligada en 6c+/7a.
A Arkaitz le tocó la labor de humanizar ese segundo largo que de no retocar, elevaría la dificultad a un sólido (y expuesto) 7b.
A los repetidores... yo le subía un plus a todo


Montañesa, de nuevo te damos las GRACIAS

Dedicada a nuestro amigo Mikeltxo con amor ... y mucha sorna.
Ya lo sé... la venganza será terrible

Silenci a Sant Gervàs

Allunyada del bullici i les modes, Sant Gervàs no ha centrat mai l'interés de la majoria d'escaladors.

Paret vista des de l'escletxa del Pertús, una frontera que separa dos móns: 

la vesant  sud, plena de llum i de sol, càlida

i la vesant nord per on accedim, freda i ombrívola 

Any rera any, en un degoteix escàs tot i que constant, aparexien vies que exploraven les línies de debilitat de les seves muralles. Vies en la seva acepció més "clàssica" aprofitant fissures i diedres que sovint l'herba i el polsim envaeixen. Les plaques, del tot compactes, exigien un agoserament i una perícia a l'abast de pocs escaladors, en no disposar dels moderns trepants a bateria.

No va ser fins l'equipament de Antiparques pel Luichy i el Xavi que una ruta rebria visites freqüents. Les tirades són esplèndides i mantingudes en 6b i 6a, però el llarg del començament pràcticament impossible (8a o Ae) rebaixen l'encís d'aquesta línia.

Recentment han començat a sorgir vàries vies que travessen aquestes plaques agràcies a l'ús moderat (a opinar...) de la màquina de l'infern (el trepant). A dia d'avui encara cap línia abusa dels forats com ha passat en altres parets, i esperem que continui.
Totes aquestes novetats excedeixen el sisè obligat, i demanen una certa habilitat -o molta- per moure's en el setè grau. Són una autèntica prova per mesurar la nostra tècnica de peus, un xic oblidada en favor d'altres tipus d'escalada.

Aquí van dues mostres recents.


Ciclogénesis Extrema

Certament extrema per mi.
Un vión de veritat. L'Isaac sempre em sorprén per la seva capacitat d'imaginar i descobrir línies excepcionals. Una habilitat que sumada al seu nivell  i a un criteri que combina agoserament i seguretat, li permet crear autèntiques obres d'art.
Recordo altres línies com Doctor qué me pasa, o Fins el Moll de l'òs, sempre al.lucinants, una forma d'obrir en lliure a l'abast de pocs, i entre aquestos, menys encara els qui tenen la sensibilitat per esculpir-les amb mans d'artesà.

Amb la Mamen han esgarrepat una preciositat de 4 llargs, tots genials començant pel primer  i acabant per l'últim  (Mamen enhorabuena y un capón por tu 6c++++)
Xapes espaiades, roca sputnik amb el color de la qualitat, les tonalitats que van del gris al roig, verticalitat sorprenent i traçat d'abandonament incert.

Resumint, un must.


Omertà

la llei del silenci de la màfia. Una norma no escrita, reconeguda per tots, que imposa reserva i cautela, aquí necessàries per preservar la qualitat i soledat del lloc.

Més tranquila que l'anterior, igualment bona, sempre mantinguda entre el 6c i el 7a.
Combina perfectament amb la zona de totxos del costat. Perd la insolació des de les 14 hores (orientació Est).
Vaig errar el recorregut del tercer llarg, obrint-lo inicialment per l'esquerra de la reunió. Després de repetir-la un parell de cops, hem decidit refer aquesta tirada per aconseguir una ruta més equilibrada. No hem retirat els parabolts originals... hi ha gustos per tothom
No dubteu a baixar caminant, tot i que si preferiu afrontar la via amb el mínim pes possible, podeu rapelar-la sense problemes (equipades R2, R4 i cim per baixar).

Apretant al primer llarg

Santi llop a L2

obrint la variant "fàcil" de 7a+, L3

Vicenç obrint L4

Dues línies per gaudir de l'escalada, a condició de dominar el 7a+ en el primer cas, el 6c+ per la segona.
Atenció, escalada regulada permesa únicament els mesos de tardor. Aprofiteu.

No us les perdeu, i respecteu el SILENCI

Ordesa eRótica (El Gusto es Mío) & Ordesa eXótica (Batxurizopa)

Ordesa  tierra salvaje, de aventura y de pasión.
Las sensaciones se perciben aquí con enorme intensidad. El miedo se paladea, hervimos de excitación  y escalar deviene una mezcla de placer y sufrimiento que raya el sadomaso.


Hace tiempo que ascendí las rutas habituales, las más repetidas.
Experiencia diría yo. Ester y sus amigas lo llaman edad , VEJEZ con un punto de ironía.
Pobre niña, loca por escalar en este Valle, y yo con la mayoría de clásicas tachadas. Me quedan las vías raras, las que apenas cuentan con repeticiones, a menudo expuestas o con roca variable.

Y donde las clásicas terminan empieza la navegación, los embarques, la incertidumbre.

Nuestra bestia interior ruge impaciente exigiendo su dosis de adrenalina. A fin de aplacarla acordamos probar una deuda pendiente, Batxurizopa, nombre sonoro para la que resultará una vía preciosa con la dosis adecuada de dificultad y exposición. Una de las rutas que merecería ascender posiciones en el ránking de las recomendables.

topo actualizada a septiembre 2013

Al día siguiente junto a Santi escogemos El Gusto es Mío, de la que tenía muy buenas referencias y sólo una leve advertencia: llévate a papá camalot (el nº5).
Más eXótica que eRótica, el exceso de expectativas nos defraudó: ni Santi ni yo morimos de gusto, si acaso cerca estuvimos de perecer mientras negociábamos entre los bloques del inicio.

Aunque los largos duros resulten francamente buenos, son una anécdota frente a la roca mediocre y al hojaldre de las cuatro primeras tiradas. La suciedad del 6c+ (mínimo 7a/b respecto cotaciones equivalentes en Ordesa) y del desplome final acaban por malograr una de las más evidentes líneas del Libro


Mientras Ester y Joana gozaban rayando lo erótico en Somontano, vía soberbia pese o gracias (?) al relativo exceso de brillo (chapas)  


Como curiosidad decir que fue Santi Llop quien bautizó con el nombre de Libro Abierto a esta fabulosa pared que atesora tanta belleza. El sábado mientras la contemplaba desde el fondo del valle no pude sino admirar su ocurrencia.


Aquí van unas fotos de Ordesa mon amour, escaladas exigentes y sin parangón, sin adulterar ni edulcorar, con aroma y sabor intensos, sólo para los muy cafeteros...

Batxurizopa, L8. Minutos antes Ester me abroncó al pretender "birlarle" ese largo

Un principio brutal y físico dan paso al único tramo roto de la vía. 

Santi en L5 de El Gusto Es Mío, un  6b++++ excepcionalmente bueno, quizás el mejor

Siguiente largo de 6c también de gran calidad.

Seguiremos gozando de este valle tan soberbio, pura adicción.